lebourgdumonde

Région de Salta et Nord-ouest argentin

Bon, par quoi commencer ?
Tout s’est tellement précipité depuis notre traversée des Andes et notre retour en Argentine que nous n’avons même plus le temps de mettre à jour le blog.

D’abord, après de longues réflexions, nous avons décidé d’écourter notre tour du monde et de rentrer en Europe cet été après 3 ans de voyage, 80 000 km, 26 pays visités, 2 caravanes éclusées et la naissance d’un bébé au Chili voici 3 mois. Nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons.
Premièrement, Margot, qui a maintenant 12 ans et est en pleine adolescence, a envie de retourner à l’école et de se faire de nouvelles copines. Elle veut une chambre pour elle toute seule, sa propre adresse email et trouve ses parents lourds et chiants. Vous voyez le tableau !
De plus, nous avons de plus en plus de mal à assurer le CNED des grandes avec Eve et Maud qui nous accaparent beaucoup. Après 3 ans d’éducation à distance, nous pouvons dire que les cours sont en général bien faits aussi bien en primaire qu’au collège et qu’une fois passée la première année pour trouver notre rythme, il est assez agréable d’instruire soit même ses enfants. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes s’il n’y avait pas ces satanées évaluations à envoyer toutes les 3 semaines pour Marie et toutes les 2 semaines et demie pour Margot. 2 semaines et demie ça passe vite, très vite, trop vite et alors on stress car les enfants ne sont jamais à l’heure, car il y a trop de choses à faire en trop peu de temps. On met la pression aux enfants, vite, vite, on est toujours en retard et ça finit par gâcher le plaisir et de l’élève et du professeur. Alors, je dis « le CNED oui, mais les évaluations non ». Il faudrait faire comme certains voyageurs qui ont décidé de sortir du système et d’instruire seuls leurs enfants avec juste les livres de classe comme support sans rendre de compte à l’Education Nationale. Encore faut-il en être capable et ne pas envoyer nos chers enfants droit à l’échec scolaire…
Une autre raison de notre retour est que Greg appréhende un peu de conduire la caravane sur les hauts plateaux andins de Bolivie et du Pérou. Même si notre camion est exceptionnellement résistant et la caravane est maintenant tout terrain, les passages de col à
4 000m d’altitude sont toujours éprouvants et nous ne nous sentons pas le courage d’attaquer ces deux pays difficiles avec les quatre enfants.
Et pour finir, nous avons tout simplement envie de passer à autre chose et pourquoi pas de s’installer dans un nouveau pays…
Bref, on s’active. Il nous faut réserver nos billets d’avion, renvoyer le camion et la caravane en France par bateau depuis Buenos Aires, préparer notre retour pour fin juin.

Cette région d’Argentine est absolument sublime et nous la visitons site après site sans cesser de nous émerveiller. Quel changement entre le nord et le sud ! On ne se croirait pas dans le même pays. Alors que dans le sud nous devions parcourir de grandes distances entre chaque point d’intérêt, ici dans le nord-ouest andin tout est concentré mais pas toujours facilement accessible. Certains endroits nous rappellent curieusement l’ouest de l’Australie qui nous avait tant plu.
La famille Mériguet, que nous n’avions pas vue depuis 2 mois, nous rejoint près de Tucuman et nous nous retrouvons avec plaisir. Quelques jours plus tard, arrivent les familles Parcé et Anautica. La joyeuse bande est de nouveau recomposée.

Nous sillonnons les vallées Calchaquies avec leurs modestes maisons en pisé aux colonnes néo-classiques au milieu des cactus. Ici, les habitants ne ressemblent en rien aux Argentins « européens » de Buenos Aires, ce sont les descendants des civilisations précolombiennes (les Quechuas, les Quilmes, les Incas…) ils sont plus typés, basanés et on voit bien que le métissage n’est pas arrivé jusqu’à ces contrées isolées.
 

Alors que nous roulons dans cette région peu habitée, laissée dans sa plus grande partie à son état naturel, nous découvrons à l’entrée du petit village d’Amaicha del valle, un musée extraordinaire qui attire tout de suite notre attention. Quel contraste avec la simplicité et la pauvreté des maisons alentour ! Le bâtiment, son jardin avec les murs extérieurs et grilles conçues comme des sculptures sont des œuvres d’art à eux seuls. Ce musée est dédié à la culture indienne et à la Pachamama, déesse de la Terre-Mère, et l’architecte est l’artiste plasticien autodidacte aborigène Hector Cruz. Alors que Margot et Marie dessinent studieusement, Greg et nos amis, profitent de ce lieu imprégné de traditions  pour se livrer à quelques cérémonies de sacrifices rituels sur Maud à peine âgée de 3 mois…
Le jardin et les bâtiments, l’intérieur comme l’extérieur sont en parfaite harmonie, tous les matériaux utilisés sont naturels et retracent l’histoire et la culture indiennes. Nous sommes sous le charme et louons la sensibilité et la sagesse de l’artiste.

Un peu plus loin, nous visitons le site archéologique précolombien de Quilmes connu mondialement pour avoir été le dernier bastion indien à avoir résisté aux Espagnols plus de 130 ans grâce à sa position stratégique à flanc de montagne, à ses maisons aux épais murs en pierre avec charpente en bois de cactus et ses nombreuses cultures sur plusieurs hectares aux alentours. Maintenant, il ne reste plus que des ruines et des champs de cactus qui ont tous au minimum 250 ans. Notre charmante guide nous explique en espagnol l’histoire de son peuple qui a résisté si vaillamment pour finalement être déporté à pied à Buenos Aires au début du XXe siècle. Même si de nombreux indigènes ont réussi à fuir dans la montagne, la majorité de ceux qui ont été déportés sont morts en route de faim, de soif et de tristesse d’être séparés de leur famille et de leur chaman, le chef du village. Les terres fertiles ont été données aux Espagnols qui ont formé de grandes haciendas (vastes propriétés rurales). Bien sûr, nous avons été émus par cette tragédie même si cela s’est passé il y a longtemps. Par contre, nous nous sentons encore plus concernés par l’histoire récente de ce même site. Nous apprenons qu’Hector Cruz, le brillant architecte du musée de la Pachamama, est en procès depuis plusieurs années avec la communauté des Indiens Calchaquis pour avoir exploité illégalement le site archéologique. Comme quoi, même à l’intérieur d’une même communauté, les intérêts personnels prennent parfois le dessus sur les intérêts de tous ! Nous sommes déçus mais nous nous gardons bien de prendre partie.

Nous arrivons à la Quebrada de Cafayate qui est un des plus beaux canyons de la région. Nous quittons la route pour nous enfoncer sur une piste au milieu des roches rouges qui flamboient au coucher du soleil, le site est somptueux et nous avons la plus belle voûte étoilée pour éclairer notre bivouac. Les enfants partent en expédition au milieu des cactus pour ramener du bois mort pour faire un feu de camps. C’est l’anniversaire de Stéphanie qui fête ses 38 ans. Olivier sort sa guitare, les enfants improvisent une boum, les pères sautent au dessus du feu une bière à la main. Il fait légèrement frisquet (nous sommes à 1 600m d’altitude) et on se réchauffe comme on peu ! Le lendemain, nous longeons toute la quebrada qui est superbe, les strates sédimentaires sont multicolores, la nature s’en est donnée à cœur joie et nous ne savons plus où donner de l’appareil photo. Les filles, elles, se retrouvent entre copines dans le camion et ne pensent qu’à écouter de la musique. Ah, parfois, on a vraiment l’impression de donner de la confiture à des cochons !

Nous reprenons la fameuse Ruta 40 qui traverse toute l’Argentine du sud au nord (4 600km jusqu’en Patagonie) en direction du village de Cachi. C’est d’ailleurs plus une piste qu’une route qui passe par des endroits assez reculés et typiques. Le convoi (2 camping-cars de 7m de long, un camion Man aménagé de 16 tonnes, le Sprinter et la caravane) ne passe pas inaperçu et laisse derrière son passage un nuage de poussière impressionnant. La région autour de Salta, entre les frontières du Chili et de la Bolivie, est une région de hautes montagnes de la Cordillère des Andes largement désertique, aride et peu peuplée. Ce sont des paysages et un climat complètement nouveaux pour nous. Les températures sont idéales, des journées ensoleillées mais pas trop chaudes et des nuits fraîches.

Nous faisons une halte au village de Seclantas où nous devons retrouver Luc, un français retraité vivant depuis 4 ans à Salta, ami de la famille Mériguet et qui nous a donné rendez-vous ici pour nous faire découvrir une balade connue de lui seul et donc indiquée dans aucune brochure touristique. Nous sommes invités à camper dans le jardin de Fido et Marta qui possède un « hospedaje » à la sortie du village et qui nous serviront de guide.


Le lendemain, je reste au camping-car avec Eve et Maud trop petites pour faire la balade, tous les autres partent pour la journée et reviennent enchantés même s’ils ont été secoués comme des pruniers lors du voyage en 4x4 qui, bien sûr, a été le moment préféré des filles.

C’est dans cette région que nous commençons à découvrir l’artisanat traditionnel des Indiens. Les artisans habitent de modestes petites maisons en terre avec un simple toit en tôle ondulée, un petit jardin de terre et de poussière mais fabriquent sur leurs métiers à tisser de magnifiques ponchos en laine de moutons ou de lamas de très belle qualité. Ici, les couleurs traditionnelles de Salta sont le noir et le rouge sang de bœuf. Cependant, Greg craque pour un poncho rayé marron et rouge du plus bel effet qui lui donne un petit air de Clint Eastwood dans le film « Pour une poignée de dollars ». Avec le poncho, la barbe de quelques jours et le paysage désertique, on s’y croirait presque !

Toujours sur la Ruta 40, nous prenons en stop des jeunes Argentins voyageant en sac à dos pour découvrir leur pays ainsi qu’un couple de paysans habillés avec les vêtements traditionnels des gauchos. Ils se rendent à une procession religieuse et nous invitent à les suivre. Les camping-cars sont vites bloqués par la procession et nous nous retrouvons au milieu de dizaines de gauchos à cheval, fiers et parés de leurs plus beaux atours. Nous nous félicitons de notre chance en les mitraillant de photos.

Nous arrivons finalement à Cachi qui est à 2 200m d’altitude. C’est un petit village typique qui semble avoir échappé au temps. La petite église est jolie et les maisons sont un mélange surprenant de style colonial calchaqui avec galerie à colonnes, patio et matériaux campagnards comme la brique crue et la chaux. Le tout est très charmant.

Nous quittons la piste poussiéreuse et l’arrière-pays aride pour nous rendre à Salta chez Luc et sa femme Colette qui nous ont invités quelques jours chez eux. Le paysage change radicalement. Salta est une grande ville au passé colonial parmi les mieux conservés d’Argentine et il reste d’ailleurs en centre ville de belles maisons seigneuriales du 19ième siècle.

