La Thaïlande

Nous arrivons au milieu de la nuit à l’aéroport de Bangkok en Thaïlande après de nombreuses heures de vol éprouvantes. Un grand panneau nous accueille « Bienvenue au pays du sourire ». Vu la tête peu sympathique de l’agent des douanes, ça promet.
Nous étions déjà venus en Thaïlande il y a 14 ans et en avions gardé une impression mitigée après nous êtes faits arnaquer de quelques milliers de francs en voulant acheter des saphirs. Nous sommes donc sur nos gardes.Pour nous remettre de notre décalage horaire et de la fatigue, nous faisons une exception à notre budget et nous nous offrons un hôtel 4 étoiles dans le nouveau Bangkok près du gros boulevard de Sukhumvit. C’est le luxe, air conditionné, petit-déjeuner gargantuesque et bien sûr piscine. Les filles sont ravies.
Pourtant, nous nous rendons compte rapidement que ce genre d’hôtel est un miroir aux alouettes où tout est confortable et facile. Trop confortable car en deux jours, nous avons à peine mis le pied dehors, préférant nous baigner ou regarder la télé. De plus, l’ambiance du quartier ne nous plait pas, nous sommes choqués par le nombre de prostitués qui sont maintenant partout alors qu’il y a encore 14 ans, elles étaient surtout concentrées dans le quartier chaud de Patpong. Dans la rue, les DVD pornos sont étalés sous les yeux des filles. Les immeubles modernes, tout en béton, sont sans âme.

Nous trouvons donc une charmante guest-house propre mais rudimentaire à Banglamphu, centre historique de la ville, pas loin de la fameuse Khao San road des backpackers. Un ventilateur a remplacé l’air conditionné, il n’y a plus d’eau chaude ni de télévision. Nous payons 12 euros pour deux chambres séparées alors que notre chambre au Bel Air Princess nous en coûtait 80. Immédiatement, nous prenons contact avec la rue, ses petits bouis-bouis, ses marchands ambulants, ses commerces ouverts toute la nuit et ses maisons traditionnelles tout en bois. Et surtout, nous faisons des rencontres : une famille belge, un couple de français en prenant le petit-déjeuner dans le jardin de la pension,. Ça nous change de la Nouvelle-Zélande où nous avons été assez isolés pendant deux mois.

Nous commençons à faire découvrir la ville aux filles et retournons dans les endroits que nous avions aimés, comme le temple du bouddha couché par exemple recouvert de feuilles d’or que les enfants prendront le temps de dessiner. Tous les moyens de transport sont bons, tuk-tuk, taxi, bateaux sur la rivière boueuse et polluée du Chao Phraya et bien sûr marche à pied. Nous redécouvrons un autre mode de voyage sans le camion et la caravane. Nous allons deux fois par jour au restaurant, ce qui n’est pas toujours facile à gérer avec Eve qui est très fatiguée le soir. La ville nous surprend agréablement, tout est propre, les rues sont consciencieusement balayées, les Thaïs conduisent bien et ne klaxonnent que rarement, les temples sont bien entretenus, les policiers sont affables et serviables mais bien sûr c’est toujours une ville polluée, bruyante et encombrée de voitures.
Nous sommes aussi étonnés par le nombre de travestis. Ici, un changement de sexe ne coûte que 320 euros et il est très facile de se tromper. L’astuce consiste à regarder la taille des pieds et la pomme d’Adam. Les travestis comme « les femmes qui ont faim » c’est-à-dire les prostituées semblent être plutôt bien acceptés par la population qui ne semble pas juger.

Nous visitons à vélo la ville ancienne de Ayutthaya près de Bangkok, qui est restée de longs siècles la capitale de la Thaïlande avant d’être mise à sac par les Birmans. Nous sommes à la saison des pluies mais les averses ne sont pas quotidiennes et ne durent pas longtemps. Le ciel reste cependant voilé une bonne partie de la journée. Les balades sont agréables. Nous errons parmi les ruines de briques rouges et il est assez difficile de se faire une idée de la magnificence de la cité qui avait attiré les premiers européens Portugais à sa cour au 17ème siècle. Les filles apprécient beaucoup la balade à vélo que nous partageons avec nos amis belges et français.

La partie moderne de Bangkok vaut elle aussi une petite visite. C’est là que nous réalisons que la Thaïlande fait bien partie des« dragons » du sud-est asiatique. Les hôtels de luxe se disputent les « farangs » (les étrangers), les immeubles ressemblent à ceux de la Défense et les centres commerciaux rivalisent de modernité et accueillent toutes les grandes marques internationales. On retrouve le luxe des Emirats en beaucoup plus grand.
Comme Eve est en retard pour sa vaccination, je me rends de bon matin avec elle à l’hôpital de Burumgrad, un peu réticente de faire vacciner ma fille dans un pays en voie de développement.