Leur maison est très agréable avec une salle à manger extérieure ouverte sur un immense jardin. Il faut dire qu’ici il fait toujours chaud et même l’hiver quand les nuits sont fraîches le soleil réchauffe vite l’atmosphère la journée. Finis la poussière et les cactus, nous nous installons sur une belle pelouse au milieu des fleurs et des animaux. C’est en effet, le paradis des enfants ici. Il y a des cochons, des poules, des lapins, des chèvres au bout d’une corde que promène Eve partout dans le jardin, des chevaux, des chiens et même un guanaco d’un an qui balade les enfants sur son dos.

 
Nous sommes reçus comme des rois et c’est la fête le soir. Nous apprenons de la bouche même des amis argentins de nos hôtes, Horacio et Juan, les secrets d’un bon asado. Rien à voir avec notre technique du barbecue du week-end bourré de braises brûlantes qui saisissent la viande rapidement en la laissant saignante en quelques minutes. Ici, l’asado est un art qui demande de l’équipement : non seulement il faut un bon barbecue avec une grille dont la hauteur peut se régler grâce à une crémaillère mais aussi une brouette, une pelle en fer et des pinces géantes ! En effet toute la réussite de la bonne cuisson de la viande tient en la quantité de braises disposée et de sa chaleur. La brouette sert à stocker les tisons qui sont rajoutés un à un avec les pinces sous la grille en différentes épaisseurs selon le type de viande cuite.
Comptez une bonne heure et demie de cuisson pour une pièce de bœuf moelleuse, saignante et juteuse… à n’y rien comprendre !

Les invitations se répètent les jours suivants et la grande tablée ne désemplit pas. Nous sommes plus de 20 chaque soir et sommes initiés à une autre spécialité argentine « le locro » sorte de ragoût d’haricots avec de la viande, un peu notre cassoulet à nous.
Les conversations vont bon train moitié en espagnol, moitié en français avé l’accent du sud de Luc, Colette et Olivier tous 3 originaires du village de Mèze près de Montpellier. L’ambiance est chaleureuse, arrosée de Pastis et de bon vin et surtout grâce au franc parler, à la gentillesse et à la spontanéité de nos hôtes.
Nous restons une semaine à faire des lessives, visiter la ville et nous reposer car nous allons reprendre la route vers les frontières chilienne et bolivienne.

 


Plus nous montons vers le nord dans la cordillère des Andes et plus il fait froid la nuit. Nous sommes maintenant en mai et c’est l’automne. Toujours avec la famille Mériguet, nous allons à la Quebrada de Humahuaca (3 000m d’altitude) qui est une vallée fluviale classée au patrimoine mondial de l’Humanité tellement les montagnes ici sont belles et colorées. Rien qu’en roulant sur la route principale  depuis notre véhicule nous profitons de paysages sublimes. Nous sommes maintenant dans l’Argentine bolivienne et  découvrons d’autres spécialités comme les feuilles de coca que chiquent  les Indiens à longueur de journée en en faisant une grosse boule qu’ils gardent dans la joue. Au départ, ça surprend car on croyait qu’ils avaient tous une rage de dents. On goûte à la viande de lama, c’est bon et pas trop fort, aux humitas (grains de mais broyés et fromage de chèvre dans une feuille de mais), à la cayote (confiture de potiron) et on commence même à adorer la dulce de leche. Il faut dire que ça fait maintenant 7 mois que nous sommes en Amérique du sud alors on se fait aux habitudes du pays.
Le paysage le plus marquant de cette région est peut-être le village de Pumamarca avec son mont aux 7 couleurs appelé « la palette du peintre ». C’est superbe mais nous sommes les seuls à apprécier car les enfants sont maintenant blasés par les ocre, rouge, jaune, violet, sienne, marron… omniprésents depuis maintenant une semaine.

Ce n’est pas grave car en bifurquant vers l’est pour retraverser de nouveau la frontière et aller au Chili, nous nous arrêtons dans les Salinas Grandes, le plus grand salar (lac salé sec) d’Argentine qui couvre 120 km2. Il est minuscule en comparaison avec son voisin bolivien d’Uyuni (12 000 km2) mais ça nous suffit amplement pour nous dépayser et se croire sur une autre planète. C’est beau, blanc, pur et éblouissant. Le sel est exploité en petits tas et par endroits, on se croirait un peu dans les marais salants de l’Ile de Ré, l’eau en moins.
La croûte de sel est dure et on peut rouler dessus. On décide de bivouaquer ici pour une nuit et nous nous installons en plein milieu de cet espace immense et sans limites loin de tout. Les enfants adorent, les parents aussi. C’est une ambiance nouvelle pour nous et complètement irréelle. On coure, on touche, on fait craquer le sel sous nos pied, on goûte aussi, on creuse (il y a de l’eau dessous !) et on s’amuse à faire des photos qui défient les lois de la perspective.
Mais dès que le soleil se couche, on crève de froid. On met les bonnets et les écharpes pour pouvoir rester dehors et admirer la voûte étoilée magnifique qui n’est polluée par aucune lumière à des kilomètres à la ronde sauf peut-être celle de la maison des ouvriers de la saline qui dorment sur place. On espère qu’ils sont mieux chauffés que nous…

Le lendemain, nous reprenons la route, pas grand-chose de plus à faire ici. Il nous reste beaucoup de route pour arriver à San Pedro de Atacama au Chili en passant par le Paso de Jama dans la montagne qui culmine à 4 200 m.

Isa

De Santiago à Córdoba

Nous quittons Santiago armé du passeport de Maud, précieux sésame qui nous permet enfin de sortir du Chili. La route qui part de la capitale vers les Andes est faite de larges lacets en pente douce le long desquels nous somnolons pendant des heures.

Soudain, la pente se fait plus raide et un col gigantesque se dresse devant nous, c’est le « paso de

la Cumbre

 », à plus de 3800 mètres d’altitude, qu’il va falloir franchir pour repasser en Argentine.

L’ascension est incroyable. C’est l’axe le plus emprunté pour croiser les Andes entre le Chili et l’Argentine et nous gravissons la montagne au milieu des innombrables camions qui assurent la liaison entre les deux pays.

Les tournants sont tellement serrés que le cortège de véhicules ressemble à un énorme serpent qui glisse le long des flancs rocailleux.

Après l’ascension, la route nous conduit dans le tunnel lugubre du Cristo Redentor qui nous permet enfin d’arriver en Argentine.

Nous roulons ensuite sur des dizaines de kilomètres sans pour autant croiser de poste frontière. En effet, les douanes argentines et chiliennes sont combinées en territoire chilien et nous passerons donc administrativement la frontière un peu plus en aval. En attendant nous profitons des paysages somptueux de ce no man’s land et nous nous arrêtons dans le parc national du Cerro Aconcagua.

C’est le plus haut sommet du continent avec ses presque 7 000 mètres de hauteur.

Nous sommes à 3 500 mètres d’altitude, la végétation est rase, notre souffle est court, l’air est sec et nous avons en ligne de mire un colosse dont la cime est à peine enneigée.

 

 

La nuit commence à tomber et nous décidons de passer le poste frontière avant de bivouaquer.

Le douanier chilien tamponne machinalement nos passeports lorsqu’il arrive à celui de Maud qui ne comporte pas de tampon d’entrée dans son pays. Ses yeux pétillent à l’idée d’avoir démasqué une clandestine.

-         « Quand est-elle rentrée dans le pays ? »

-         « Il y a presque 3 mois, en même temps que nous. »

-         « Pourquoi n’a-t-elle pas de tampon d’entrée ? »

-         « Parce qu’elle n’avait pas encore de passeport. »

-         « Alors comment a-t-elle fait pour entrer au Chili ? »

-         « Elle l’a fait de manière intra-utérine ! »

Au bout de cinq minutes, le douanier chilien comprend enfin la situation et nous laisse passer au bureau de son homologue argentin à deux mètres de là.

Le douanier argentin, lui aussi, tamponne machinalement nos passeports lorsqu’il arrive à celui de Maud qui ne comporte pas de tampon de sortie du Chili. Et rebelote, ses yeux s’illuminent.

-         « Pourquoi n’a-t-elle pas de tampon de sortie du Chili ? »

-         « Parce qu’elle n’a pas eu de tampon d’entrée et que votre collègue chilien a préféré ne pas enregistrer sa sortie. »

-         « Pourquoi n’a-t-elle pas eu de tampon d’entrée ? »

-         « Parce qu’elle n’avait pas encore de passeport. »

-         « Alors comment a-t-elle fait pour entrer au Chili ? »

-         « Elle l’a fait de manière intra-utérine ! »

Le douanier argentin est encore moins vif que son voisin chilien mais il finit par comprendre la situation et nous laisse finalement passer.

Nous sortons du hangar qui sert de douanes après s’être fait saisir nos légumes et autres fruits frais. Tant pis on mangera des pâtes…

 

Nous arrivons donc de nuit au Puente del Inca, un pont naturel qui enjambe une petite rivière et que nous découvrirons le lendemain au lever du soleil. Le site est truffé d’étales d’artisanat de mauvaise qualité. À peine le petit-déjeuner avalé, nous reprenons la route pour Mendoza.

Toujours en compagnie de la famille Parcé, nous filons le long de la route 7 qui descend des Andes vers la capitale du vin argentin. Les paysages sont désertiques et sublimes et nous nous arrêtons tous les 100 mètres pour les mitrailler.

 

Mendoza est une commune pleine de charme qui nous réconcilie avec les villes argentines qui, à part Buenos Aires, nous avaient déplu. Une ambiance méridionale se dégage des places arborées décorées de faïence, des ruelles piétonnes, des terrasses de café et de la végétation épiphyte qui colonise les palmiers géants. Nous y passerons deux jours agréables et profiterons de son artisanat en cuir et de son vin.

 

Pour rallier Córdoba, notre prochaine étape, nous faisons un crochet par le sanctuaire de

la Difunta Correa

, le Lourdes argentin. La légende dit que cette femme est morte de soif dans le désert mais que son nouveau-né a réussi à survivre en buvant le lait que son sein continuait de produire trois jours après sa mort. C’est donc dans cet endroit hallucinant, poussiéreux et kitsch que nous découvrons la signification des milliers de petits autels rouges jonchés de bouteilles d’eau en plastique que nous avons vus le long des routes d’Argentine.

Les pèlerins gravissent les marches de ce mausolée à genoux et viennent supplier la défunte pour qu’elle exauce leurs vœux.

Le sanctuaire est décoré de milliers de plaques d’immatriculation de conducteurs argentins qui se placent sous la protection de la patronne des routiers. Vu comment les Argentins conduisent, ils ont bien besoin de cela.

Nous laissons ce joyeux cirque coloré qui n’est pas reconnu par le Vatican pour découvrir à quelques kilomètres de là, des zones de plaines arides dont l’habitat est d’une simplicité et d’une pauvreté qui nous étaient encore inconnues dans cette région du monde.

 

Plus nous faisons route vers le nord-ouest de l’Argentine plus la beauté des paysages s’amplifie. Nous traversons les parcs naturels au fil des kilomètres :

la Sierra

de las Quiradas qui nous rappelle étrangement les paysages de l’Ouest australien puis

la Quebrada

del Condorito avec ses graminées, ses chardons mais point de condors...

Arrivés dans les plaines nous faisons halte à Alta Gracia, une petite bourgade assez paradoxale

puisqu’elle est le siège d’une splendide mission jésuite mais également du musée du Che Guevara.

Le petit Ernesto souffrant d’un asthme sévère, ce musée est en fait l’ancienne maison des Guevara qui avait déménagé à Alta Gracia, réputée pour son climat.

La visite est émouvante et on comprend mieux le parcours de cet intellectuel, médecin de formation , féru de philosophie qui a passé sa courte vie à exporter ses visions révolutionnaires.

 

Entre les vestiges d’une évangélisation musclée et ceux d’une lutte communiste acharnée, nous perdons nos repères ! Nous décidons de reprendre la route vers Córdoba où nous avons rendez-vous avec les « 14 pattes », une famille de voyageurs avec 3 enfants que nous avions contactée lors de notre passage en Inde et que nous espérions retrouver un jour ou l’autre sur les routes.

Ils se sont posés à

la Cumbre

pour reprendre un camping-refuge qui sert de camp de base aux parapentistes qui viennent voler dans la région.

La rencontre est chaleureuse et nous passons plusieurs jours en leur compagnie ainsi que celle des « Ayabombé » (encore une famille française sur les routes avec leur 4 enfants !).

Quinze enfants qui jouent toute la journée, du vin chaud, un asado pantagruélique, un bœuf bourguignon comme à la maison, un coucher de soleil du haut de la falaise d’où partent les parapentes, bref le temps passe et nous n’avons plus envie de bouger.

Du coup, nous ne visiterons pas Córdoba et reprendrons directement la route vers le nord pour retrouver les Mériguet qui nous ont quitté depuis 2 mois.

Une petite pause à Monteros nous permet de fêter dignement l’anniversaire d’Isa au Club de los Socios l’unique restaurant de la ville. Ambiance…

 

Le nord de l’Argentine se dévoile peu à peu à nous et semble très prometteur tant au niveau des paysages qu’à celui de son patrimoine culturel qui faisait défaut dans le sud du pays.

Le dépaysement arrive à grands pas et nous avons hâte de nous y plonger.

 

Greg

Santiago

Nous arrivons à Santiago la capitale du Chili.

En 5 mois nous avons parcouru 14 000 kilomètres et formé un triangle presque parfait Buenos-Aires/Ushuaia/Santiago (les deux capitales argentine et chilienne étant sur la même latitude). 
Nous devons faire les papiers d’identité de Maud à l’ambassade de France. Eh non, elle n’aura pas la double nationalité franco-chilienne comme nous l’espérions car nous ne sommes pas résidents dans le pays. Dommage, cela aurait été un petit clin d’œil sympathique à notre voyage. Les démarches doivent prendre normalement 3 semaines et nous avons imaginé un moment aller à l’île de Pâques pendant ce temps mais nous avons finalement abandonné l’idée devant les prix exorbitants des vols et des hôtels sur place.

Sur recommandation de nos amis les Parcé, nous allons au camping Don Yayo à Isla de Maipo à 40 km de la capitale. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous ne sommes pas du tout sur une île mais en pleine campagne. Ici à Santiago, les campings sont immenses et les Santiagueños y viennent surtout à la journée pour profiter des aires de pique-nique immenses, des piscines et des lagunes naturelles. Certains restent dormir 1 ou 2 nuits dans des tentes et on voit très peu de camping-cars chiliens. Ce n’est pas du tout le même concept qu’en Europe mais les campings sont tout aussi fréquentés, surtout le week-end. Nous sommes au tout début de l’automne et hors vacances scolaires, nous avons donc le camping pour nous seuls pendant la semaine alors que le week-end est un peu animé.
Nous rencontrons Francisco et Léo avec leurs deux garçons du même âge que Marie et Margot. Nous sympathisons dans la piscine et les invitons le lendemain dimanche à participer à la fête d’anniversaire que nous organisons pour les 12 ans de Margot. Depuis que nous avons quitté Puerto Varas et que nous nous sommes séparés des autres familles françaises, nous rencontrons beaucoup de Chiliens. Ils nous parlent spontanément, nous saluent aux feux rouges, s’arrêtent pour nous parler et nous invitent volontiers chez eux.
Bien sûr, nous organisons un asado. Nous avons aussi invité Ricardo, notre ami Chilien rencontré à Pucón avec ses neveux et leurs enfants. C’est à cette occasion que nous faisons aussi la connaissance d’Ana Maria, la compagne de Ricardo. Contrairement à Ricardo, elle ne parle pas français mais les enfants l’adorent et n’ont aucun problème à communiquer en espagnol avec elle. Eve apprend très rapidement à dire « maquillage, rouge à lèvre ou bien encore vernis à ongle » et sait très bien se faire comprendre. C’est une vraie Barbie.

Ce camping est un vrai paradis pour les enfants qui grimpent aux arbres, descendent et remontent mille fois les toboggans de la piscine ou bien font du kayak dans la lagune, tout ça dans une eau glaciale qui vient directement de la rivière.
Margot change beaucoup en ce moment, elle quitte rapidement l’enfance et entame son adolescence qui est un peu trop précoce à notre goût. Les « jeux de bébé » ne l’intéressent plus du tout et elle nous demande une tablette graphique pour son anniversaire. C’est un instrument génial qui permet de dessiner sur ordinateur que nous avons découvert grâce à nos amis architectes et graphistes Dan et Marilena.

Au bout de quelques jours, alors que le camping est de nouveau désert, qui voyons nous arriver ? Nos copains les Parcé qui remontent eux aussi de Puerto Varas à 30 km/h car ils ont ENCORE des problèmes mécaniques avec leur camping-car Arca pourtant tout neuf. Ils mettront 3 semaines à obtenir de France la pièce défectueuse et à faire réparer leur maison sur roue tout en étant obligés de louer des appartements meublés pendant que le camping-car est au garage. Enfin, ils prennent tout cela avec beaucoup de philosophie à la plus grande joie de Margot et Marie qui retrouvent leurs copains Apolline et Nicolas.
Plus tard, la famille Anautica nous rejoint aussi pour quelques jours et nous faisons aussi la connaissance d’une nouvelle famille française (eh oui, encore une !) « les Cabougnot » qui rentrent bientôt en France après un tour des Amériques de 2 ans.
C’est donc tous ensemble que nous organisons Pâques et la fameuse chasse aux œufs. Nous cachons quelques 400 petits œufs et quelques gros partout autours des véhicules, sous les roues, dans les pare-chocs, dans les herbes… C’est l’orgie !

Nous visitons un peu Santiago qui est une ville étendue. Le centre est assez agréable avec de beaux bâtiments mais il y grouille à toute heure de la journée une foule dense qui nous empêche pratiquement d’avancer avec la poussette. Le musée d’Art précolombien est magnifique. Nous comprenons un peu mieux la culture des Indiens Mapuches. Même si contrairement au Pérou et à la Bolivie, le Chili et a fortiori l’Argentine, ont perdu leurs traditions et leur folklore, le pays recense quand même plus d’un million d’habitants d’origine indienne sur une population totale de 16 millions.
Nous visitons aussi le MIM, musée interactif des sciences pour les enfants, qui les occupe une bonne après-midi.

Toutes ces visites se font très simplement avec Maud dans la poussette. Elle est très facile, s’endort sans problème, mange bien et pousse à vue d’œil. Heureusement car, comme dit Greg, on n’aurait pas pu supporter une deuxième Eve ! Celle-ci, après une surprenante accalmie d’un mois suite à la naissance de sa petite sœur, est redevenue l’Eve hyperactive, difficile mais aussi attachante et drôle de toujours qui nous soutient mordicus que « ça l’occupe » est un gros mot (ce qui montre bien l’étendue de son vocabulaire d’injures à 3 ans et demi !!).

Ricardo décide de nous faire visiter la ville de Valparaiso à 2 h de route au nord de Santiago. Nous partons donc tous les 8 avec Ricardo et Ana Maria dans notre camion pour la petite station balnéaire de Maitencillo près de Valparaiso où la sœur de Ricardo possède une petite maison de vacances. C’est une maison très agréable dans un condominium qui fait face à la mer. Margot et Marie sont ravies de dormir séparément chacune dans une vraie chambre, de pouvoir cuisiner dans une vraie grande cuisine, de se doucher dans une vraie salle de bain. Et comble de la joie, une famille de chats s’est installée sur la terrasse de la maison. Les filles  passent leur temps à jouer avec les chatons de quelques semaines au grand malheur de Greg qui lutte courageusement contre ses allergies.

Valparaiso est une ville très étonnante qui ne ressemble nullement aux autres villes chiliennes ni aux villes argentines que nous avons traversées jusque là. Elle nous séduit tout de suite par son côté un peu fouillis, un peu artiste. Pour une fois, c’est une ville qui a du caractère avec une atmosphère très particulière.  Le centre ville, qui possède quelques beaux bâtiments, est plat et entouré de collines où se trouvent de belles maisons, des petites ruelles escarpées, des belvédères avec une jolie vue sur la mer. On y accède par plusieurs funiculaires qui donnent à l’ensemble un petit air de Montmartre. Les étudiants en art y viennent faire des croquis et les artistes laissent libre cours à leur créativité sur les murs tagués. On y fera d’ailleurs une série de belles photos.
La ville de Viña del Mar à côté est beaucoup moins intéressante. On n’y fera que du shopping.

Les formalités administratives avec l’ambassade de France se passent bien et on obtient facilement le passeport de Maud en temps et en heure, le plus difficile ayant été de faire les photos d’elle la tête droite et les yeux ouverts, ce qui relève du défi avec une bébé de 15 jours et nous a valu une crise de fou rire chez le photographe.