Le taxi me dépose devant un immeuble immense avec une entrée monumentale que je prends d’abord pour un hôtel 5 étoiles. Colonnes en marbres, mobilier contemporain, café Starbuck dans un coin et boutiques de luxe, je n’en reviens pas. Après confirmation que je suis au bon endroit, j’emprunte un des nombreux ascenseurs qui me dépose en pédiatrie au 4^ème étage.
Les couloirs sont d’une propreté immaculée, on pourrait manger par terre et de grandes vitres laissent voir des laboratoires ultramodernes suréquipés.
Le « village des enfants » permet de faire patienter nos chers bambins en offrant toboggans, agrès, ordinateurs éducatifs et bien sûr dessins animés sur écran géant le tout supervisé par 2 ou 3 assistantes maternelles entièrement dévouées. Eve est déjà prise en main et commence à dessiner. Je remplis les formulaires et m’assois. Bientôt, une jeune infirmière parlant parfaitement anglais vient s’excuser en me prévenant que je vais devoir attendre le médecin qui a 10 minutes de retard (alors que je n’ai même pas de rendez-vous !) et me prie de bien vouloir accepter quelques rafraîchissements. Je crois rêver, pas de secrétaire revêche qui vous répond sans vous regarder, pas d’attente de plusieurs heures sur une pauvre chaise inconfortable avec pour patienter 2 ou 3 jouets en plastique datant des années 70 ou quelques vieux magasines déchirés.
Le médecin, tout à fait compétent, connais tous les vaccins par cœur, une infirmière experte pique les fesses de ma fille en moins de temps qu’il le faut pour le dire et c’est fini. C’est cher mais pas plus qu’en France où maintenant la majorité des vaccins ne sont pas remboursés. En sortant, nous remplissons un questionnaire de satisfaction long comme le bras où je coche systématiquement la case « excellent » à chaque fois et pour nous remercier de notre peine, Eve se voit offrir une sublime trousse à pharmacie remplie de tous les médicaments de première nécessité imaginable.
Le sélect hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine peut aller se rhabiller !

Nous venons de passer une semaine à Bangkok et partons à Koh Tao, une petite île au sud du pays. Nous expérimentons un voyage de nuit par bus sans couchette. C’est long mais assez confortable. Nous recevons un traitement de faveur grâce à la présence des enfants et on nous propose des sièges supplémentaires dans un recoin calme du bus où les enfants peuvent s’allonger et dorment plutôt bien.
Comme d’habitude, nous n’avons pas lu le guide, nous n’avons rien préparé et ne savons pas dans quelle pension aller. Notre bonne étoile nous sourit de nouveau et nous faisons la connaissance d’une famille hollandaise avec deux enfants de 7 et 5 ans, habitués des lieux qui nous propose de venir dans leur guest-house. Elle s’avère être un bon choix car assez reculée au sud de l’île, loin des touristes. Nous louons deux paillotes sur pilotis face à la mer avec une petite plage privative. L’atmosphère familiale est agréable, la nourriture très correcte. Les filles font de la plongée avec palmes et tuba et jouent avec leurs amis pendant que nous sirotons des jus de fruits à la terrasse du restaurant. Nous louons des kayaks de mer et Marie apprend à jouer aux échecs avec son père. Tout se passe bien et nous nous reposons jusqu’au moment où Margot se coupe profondément la cheville sur du corail ce qui la force à avoir deux points de suture. Ce sera le seul petit point noir à ce tableau idyllique.

Nous retournons à Bangkok rejoindre Axel, Véronique et leurs deux enfants, nos amis français vivants actuellement à Singapour qui sont venus nous rendre visite pour une semaine.

Ensemble nous reprenons nos visites de temples, séances de massages, découvertes de petits restaurants typiques, visites de musées… Les enfants s’entendent bien.
Nous apprécions spécialement la visite du marché aux fleurs ainsi que la cité ancienne de Muang Boran au sud de Bangkok, immense parc de plusieurs hectares que nous visitons à vélo et qui est un condensé de toute l’architecture de la Thaïlande (temples, ponts, maisons villageoises, … ) sauvegardée au siècle dernier par un riche collectionneur chinois amoureux du pays. Le parc à la forme de la Thaïlande et chaque région est représentée par une reproduction en plus petit ou l’original d’un temple.

Le marché flottant où nous déjeunons est particulièrement intéressant pour nous, même s’il est factice car l’ambiance y est agréable et nous permet de découvrir cette tradition alors que nous avons fui les vrais marchés flottants de Bangkok qui, paraît-il, ont perdu leur authenticité depuis de nombreuses décennies et regorgent de touristes et de jonques remplies de fleurs en plastique.