Nous nous servons du camping de l’Isla de Maipo comme d’une base pour rayonner autour de Santiago. Après Valparaiso, nous allons passer une journée dans les Andes pour aller aux baños de Colina. Il faut différencier les « termas » et les « baños ». Dans les deux cas, on peut se baigner dans des sources chaudes mais alors que les premières sont aménagées avec des piscines carrelées de différentes températures avec toutes les commodités (douches, restaurant, abords paysagés…), les « baños » sont naturels, à flanc de montagne sans aucun aménagement qui défigure la nature. Nous roulons près de 3 heures et grimpons dans la montagne. Les paysages sont magnifiques, bruts et désertiques. Nous laissons la caravane dans le village où nous avons dormi et continuons les derniers kilomètres uniquement avec le camion sur une route de terre défoncée. Nous croisons plein de camions qui font des allers- retours aux mines de minerai de ces montagnes pelées. Nous sommes à plus de 2 000 m d’altitude. Brutalement, nous sommes arrivés aux bains, rien dans le paysage ne nous le laissait présager. Tout autour de nous n’est que roche rouge et aride. Il faut emprunter un petit sentier sur quelques dizaines de mètres pour arriver à la première piscine naturelle qui est ourlée de roche calcaire très blanche. L’eau est turquoise. Une cabane rudimentaire nous permet de nous mettre en maillot de bain. En tout, il y a 7 piscines en cascade avec de l’eau de plus en plus froide au fur et à mesure que l’on descend. Il y a très peu de monde. L’endroit est absolument féerique. Nous nous asseyons dans l’eau à 40 degrés face à une chaîne de montagnes d’une beauté à couper le souffle. On a vraiment l’impression d’être au bout du monde. Le vent est légèrement froid ce qui augmente d’autant plus le plaisir de s’immerger dans l’eau bien chaude. On se fait des masques de boue réputée soigner les douleurs articulaires. On respire à fond l’air pur, il n’y a pas un arbre à la ronde. Que du bonheur !

Voilà 4 semaines que nous sommes à Santiago, les Parcé ont fait réparer leur camping-car, nous avons le passeport de Maud et il est temps de repartir. Nous quittons Jaime et Jaime, père et fils, propriétaires charmants du camping qui ont été aux petits soins avec nous tout le temps, prêtant des vélos aux enfants, toujours prêts à nous aider. Les enfants regretteront la piscine, les kayaks et un minuscule bébé chaton abandonné qu’ils nourrissaient chacun à leur tour au biberon. Nous faisons nos adieux émus à Ricardo que nous reverrons sûrement un jour en France où nous aurons l’occasion de lui rendre son invitation.
Nous nous sommes faits vacciner contre la fièvre jaune et avons acheté de la crème anti-moustique efficace pour nous protéger de la dingue qui sévit en ce moment dans le nord de l’Argentine, en Bolivie et dans le sud du Brésil. Bien sûr, nous entendons aussi parler de la fameuse grippe porcine qui fait soi-disant rage au Mexique, mais pour l’instant cela ne nous inquiète pas trop.
Nous quittons donc le Chili pour un moment et retournons en Argentine pour visiter le nord que nous ne connaissons pas encore.

Isa

De Puerto Varas à Santiago

 Nos amis Français qui nous accompagnent depuis près de 3 mois repartent de Puerto Varas et c’est le cœur gros que nous leur disons au revoir.

C’est toujours un drôle de sentiment de rester les derniers dans un endroit vidé de son ambiance de fête.

Et, le soufflet retombant, certaines questions surgissent. Cela fait plus de deux ans et demi que nous parcourons le monde en famille et depuis notre bref retour en France en septembre dernier, nous n’avons jamais réussi à reprendre notre rythme. Il y eut la cassure du retour inopiné à Paris pour les funérailles de ma tante et de ma belle mère, puis la pause obligée pour l’accouchement.

Les distances faramineuses de ce bout du monde, la monotonie de certaines étapes, les conditions climatiques et le manque d’exotisme ont également pesé sur la perception que nous avons de notre voyage en Amérique du sud.

Aussi les interrogations vont bon train. Que va devenir notre périple avec ce petit bout qui vient de naître et qui va pomper toute l’énergie d’Isa ? Comment gérer les tentions palpables entre les filles aînées qui n’étaient pas coutumières du fait il y a peu ? Devons-nous vraiment partir à l’assaut de pays difficiles comme la Bolivie à ce stade de notre voyage ?

Bref les brainstormings sont quotidiens mais ne produisent rien de vraiment tangible…

Nous décidons donc de garder le cap et de poursuivre la route initialement tracée pour les Amériques.

La première étape en remontant vers Santiago est côtière. Nous nous posons dans la jolie ville de Valdivia et plus précisément nous bivouaquons non loin de là, au pied du fort de Niebla, bastion espagnol pendant la lutte d’indépendance du Chili. La côte est superbe avec ses forêts de pins qui plongent dans les lagunes du Pacifique. Ce qui reste du fort n’a pas beaucoup d’intérêt en soi mais nous nous amusons tout de même à nous vêtir comme au XIXe siècle le temps d’une pause photo. Le décor est planté et le scénario bien ficelé. Je serai un officier chilien offrant en cadeau à sa famille une jeune indienne Mapuche (Margot). Le photographe qui loue ses services est nullissime, les photos à contre-jour, le résultat kitsch au possible mais l’instant amusant.

Peu après nous effectuons un bond dans le temps pour profiter du musée d’art moderne de Valdivia situé en face d’une colonie de lions de mer qui viennent tous les jours se gaver des restes du marché au poisson. C’est assez surréaliste de pouvoir enfin voir ces mastodontes des mers à moins d’un mètre en plein centre-ville alors que nous avions dû parcourir des centaines de kilomètres de pistes pour les observer au téléobjectif dans les parcs naturels argentins !

 

Après la mer, la montagne (Chili oblige). Nous remontons vers les Andes pour nous rendre dans la région volcanique de Villarrica. C’est une région à forte activité sismique et le volcan crache par son sommet des volutes de fumerolles qui ne semblent pas inquiéter les autochtones. Une incursion dans le parc national nous fait découvrir une miteuse station de ski nichée sur les pentes du volcan et une grotte de lave somptueuse (Las Cuevas Volcanicas) que nous parcourons bouche bée. Coiffés de casques de chantiers peu seyants, nous nous enfonçant dans ce qui fut il y a des milliers d’année un tube créé par une coulée de lave. L’ambiance est spéciale et la roche, riche en minerais, prend d’improbables éclats multicolores sous nos flashs. Le guide s’amuse à éteindre la lumière lorsque nous atteignons la salle cathédrale du fond. Je sens les mains d’Eve qui s’agrippent à mon short comme deux tenailles. Le silence est total et au bout de quelques minutes, on perd l’équilibre. Je comprends alors l’intérêt des casques.

Dans cette région sublime qui ressemble à s’y méprendre aux Alpes, nous sommes agréablement surpris par la qualité de l’architecture des maisons qui sont pour la plupart les résidences secondaires des riches Chiliens. Les propriétés sont belles, bien entretenues et le réseau routier digne de celui de la Suisse. À notre arrivée à Pucón nous avons le sentiment d’arriver à Montreux. Le lac est superbe, la vue sur le volcan imprenable et le centre-ville adorable avec une unité dans l’architecture et le mobilier urbain à dominante de bois.

 

Depuis notre fourgon, nous profitons d’un signal WI-FI de bonne qualité lorsqu’un homme d’une soixantaine d’années vient à notre rencontre en se présentant dans un français impeccable.

Son visage est un sourire permanent, ses yeux noirs plissés sont quasiment clos et pétillent de malice. Sans plus attendre il nous invite chez lui à quelques kilomètres de la ville.

Sa maison se situe dans un condominium découpé en parcelles d’un demi-hectare qui a su préserver le caractère sauvage de la forêt et de la rivière translucide qui l’abritent.

Ricardo est chilien, ses grands-parents d’origine palestinienne sont arrivés au Chili au début du siècle et sa vie a été placée sous le signe du voyage.

Dans les années 70 il part aux Etats-Unis pour finir peu de temps après en Europe avec sa vielle « Citroneta » des années 60. De là il entreprend un périple hallucinant de plusieurs années.

Route vers le cap nord, passage éclair en France dans les ateliers André Citroën du quai éponyme et direction l’Afrique francophone qu’il traversera pendant 5 ans avec sa dodoche.

C’est là qu’il apprend le français. N’ayant pas un sou en poche, il vit de la publicité qu’il met sur sa 2CV, de différents jobs qu’il s’invente et du sponsoring de Citroën ou de Total avec qui il a créé des liens à Paris.

C’est avec simplicité et fierté qu’il exhume de ses placards des journaux ou des livres qui racontent son histoire unique. Je tombe sur un vieux numéro de « Nuevo Vea », un magazine chilien daté de novembre 1977. Mon œil est d’abord attiré par la couverture qui exhibe une sublime photo de Jacqueline Bisset, dans sa trentaine, en bikini. Mais, plus bas, des lettres géantes titrent « Idi Amin était sur le point de me manger ». Le journaliste qui consacrait deux pleines pages aux aventures d’un Chilien en Afrique avait choisi d’appâter le lecteur avec un titre racoleur relatant les mésaventures de Ricardo. Ce dernier fut en effet emprisonné pendant quelques jours dans les geôles du dictateur ougandais Amin Dada qui avait la fâcheuse réputation d’être cannibale !

Tout cela nous met en appétit et nos soirées se déroulent autour d’une bonne table, un verre de vin à la main, sur fond de Santana ou de Pink Floyd où chacun raconte son histoire ou parle politique.

Je suis un grand nostalgique des années 70, aussi écouter la saga de Ricardo et son analyse de l’époque et des années Alliende ou Pinochet est un vrai régal.

Les jours se suivent et, bercés par l’hospitalité débordante de Ricardo, nous n’arrivons pas à repartir de ce petit paradis.

Isabelle essaye de régler l’allaitement de Maud et cette sédentarisation arrive finalement à point nommé.

Au bout de 5 jours, il nous faut tout de même repartir car Santiago et son lot de démarches administratives concernant le bébé nous attendent.

Notre hôte y sera également et nous nous promettons de nous y retrouver.

 

 
Les régions chiliennes ne portent pas de noms mais sont numérotés comme les arrondissements de Paris. Ce long pays insulaire (car à bien y réfléchir le pays est coincé entre un désert aride au nord, les Andes à l’est et le Pacifique à l’ouest et au sud) est donc découpé en tranches. C’est moche mais pratique pour s’y retrouver. Les régions du milieu de cette île sont plus denses et nos étapes plus courtes. Un bref passage à Salto del Laja nous fait découvrir des chutes assez belles mais entourées de baraques à frites et de panneaux Coca qui nous font fuir au bout d’une heure.

En poussant plus loin le long de la ruta 5, Chillán sera une étape en demi-teinte avec son marché typique qui nous plonge vraiment dans une Amérique Latine profonde et exotique. Nous aurons moins de chance avec les musées qui sont fermés pour cause de réfection des fresques mexicaines des années 30 qu’ils renferment.

 

 
Le dernier arrêt avant la capitale se fait dans le domaine Viu Manent le long de la route des vins de la vallée de Colchagua. Sur les conseils de nos amis français, nous nous invitons dans la propriété viticole. Le site est splendissime, coincé entre des chaînes de basses montagnes. Les coteaux sont plantés des meilleurs cépages (Cabernet, Sauvignon, Chiraz, Malbec), mais on y trouve également des oliviers, des figuiers et des rosiers censés attirer les pucerons ou autres bestioles nuisibles à la vigne. Don Rodrigo, le propriétaire du haras, se présente à nous le soir de notre arrivée et en un coup de fil au « dueño » des lieux, Don Mauricio, nous sommes accueillis et plantons notre véhicule au milieu de vignes qui sont en pleine ébullition en cette période de vendanges.

Les corps de bâtiments sont superbes et tout est mis en valeur de manière raffinée pour promouvoir le vin qui est produit. Le restaurant d’été est à notre goût un peu surfait, et certaines « lignes » de bouteilles (la « secreto » notamment) un peu trop « marketing » mais au final, nous passerons deux jours extraordinaires et reposants. Les filles feront une grande balade à cheval dans le vignoble avec Don Rodrigo en personne, ancien champion du Chili de saut d’obstacles. Et le lendemain nous enchaînerons la visite du splendide musée de Colchagua à Santa Cruz et celle de l’exploitation vinicole avec dégustation à la clef.

La chaleur méditerranéenne et les 14° de moyenne des bouteilles de vin auront raison de nous et nous décidons de repartir dès le lendemain vers Santiago. 

 

Plus nous remontons vers le nord et plus nous reprenons goût à notre voyage. Le Chili se dévoile peu à peu à nos yeux et nous allons de surprise en surprise. Bien sûr nos nerfs sont parfois à fleur de peau avec le nouvel équilibre familial qui doit s’instaurer mais tout cela est bien normal.

Côté logistique Isa dort (ou plutôt essaye de dormir) avec Maud dans le camion. Pour ma part je dors plutôt pas mal dans la caravane en compagnie des trois grandes.

Pour le bain du bébé nous avons acheté une baignoire gonflable qui rentre au millimètre dans le bac à douche. Le seul hic est que notre chauffage au gasoil est cassé depuis Ushuaia et qu’il faut faire bouillir quelques casseroles d’eau chaude car le plus souvent nous ne sommes pas connectés à l’électricité.

Pour les grandes étapes, nous laissons Maud dormir sur le lit arrière du camion où Isa la rejoint pour essayer d’en faire autant. Sinon elle passe de bras en bras sous l’œil bienveillant des policiers chiliens qui ont manifestement d’autres préoccupations. Il est vrai que depuis l’Inde, nous avons grandement relativisé les notions de sécurité qu’on nous impose en Europe. Je suppose que les choses changeront aux Etats-Unis…

Côté CNED les choses n’ont pas beaucoup changé et, quand Isa s’occupe du bébé, Eve s’installe au bureau avec nous, dessine ou fait des devoirs inventés par ses sœurs.

Bref, Maud est vraiment facile et son arrivée n’a finalement pas modifié notre manière de voyager. Pourvu que ça dure…

 

Greg

Et de quatre !

  

                                                          ET  DE  QUATRE….

Bon, voilà, il faut bien l’avouer, au début nous avions choisi en l’honneur de notre camion et de notre voyage en Amérique Latine le prénom :

                                                              MERCEDES

mais finalement, on s’est dit que « Mercos » comme diminutif pour une petite fille ce n’était pas très raffiné, alors, ce sera :

                                                                 MAUD

qui est née sans encombre le samedi 28 février à 23h30 à la Clinica Alemana de la petite station balnéaire de Puerto Varas au Chili au bord du lac Llihuenque. Elle pèse 3kg et mesure 49 cm et se porte comme un charme.

Son prénom, d’origine germanique signifie « Force au combat ». Ça lui va bien. Il faut dire qu’elle en a vu des vertes et des pas mûres depuis sa conception en Nouvelle-Zélande.
Tout d’abord, nos nombreuses baignades dans les sources thermales d’eau à 42 degrés auraient dû cuire pour plusieurs mois la spermathèque de Greg. Que né nie, ne dit-on pas que les filles sont les plus résistantes !
Puis, elle a supporté la chaleur, l’humidité, les moustiques du sud-est Asiatique et les soubresauts intempestifs des tuc-tuc sur les routes défoncées de la cité d’Angkor au Cambodge.
Enfin, à 8 mois de vie utérine, elle s’est cramponnée sur la fameuse « Carretera Austral » route de terre tout en tôle ondulée et en nids de poules du sud du Chili pour finalement naître en 20 minutes top-chrono à 39 semaines révolues le plus simplement du monde.
Depuis, elle mange et dort paisiblement pour se remettre de ses émotions.

Nous avons été bien inspirés de choisir Puerto Varas comme lieu pour nous poser un peu et attendre la naissance du bébé. C’est une petite ville à taille humaine très agréable et plutôt assez jolie ce qui est rare dans cette partie du Chili et de l’Argentine. Par chance, nous avons trouvé un camping au bord du lac idéal pour attendre les 9 jours jusqu’à l’accouchement. C’est même de loin le meilleur que nous ayons trouvé depuis le début de notre voyage en Amérique du sud. L’emplacement avec vue sur le lac et volcan enneigé en toile de fond est sublime, la plage de sable noire est propre, les sanitaires sont bien entretenus et à part le week-end c’est très calme. Nous avons de grandes étendues d’herbes et l’ombre des pins pour nous tous seuls. Nous sommes toujours avec nos amis les Pouzet rencontrés il y a plus de 3 mois maintenant à la péninsule Valdès en Argentine. Ils ont gentiment décidé de différer de quelques jours leur départ vers Buenos-Aires pour nous aider avec les enfants lors de l’accouchement. Le temps passe vite. Greg fait réviser le camion et la caravane, nous torchonnons et faisons un nettoyage « au coton-tige » des véhicules tandis que les enfants se baignent et pêchent à l’épuisette dans le lac.
Je me suis « programmée psychologiquement » pour accoucher le 1er mars pour que Maud naisse le même mois que Marie et Margot. A une demi-heure près, c’était bon !
Greg a le sommeil agité et dort la clé du camion dans une main et la manivelle de la caravane dans l’autre.

Les contractions ont commencé très doucement le matin et j’attends tranquillement jusqu’au soir que ça s’accélère un peu. Il pleut abondamment. Un temps à vous dégoûter à jamais du camping.
22h30, c ‘est le moment de partir. Les filles dorment et Dan et Marilena veillent sur elles. Le camping se trouve à 8 km de la clinique. En arrivant aux urgences, nous sommes obligés de remplir la paperasse habituelle : nom, prénom (il faut épeler, ils ne comprennent rien) « Vous avez votre passeport sur vous?  Domicile ? Dans un camion ???!!!) Ca commence à tirailler sérieusement. Grouillez-vous !
On monte finalement aux étages et j’essaye d’expliquer dans mon meilleur Espagnol entre deux contractions qui sont maintenant très fortes que c’est le quatrième accouchement et ça risque d’aller très vite. « Quelle est votre sage-femme ? Le nom de votre médecin ? Monsieur, veuillez redescendre au secrétariat. Comme vous n’avez pas d’assurance, il faut d’abord payer en liquide. Oui, 1 million de pesos pour commencer…»
Le temps de me déshabiller et de mettre les pieds dans les étriers et c’est déjà le moment de pousser « Haz fuerza, Haz fuerza !! » Greg n’est toujours pas remonté. Je beugle de toutes mes forces que je veux mon mari à mes côtés. On téléphone partout. Le voilà enfin quand apparaît déjà la tête du bébé. Elle sort toute belle et on me la pose sur le ventre. Tout le monde se félicite. Le pédiatre et le médecin qui arrivent ensemble après la bataille (Gonzales y Gonzales, ils sont cousins) nous embrassent comme du bon pain. Ici, c’est une habitude de se faire la bise même quand on ne se connaît pas. Tout s’est bien passé, le bébé va « Souper biène ». Moi aussi à part qu’une infirmière me laboure la veine du bras gauche pour me faire une piqûre mais à côté des douleurs de l’enfantement, c’est une caresse de mouche !
Voilà, on nous installe dans notre chambre où je ne fermerai pas l’œil de la nuit entre les prises de températures, les collations et les allers et venues des infirmières. Quant à Greg, il rentre au camping à 1 heure du matin pour retrouver les filles surexcitées. Eve a pissé dans son lit, sûrement pour marquer son territoire, Marie se réveille à 4h du mat et lit avec sa lampe frontale tandis que Margot fait des bonds d’impatience.
Nos amis le félicitent chaleureusement. Nous attendons le retour des familles Mériguet et Parcé partis en balades de quelques jours pour bientôt.

Le lendemain, c’est l’euphorie à la clinique. Les filles s’émerveillent devant leur petite sœur. Eve se l’approprie immédiatement, personne ne peut plus l’approcher. Elle la porte comme un sac à patates. Ça promet !

Dans quelques jours, nous allons reprendre la route et remonter vers Santiago du Chili d’où nous espérons organiser un petit voyage en famille à l’île de Pâques puis, nous traverserons le nord de l’Argentine pour nous diriger vers le Brésil.

Allez, hop, on rentre tous  au camion !

Isa

La carretera australe chilienne

 
Nous quittons la région des grands glaciers argentins pour entamer notre lente remontée du Chili.

Deux possibilités s’offrent à nous, prendre la route 40 en Argentine qui longe les Andes par l’est ou suivre la « Carretera  Austral » côté chilien qui longe elle aussi les Andes mais par l’ouest. Comme les deux routes sont prometteuses en beaux paysages, nous commençons par la route 40, rejoignons le poste-frontière de Paso Roballos puis continuons au Chili sur la « Carretra Austral », route de terre tout en tôle ondulée et en nids-de-poule de plus de 1000 km jusqu’à la péninsule de Chiloé et la ville de Puerto Montt où je devrais accoucher.
Peu d’autres choix de routes s’offrent à nous. Le sud du Chili est très peu développé et reste à l’état sauvage pour sa plus grande partie.

Depuis notre départ d’Ushuaia, nous passons notre temps à zigzaguer entre l’Argentine et le Chili, traversant les frontières au gré des parcs naturels et autres lieux touristiques à visiter. Les douaniers sont en général plutôt sympas et les formalités assez rapides. À chaque fois, nous devons vider le frigo de tous produits d’origine animale et végétale afin de participer à la lutte contre les maladies infectieuses de type « maladie de la vache folle » et autre fièvre aphteuse. C’est contraignant et j’avoue que nous ne jouons pas toujours le jeu.

Bientôt, les vents sont si violents dans les plaines que Greg est obligé d’empoigner le volant de toutes ses forces, la caravane derrière nous menace de se mettre en crabe. La conduite demande une grande concentration et le voyage est éprouvant.