La semaine est passée trop rapidement, nos amis rentrent à Singapour et nous ne savons pas quand ni sur quel continent nous nous reverrons la prochaine fois.Pour notre quatrième semaine en Thaïlande, nous partons à Chiang Maï au nord du pays à quelque 700 km de la capitale dans le fameux triangle d’or. Rebelote pour une nuit blanche mais cette fois dans le train. Il paraît que la ville a énormément changé depuis notre dernière venue. C’est maintenant la deuxième ville de Thaïlande. Nous trouvons une pension plutôt miteuse et sale dans le centre dont les seuls avantages est d’être bien placée et d’avoir une piscine. Elle s’avère être un mauvais choix car la piscine est hyper chlorée et brûle la peau et les yeux des filles.
Le fameux « night market » nous déçoit un peu, à moins que nous commencions à nous lasser de l’artisanat thaïlandais.
Nous partons faire des excursions à la journée. Le village des éléphants est certes très touristique mais bien organisé et nous passons une agréable journée entre balade à dos d’éléphants, rafting sur une petite rivière boueuse et découverte du village des femmes girafes.





Le spectacle des éléphants est particulièrement intéressant car les cornacs ont appris en deux mois aux éléphants à se dessiner eux- mêmes avec de la peinture et un pinceau qu’ils tiennent très précautionneusement avec leur trompe. La ressemblance est frappante et leur patience légendaire. Nous sommes tellement impressionnés qu’on achète une de leurs œuvres.

Par contre, la visite aux femmes girafes de la tribu des Karens nous fait beaucoup de peine. Ces tribus birmanes chassées de leur pays arrivent dans le nord de la Thaïlande pour chercher refuge et protection. Le gouvernement thaï les accueille et leur offre un visa de 5 ans renouvelable à la condition de les parquer dans des « zoos humains » où défilent les touristes à longueur de journée. Nous arrivons dans un village tout neuf, trop propre et trop bien organisé pour être authentique, où une dizaine de petites échoppes sont alignées et tenues par les fameuses femmes girafes, en tenue traditionnelle arborant leurs somptueux colliers, tissant des soieries sur leur métier à tisser. Nous sommes choqués par la tristesse qui se dégage de ses visages impassibles qui n’expriment aucun sentiment à part celui de la soumission. Même les enfants ne jouent pas et il faudra toute la patience et une bonne dose de pitreries de la part de Greg pour les faire sourire.

La venue des touristes, qui font partie intégrante de l’économie du pays, n’est pas spécialement choquante en soi spécialement en Thaïlande, pays touristique par définition visité en long, en large et en travers par les étrangers à longueur d’année. Ce qui choque c’est de savoir que ces ethnies n’ont aucun statut ici en Thaïlande, que les enfants ne vont pas à l’école et n’apprennent donc pas le thaï et encore moins l’anglais, qu’ils vivent reclus, sans contact avec la population locale car ils n’ont pas le droit de sortir du camp et qu’ils peuvent être ramenés à la frontière la plus proche à n’importe quel moment. Néanmoins, ils reçoivent un salaire mensuel de la part du gouvernement et profitent de la vente des soieries qu’ils tissent. C’est peut-être toujours mieux que de se faire tuer dans la jungle birmane…

Un autre jour, nous visitons les fabriques locales d’ombrelles, de bois sculpté, de bijoux en argent. Les filles sont sensibilisées aux différentes techniques grâce à des petites démonstrations intéressantes, mais nous prenons soin de ne rien acheter dans ces « attrape touristes » aux prix exorbitants.


Pour finir, nous visitons la réserve de tigres. Les bêtes sont splendides, en pleine santé et les filles ont droit à un quart d’heure, chronométré, pour aller jouer avec les bébés de deux mois qui se reposent dans une cage un peu plus loin. Elles doivent d’abord essayer de les réveiller car ces animaux, dans leur habitat naturel, ont plutôt tendance à dormir le jour et à chasser la nuit puis peuvent les caresser, les cajoler, les prendre dans les bras. Elles sont impressionnées, mais déçues de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux et heureuses.

Nous retournons à Bangkok, nos vacances en Thaïlande se terminent. Nous prenons l’avion pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge où nous allons rejoindre notre amie Magali qui vient de France nous rendre visite pour deux semaines.

Isa

Comments

[Rédigé par : Isabelle Houard]

Bonjour,

Votre blog est vraiment très passionnant. Nous partons le 1er septembre et vous avez traversés des pays que nous allons parcourir durant notre année sabbatique. Vos photos sont très belles et vos commentaires se lisent comme des romans.

Bonne continuation.

Isabelle