Nous croisons sur la route beaucoup de cyclistes (parfois même en famille tirant une petite carriole pour les enfants en bas âge derrière leurs vélos). Burinés par le vent et le soleil, ils roulent en moyenne 100 km par jour par tous les temps et certains descendent ou remontent jusqu’au Pérou ou l’Amérique Centrale. Nous sommes admiratifs de leur effort physique même si nous ne comprenons pas où se trouve le plaisir dans un tel voyage.
    
     

 

Notre petit groupe de français s’est réduit à 3 familles.
Nous venons de quitter la famille Lesergent qui rentre en France pour repartir ensuite vers l’Afrique et la famille Parcé qui s’est offert une petite croisière en bateau dans les fjords chiliens.

Nous restons avec les familles Pouzet et Mériguet. L’ambiance est très agréable, tous les enfants s’entendent bien. Nous apprécions de voyager  avec des gens enthousiastes, toujours de bonne humeur et d’une grande sensibilité artistique qui nous inspirent et parfois nous conseillent. Nous prenons des cours de photo et d’informatique avec Olivier qui est photographe professionnel et admirons les dessins et les projets de livres de Dan et Marilena qui sont architecte et illustratrice.
 

 

Comme la route est très difficile et que je suis maintenant à plus de 8 mois de grossesse, je reste allongée dans le lit pendant que nous roulons, mon gros ventre bien calé avec des coussins.
Je lis, je prends des photos du paysage, je pique un somme quand l’état de la route me le permet tout en priant que le bébé reste bien accroché.  Encore un mois ! La date d’accouchement est prévue entre le 1^er et le 6 mars. Pour l’instant, tout va bien, pas de signe avant-coureur d’un accouchement  précoce, pas de contractions et pas de fatigue excessive. Pourvu que ça dure !

 

Greg peste contre la route, les soudures de la caravane  cèdent  les unes après les autres et à chaque village nous faisons un stop chez le garagiste pour réparer.
Peu à peu, nous consolidons le châssis et bientôt la caravane sera vraiment tout terrain, indestructible et prête à affronter la Bolivie et le Pérou. Car pour l’instant côté route pourrie, nous mangeons notre pain blanc. Le Chili et l’Argentine ne sont qu’un petit échauffement avant de monter plus au nord.

 

Nous avançons  lentement, il nous faut 3 heures pour faire 100 km mais, heureusement,  les paysages sont vraiment magnifiques. C’est le début de la cordillère des Andes avec ses sommets enneigés en toile de fond.

 

Près de Cochrane, après 5 jours de route, alors que la veille Greg a réparé la porte de la caravane qui, fatiguée, laissait passer la poussière, une des grandes fenêtres en plastique de la caravane se fend dans toute sa longueur. Greg est à bout de nerf. La conduite le tue et la tôle ondulée est extrêmement cassante pour les véhicules.

Heureusement que nous voyageons en groupe car les enfants peuvent  rester ensemble pour tuer le temps pendant que nous roulons. Ils jouent à la Game-boy, regardent un film sur l’ordinateur ou inventent des jeux.

 

Il y a peu de choses à visiter, nous mettons l’accent sur le CNED tous les matins et roulons l’après-midi. Nous essayons de camper tous les soirs près d’une rivière ou d’un lac qui regorgent de truites et de saumons. Dan nous promet des pêches fabuleuses et du saumon sous toutes ses formes, du saumon grillé, du saumon cru mariné, du saumon en sushi mais pour l’instant ses prises ne sont pas à la hauteur de ses attentes et nous nous rabattons sur la viande grillée au barbecue pour nous consoler.

 

 

Nous visitons, côté Argentine, la « Cueva de las Manos » une cave magnifiquement décorée  par les Indiens Huelpeche de peintures rupestres datant de 8 000 ans environ.
L’accès au site est superbe surplombant une vallée verdoyante. Les bâtiments de l’acceuil sont flambant neufs offrant une façade impeccable aux touristes étrangers venant  visiter le site classé patrimoine mondial de L’UNESCO. Quel contraste avec le village le plus proche de Bajo Caracoles à une cinquantaine de km où nous avons passé la nuit ! 50 habitants travaillant tous pour le gouvernement  et la construction de la future route bétonnée, une pauvre auberge faisant office de pompe à essence, de mini-épicerie et de café-restaurant, quelques habitations miteuses, une école primaire avec  8 enfants, un dispensaire pour les soins de première nécessité, le tout au milieu de nulle part dans le désert sec et aride de la steppe. On est loin des subventions de l’Unesco.

Mais revenons à notre cave  et à ses magnifiques peintures qui ornent non pas l’intérieur de la grotte comme je m’y attendais initialement  mais uniquement les murs extérieurs. Les dessins plus ou moins exposés aux intempéries sont très bien conservés et il s’en dégage un mélange d’émotion, de naïveté et de poésie très touchant.

Encore faut-il être capable de faire abstraction des horribles barrières grillagées de 2m de haut, lourdes et inesthétiques qui nous barrent la vue. Quelle honte !

Le site est bêtement surprotégé alors que nous sommes en permanence accompagnés d’un guide et qu’une simple barrière de bois basse suffirait largement à contenir les visiteurs comme nous l’avons vu  pour les sites de peintures rupestres aborigènes en Australie.

C’est dommage car sinon le site est bien mis en valeur avec une agréable promenade en bois à flanc de montagne.

 

Et nous roulons, nous roulons, nous roulons…

Nous rencontrons plein de gens différents, des jeunes, des retraités,  ceux qui voyagent  à vélo, ceux en camion, d’autres encore en famille. Il ne faut pas croire que le voyage est l’apanage uniquement des gens en bonne santé avec de l’argent. Nous rencontrons souvent des personnes  avec de lourds antécédents  médicaux, d’autres voyageant  avec des budgets très serrés préférant la liberté qu’offre le voyage au confort et à la sécurité d’une vie plus traditionnelle. Tous ces gens nous impressionnent à leur manière et nous donne espoir pour nos futurs voyages quand on serra vieux !

Quant aux familles que nous rencontrons, elles sont principalement françaises, parfois allemandes ou autrichiennes mais rarement d’autres nationalités. Toutes les familles voyageant au long cours avec des enfants de plus de 6 ans sont françaises et ce, grâce  au… CNED. Eh oui, nous sommes en effet un des rares pays du monde à posséder un système d’éducation à distance de qualité à des prix raisonnables. En Allemagne par exemple, il est formellement interdit de déscolariser ses enfants. Quant au CNED anglais, il est tout simplement hors de prix.

Partir voir le monde pour quelques mois ou quelques années est un véritable phénomène de mode en ce moment en France (même s’il ne concerne que quelques dizaines de familles par an) et le continent américain est une destination privilégiée car très facilement accessible en bateau  RORO (Roll on, Roll off). Pas besoin de mettre les camping-cars en container, il suffit d’entrer dans la cale du bateau , de bien sangler les véhicules et c’est parti pour plusieurs semaines de mer . La traversée peut même se transformer en agréable croisière si on décide de louer une cabine à bord pour mieux surveiller son véhicule.

Nous recevons souvent des mails de gens nous demandant conseils en prévision de leur prochain départ en famille, se renseignant sur les différents type de véhicules, l’état des routes et les éventuels dangers du voyage.
 
 

 

À Puerto Tranquilo, nous visitons les jolies grottes de marbres sur le lac General Carreras qui forment de splendides arches sur l’eau dans lesquelles nous pouvons pénétrer en barque.

Les couleurs sont splendides et la petite balade d’une heure nous donne enfin l’occasion d’organiser une petite excursion avec les enfants qui ont besoin d’action et d’aventure.  Il fait beau et ce petit intermède est bien venu.

 

Quelque part au milieu de nulle part, nous fêtons l’anniversaire de Greg.  37 ans !

Une salade de tomates, un guacamole, un gâteau et quelques Snaky au barbecue, c’est le seul luxe que nous pouvons nous permettre, nos réserves de nourritures ayant fondues rapidement.

En cadeau, Greg reçoit de nos compagnons de voyage une superbe photo postérisée pleine d’humour qui symbolise bien notre traversée de la région et notre état d’esprit en ce moment.

 

 

Coihaique est la première ville digne de ce nom que nous rencontrons depuis 12 jours que nous sommes partis du Parc National des Glaciers. 12 jours de ripio. 12 jours de piste de terre et de tôle ondulée. 12 jours allongée à me tenir le ventre. 12 jours de conduite épuisante dans la poussière. On n’en peut plus !!!!!

Nous rejoignons enfin la route en dur et décidons de prendre le ferry de Puerto Chacabuco pour l’île de Chiloé. Nous n’aurons fait que la moitié de la fameuse « Carretera  Austral », mais ça nous suffit nous n’avons pas envie de casser la mécanique, d’accoucher prématurément  ou d’entrer définitivement en résonance avec la tôle ondulée !

En arrivant au camping de la ville, nous réalisons que nous avons pris une sage décision en voyant le nombre de camions allemands ou de 4x4 le capot ouvert  ou les essieux sur des billots de bois en attendant l’arrivée de nouvelles pièces détachées. Quant à nous, nous n’avons rien cassé et nous nous en tirons à bon compte avec une fenêtre de caravane  à changer.

Greg est devenu le roi de la caravane. Il en fait ce qu’il veut et impressionne tout le monde. Demandez lui de faire une marche arrière, en pente par jour de pluie entre deux poteaux et il y arrive sans problème.
 
 

 

Le ferry n’a rien de luxueux même si nous y avons une cabine avec 4 lits superposés pour passer une nuit à bord. C’est un vieux bâtiment  grec qui sert prioritairement à transporter les bateaux chargés de bestiaux. L’été, ça pue à plein nez mais là, il n’y a aucun risque car il fait froid et il pleut. La traversée doit durer 24 h mais dès le départ c’est mal parti.

Nous partons avec déjà  plus de 12 h de retard  et qui apercevons-nous au petit matin dans le port, là juste en face de nous alors que nous prenons notre petit-déjeuner ?Gérald et Monique, l’oncle et la tante de Grégory venus en croisière depuis la France visiter les côtes argentines et chiliennes. Enfin, nous ne les voyons pas personnellement mais nous reconnaissons leur paquebot et les savons à bord. Quelle coïncidence ! Décidemment, le monde est petit. La probabilité de se retrouver dans ce port miteux de Puerto Chacabuco était vraiment infime.

 

 

Nous sommes toujours avec la famille Pouzet et embarquons avec nos 6 mômes et nos glacières remplies à ras bord de nourriture, de quoi tenir un siège. Nous avons été bien inspirés car notre « croisière » de 24h s’est petit à petit transformée en long pensum de plus de 40h au fur et à mesure des arrêts dans les différents ports, des accidents du travail,  des intempéries et de la nullité crasse du commandant de bord. Ils nous ont tout fait !

Un membre de l’équipage alors qu’il essayait d’actionner l’ouverture de la passerelle d’embarquement des véhicules se fait assommé et ouvrir le crâne par une énorme chaîne en fer dont un maillon lâche subitement et aussi facilement qu’une brindille de paille. Personne n’a jamais réussi à faire descendre le canot de sauvetage à la mer et nous ne savons pas ce qu’il est advenu du pauvre homme. Par contre,  nous prions pour ne pas avoir d’accident en pleine mer car vue l’incompétence de l’équipage nous serions sûrs de ne pas y réchapper !

Chaque arrêt dans un port est un vrai spectacle en lui-même. Nous avons l’impression que chaque accostage est une première pour le capitaine qui ne semble jamais savoir comment s’y prendre, parfois de face, parfois de côté. Ça prend des heures et les marins tentent d’accrocher les amarres tant bien que mal où ils peuvent, parfois à un poteau, parfois à un simple lampadaire. La passerelle des piétons n’est jamais à la bonne hauteur, trop basse ou trop pentue, les voyageurs se contorsionnent avec leurs baguages pour ne pas tomber à l’eau.

Quand le ferry repart enfin, c’est pour dégazer toujours en plein port et nous sommes suivis d’une énorme flaque d’huile.

A l’intérieur, la majorité des voyageurs n’ont pas de cabine et dorment sur leurs sièges bercés par les clips vidéos de, successivement,  André Rieux, Abba, Modern Talking et Adamo. Mais où sont-ils allés cherché un choix aussi hétéroclite ? Puis nous avons droit à Star Wars !?!!

Nous traversons toute une zone de fjords d’une grande beauté même si le soleil n’est toujours pas au rendez-vous. Cela nous rappelle les fjords de Milford Sound en Nouvelle-Zélande.

L’autre moitié du voyage se passe en pleine mer, ça tangue pas mal et je suis obligée de rester allongée dans la cabine surchauffée aux draps à la propreté douteuse pour ne pas avoir le mal de mer.

Mais le clou de la traversée reste les immondes sandwiches réchauffés au micro-onde que nous offre royalement la compagnie comme dédommagement  pour le temps perdu. Seuls les Français à bord y auront droit car ce sont les seuls à se plaindre…

10 h du soir le lendemain de notre départ, nous arrivons enfin à Quellon sur l’île de Chiloé. Tous les passagers débarquent sauf nous. Pas de chance, c’est marée basse et nous ne pouvons pas débarquer nos véhicules. Il faut donc attendre jusqu’à 3 heures du matin pour enfin toucher la terre ferme. Heureusement,  les enfants et moi-même nous nous endormons dans les camping-cars alors que Greg, pas rassuré de nous savoir dans la soute, veille en luttant contre le sommeil.

 

 

L’ILE DE CHILOE

 

 
Finalement notre arrivée sur l’île de Chiloé tant convoitée est décevante.  L’île n’a rien d’exceptionnel mais il faut bien dire qu’il pleut à verse ce qui tronque sûrement notre vision des choses. Elle a un petit air de Bretagne en moins jolie.

   
Nous débarquons à la ville de Quellon dont la seule particularité est de se situer à l’extrémité sud de la route Panaméricaine qui est la route la plus longue du monde reliant l’Alaska au Chili. C’est elle que nous allons remonter pendant 1 an et demi tout en faisant plein de détours entre temps.

L’île est réputée mondialement pour ses « palafitos », maisons en bois construites sur pilotis face à la mer et peintes de couleurs vives. En effet, c’est assez typique mais ne mérite pas à notre avis le classement au Patrimoine de l’Unesco, ce qui fait pourtant la fierté du pays et de la ville de Castro où l’on peut en voir le plus.

Il en est de même pour les églises en bois, elles aussi classées. Elles ne cassent pas trois pattes à un canard. Peut-être qu’après 2 ans et demi de voyage commençons nous à être blasés ? Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas emballés. Nous nous enfonçons plus profondément dans l’île et voulons nous éloigner des lieux touristiques.

Nous faisons un détour par la petite île de Quinchao qui est reliée à Chiloé par un ferry de 5 minutes à peine. Tout de suite, l’ambiance change et devient plus typique et plus traditionnelle. Les habitations sont majoritairement en bois, les villages sont plus propres et le tout est mieux entretenu.  Il semble qu’ici l’évolution est été plus lente. Il pleut toujours des cordes et nous décidons de tester les restaurants de fruits de mer tant vantés par notre guide.

La petite gargote en face de la mer que nous choisissons au hasard ne nous déçoit pas. Les huîtres sont énormes et bien laiteuses car nous sommes en plein été, période de reproduction. Certaines sont plus grosses que la main et nous les achetons à l’unité. Le mareyeur nous les ouvre sous nos yeux et nous les dégustons avec du citron. Elles sont assez écoeurantes mais Margot et Marie ne se laissent pas dégoûter par leur aspect extérieur et en mange deux chacune, ce qui fait leur repas car elles ont ainsi ingurgité au moins 400 grammes de protéines !

Les « empanadas » aux fruits de mer sont l’autre spécialité de la région. Ce sont de gros feuilletés farcis le plus souvent à la viande ou au fromage. Ils sont délicieux.

Le mauvais temps commence à nous attaquer le moral et nous ne voyons pas l’intérêt de continuer plus avant nos visites sous cette pluie qui plombe le ciel.

Nous quittons l’île en prenant de nouveau le ferry en direction de la ville de Puerto Montt où nous avons l’intention de nous poser en attendant la naissance, mais la ville nous paraît tellement moche et sans charme que nous préférons encore rouler un peu plus vers le nord et finalement nous découvrons la charmante station balnéaire de Puerto Varas au bord du lac Llanquihue.

C’est une petite ville à échelle humaine avec une clinique de très bonne réputation. Nous sommes emballés et décidons de nous poser là.

   

 

Isa

Les glaciers argentins

Ça y est, nous quittons maintenant Ushuaia le bout du monde pour faire route vers le nord dans la partie ouest de la Patagonie. Il nous faudra pour cela repasser par le Chili avant de retourner en Argentine et d’attaquer les Andes.

 

Un éclatement de pneu sur la route (le deuxième depuis notre départ en 2006) nous force à passer un peu de temps à Rio Grande la ville déprimante où les chiens errants vous sautent sur les mollets. Chaussés de nouveaux pneus, nous voilà prêts à attaquer la remontée.

Cette fois-ci, passée la frontière entre l’Argentine et le Chili, nous décidons de ne pas emprunter la route principale qui étend ses pierres et sa tôle ondulée sur plus de 120 km.

Sur les conseils d’amis voyageurs, nous prenons le chemin des écoliers par les routes secondaires qui desservent les estancias isolées. Et là, quelle ne fut pas notre surprise de rouler sur des pistes bien entretenues nous permettant une moyenne de 80 km/h.

Les Chiliens n’aiment décidément pas leurs voisins argentins vu le peu de soin qu’ils mettent à entretenir l’axe routier principal permettant de désenclaver la province de le Terre de Feu argentine. Mais bon, ils doivent sans doute avoir leur raison…

 

Un petit arrêt à Punta Arenas la ville chilienne la plus australe nous permet de prendre des informations sur les villes plus au nord disposant de maternités de bon niveau. L’accouchement devrait donc avoir lieu à Puerto Montt d’ici quelques semaines.

Pressés de retrouver nos amis français, nous allongeons les étapes et retrouvons les Parcé puis les Mériguet dans le Parc National Torres del Paine.

Le temps est affreux et typique d’une région montagneuse. Il pleut, les vents soufflent en bourrasques de 120 km/h et dormir dans le véhicule relève de l’exploit. On a l’impression d’être dans une machine à laver sur programme long. Lorsque qu’on tente une sortie, le vent et la pluie nous glacent et nous subsistons grâce à notre générateur qui tourne 3 à 4 heures par jour pour chauffer le fourgon et la caravane. Les paysages sont sensés être étonnants, mais pour l’heure nous ne voyons rien. Nous décidons tout de même de patienter près de 4 jours pour attendre l’éclaircie providentielle.

À grand renfort de « Here comes the Sun » des Beatles, nous invoquons le soleil qui pointe enfin ses rayons. La journée sera mémorable. Deux balades de 2 heures chacune nous conduisent à travers une nature incroyable. Des lacs aux eaux turquoise, des cimes enneigées qui s’élèvent subitement à près de 3000 mètres, une végétation rase en forme de coussins vert et jaune qui tapissent les flancs des collines. Un vrai bonheur après l’attente.

Seul regret, le lendemain, au moment d’aller arpenter les fameuses Torres, ces dernières seront soudainement envahies par des nuages inquiétants et nous devrons faire demi-tour.

 

Nous repassons la frontière pour rentrer en Argentine et aller à El Calafate, le point de départ vers le Parc National de los Glaciares.

El Calafate est une ville charmante dont la rue principale est assez flatteuse. Seul hic, le succès touristique des glaciers avoisinants en font une bourgade chère et aux commerçants peu affables.

Le prix de l’essence est surtaxé de plus de 50% pour les étrangers et l’accès au parc naturel est 4 fois plus cher dès lors qu’on n’exhibe pas une carte nationale argentine.

Nous en avons assez d’être les vaches à lait d’un système qui surfe sur une vague touristique sans précédent au vu du nombre incroyable d’étrangers qui arpentent la région.

Cela étant, le Parc National des Glaciers est grandiose. Le glacier Perito Moreno est un monstre de 35 km de long qui du haut de ses 60 mètres surplombe le Lago Argentino dans lequel il vient se jeter.

Ce phénomène naturel qui ressemble à un gros vacherin est un immense système en mouvement qui avance de 2 mètres par jour sous la pression de la formation de la glace en amont et qui s’érode sur sa face terminale. Au spectacle visuel s’ajoute donc un spectacle sonore grandiloquent où la glace craque ou se rompt dans des fracas assourdissants qui résonnent dans toute la vallée.

En usant d’un peu de persuasion auprès des « guardaparques », nous négocions de passer une nuit sur le parking avec vue imprenable sur le glacier.

C’est indéniablement l’un des privilèges de notre mode de voyage en véhicule aménagé.

 

Le surlendemain nous décidons de découvrir en bateau d’autres glaciers inaccessibles par la route. Upsala et Spegazzini, du nom de leur découvreur, s’offrent à nous sous un ciel bleu.

Les bateaux partis de Puerto Banderas remontent les systèmes de lacs en slalomant entre les icebergs. Tout à coup, une masse bleue se dresse devant notre embarcation. Une sorte de grosse pierre précieuse taillée en mille facettes scintille sous le soleil patagonien et ne ressemble en rien aux icebergs que nous avons pu croiser jusqu’alors. Il s’agit en fait d’un iceberg qui, chose rare, s’est retourné et nous découvrons, médusés, la face cachée de ces blocs de glace.

 

Nous ne voulons pas quitter cette région magnifique qui est de loin ce que nous avons vu de plus beau depuis 3 mois et décidons de nous poser à quelques 40 km de là près du lago Roca.

Au programme de ces quelques jours, pêche (infructueuse…) à la truite et nettoyage de printemps pour enlever la poussière accumulée sur les pistes.

On sort, on époussette, on aspire, on brosse, on humecte, on lessive, on range etc, etc, etc…

Pour fêter le soleil et la propreté retrouvés les soirées sont bien arrosées et les réveils tardifs.

 

Mais il nous faut déjà retourner vers El Calafate où quelques réparations attendent la caravane. Les pistes argentines sont décidément trop cassantes et un amortisseur s’est arraché du châssis.

Il faudra dont renforcer, ressouder et remonter la pièce. C’est Roberto, métallurgiste, qui s’y collera pendant près de 5 heures.

Son atelier est situé dans la zone industrielle d’El Calafate qui ressemble à un bidonville. Les rues sont en terre, il n’y a pas de panneau de rue et encore moins d’éclairage public. Les maisons aux toits en tôle ondulée sont constamment balayées pas des nuages de poussières et des détritus poussés par les vents violents de la région.

Mais au milieu de ce décor apocalyptique, se trouvent des habitants chaleureux qui ne savent pas quoi faire pour aider leur prochain et les 5 heures passées sous la caravane en sa compagnie sont des plus agréables.

 

Direction El Chalten et son mont Fitz Roy. La ville a été créée à la hâte en 1985 par le gouvernement argentin qui voulait marquer son empreinte sur un bout de territoire disputé avec le Chili. La ville se résume à une rue principale et toute l’activité tourne autour des treckings dans le massif montagneux qui la surplombe. Gâtés (pour une fois) par le temps, nous profiterons de nos deux jours pour nous promener dans la montagne et célébrer comme il se doit nos adieu à la famille Lesergent qui nous accompagne depuis Ushuaia et qui repart vers Buenos Aires avant de rentrer en France pour quelques mois.

Marie quitte sa copine Léa avec  regret mais heureusement notre route continue avec nos amis voyageurs, les Mériguet et les Pouzet qui vont nous accompagner le long de la route 40 argentine et de la carretera austral chilienne qui s’annoncent particulièrement dures.

D’autant plus dures qu’Isa a largement entamé son 7^ème mois de grossesse et que plus son ventre s’arrondit plus le siège passager s’incline vers la position horizontale !

Elle supporte de moins en moins les étapes longues et a besoin de faire des petites siestes de temps à autre. Mais entre le CNED que nous continuons toujours assidûment, les contingences matérielles du voyage, les escapades dans la nature et les filles, elle n’a pas beaucoup de temps à elle…

 

 

Greg

Ushuaïa

                                    

NOEL ET LE NOUVEL AN AU BOUT DU MONDE     

Cette année, les fêtes sont bien tristes pour nous.
En effet, Greg rentre précipitamment en France pour soutenir moralement son père qui, à une semaine d’intervalle, perd sa compagne Odile et sa sœur Françoise toutes deux atteintes de cancer. Je reste à Ushuaia avec les filles, ma grossesse avancée ne me permettant plus de prendre l’avion.

 

Heureusement, à cette époque de l’année, un grand nombre de voyageurs convergent à Ushuaia, la ville la plus au sud du monde, pour y passer les fêtes et j’ai donc de la compagnie pendant ces 15 jours de séparation. Certains, comme nous, viennent d’Argentine en longeant la côte Atlantique, d’autres viennent du Chili et parfois même descendent depuis l’Alaska après avoir traversé tout le continent américain.
Le camping  « La pista del Andino » est LE haut lieu de rendez-vous pour tous ceux qui voyagent motorisés.
C’est un endroit charmant qui jouit d’une vue magnifique sur la baie et les montagnes environnantes. Tout autour, la forêt est le lieu de cachette idéal des enfants qui passent leurs journées à faire des cabanes dans les arbres et mènent une guerre des clans impitoyable avec les autres petits Argentins.
Raoul et Fernando, les propriétaires du camping rivalisent de gentillesse, surtout auprès des enfants et nous sommes plutôt bien installés même si nous sommes quand même loin du confort des campings européennes (hygiène des salles de bain et de la cuisine plus que douteuse, normes de sécurité très approximatives et douche écossaise assurée tous les matins !!).

   

Depuis que nous avons traversé en ferry le détroit de Magellan, nous sommes en Terre de Feu et le climat comme le paysage ont radicalement changé.

Quel contraste avec la steppe et la pampa ennuyeuses que nous avons traversées pendant plus de 3 000 km !
Tout commence par une vallée verdoyante où serpentent des dizaines de ruisseaux et rivières qui grouillent de truites pouvant atteindre jusqu’à 15 kg chacune (records américains et canadiens battus !). C’est fou comme la vision du vert peut être apaisante et intrinsèquement indispensable à mon bien-être… Je revis.
Ensuite, nous attaquons l’ascension de la montagne, dès le premier col franchi le temps change brusquement. Le brouillard est tellement épais que nous ne voyons pas à 100 m et découvrons le paysage entre deux éclaircies, tantôt un précipice rocailleux, tantôt une cascade, tantôt quelques fermes aux toits pentus. La forêt est dense, le thermomètre a brusquement chuté légèrement au-dessus de zéro. Le brouillard se transforme en neige fondue. Et dire qu’il y a quelques heures nous étions encore en T-shirt !
Ce mauvais temps accroît encore plus le sentiment d’arriver au bout du monde. Il règne une atmosphère légèrement mystérieuse.

   

La ville d’Ushuaia est dans la vallée, au bord du canal de Beagle.

Comme pour toutes les villes argentines, l’entrée de ville est moche. Nous traversons le port commercial avec ses containers empilés les uns sur les autres et la zone industrielle. Les maisons sont assez laides et l’ensemble manque d’unité architecturale. Cependant, il faut bien reconnaître que le centre de la ville avec sa fameuse rue San Martin, a un certain charme qui n’est pas sans rappeler celui des stations de ski des Alpes avec ses commerces, ses restaurants et ses boutiques de souvenirs. Ici, on peut trouver tout ce qu’il faut pour le camping en pleine nature, des tentes, des sacs de couchages, des chaussures de randonnées en passant par tous les vêtements techniques de toutes les plus grandes marques internationales possibles et imaginables. La rue grouille de touristes et le port de plaisance est bondé de voiliers européens ainsi que d’impressionnants paquebots de croisière en partance pour l’Antarctique. Nous aussi, nous avons caressé l’idée de nous offrir une croisière de 10 jours pour aller toucher les glaciers et les icebergs mais les prix exorbitants demandés par les tours opérateurs nous ont fait reculer.

 

Après avoir bien installé sa petite famille au camping, Greg nous quitte et s’envole pour la France. Je ne reste pas seule longtemps. Chaque jour, un nouveau camping-car arrive. Je retrouve tous nos amis rencontrés à la Péninsule Valdès, les Parcé, les Mériguet, les Pouzet et plein d’autres encore.
Nous faisons la connaissance des « Anautica » qui voyagent dans un ENORME camion aménagé Man depuis plus de 5 ans. André, Catherine et leurs deux adolescents Audrey et Titouan ont traversé toute l’Afrique en 3 ans et ont passé 2 ans en Asie. Ils viennent d’arriver sur le continent américain et remontent jusqu’en Alaska comme nous. Nous serons sûrement conduits à nous recroiser plusieurs fois en route pour le plus grand bonheur de Margot et Marie.
Ainsi que la famille Le Sergent qui voyage depuis 2 ans en camping-car avec leurs deux filles, Léa et Chloé.
Bientôt le camping est noir de monde. Les Français se sont regroupés d’un côté voyageant principalement en camping-car ou en fourgons aménagés.

Plus haut, c’est le coin des Allemands avec leurs gros camions aménagés 4 roues motrices, plaques de désensablement, jerricans d’essence supplémentaires sur la galerie, treuil en cas d’enlisement… il ne manque plus que la tourelle d’observation sur ces gros tanks militaires en provenance de l’ancienne RDA. Ils consomment tous 25 litres/100km. Parfois, on se demande quand même si l’on fait le même voyage avec la même philosophie !!

À l’entrée, ce sont les Brésiliens qui se sont installés. Leurs camping-cars ou bus aménagés sont tellement encombrants qu’ils ont dû rester sur le parking !  Ils ont tout le confort possible et imaginable et ne reculent devant rien pour s’installer confortablement même pour quelques jours seulement. Ils montent d’immenses auvents pour doubler leur « surface habitable ». Là, ils installent leurs machines à laver, leurs séchoirs, leur micro-onde et même la table avec les 12 fauteuils et le barbecue portatif ! Même la déco de Noël est soignée avec ballons et guirlandes lumineuses, ce qui les rend plutôt sympathiques…

 

Finalement, nous sommes près d’une quarantaine de Français pour le réveillon de Noël et la grande question est « Qu’allons-nous faire à dîner ? »
Le choix est plutôt restreint et étonnamment, malgré ses quelques 3 000 km de côtes, l’Argentine n’est pas du tout tournée vers la pêche et les produits de la mer. Impossible de trouver une huître ou un fruit de mer correctes et les poissonneries se font rares.
La mort dans l’âme, nous décidons de faire une immense « crêpe party » ce qui finalement est plutôt une bonne idée qui a l’avantage de plaire aussi bien aux grands qu’aux petits, aux omnivores qu’aux végétariens. Nous raflons les derniers sachets de saumon fumé (congelés !) de Carrefour et préparons plus de 250 crêpes d’avance. Heureusement, le camping met à notre disposition une grande salle commune où nous pouvons tous nous réunir au chaud.
Et nous avons l’immense surprise d’accueillir le Père Noël, le vrai, celui en chair et en os qui est venu directement de l’Antarctique amener plein de cadeaux aux enfants. Eve est au premier rang, bras tendus et essaye d’attraper tous les paquets. Marie est quant à elle très inquiète de savoir ce que le Père Noël lui a apporté et n’en revient pas de le voir « en vrai ». Finalement, tous les enfants seront gâtés et ravis. Ah, sacré Père Noël, décidément, tu n’oublies jamais personne !

 

Comme toute ville de montagne, le climat est changeant. Nous pouvons passer par les quatre saisons dans la même journée mais en général le temps n’est pas terrible et il pleut beaucoup et il fait froid. Certaines nuits, le baromètre descend légèrement en dessous de zéro et alors nous nous réveillons sous un manteau de neige, pas très épais, certes, mais de la neige quand même (il ne faut pas oublier que nous sommes en plein été ). Les enfants sont ravis même si rapidement tout le camping devient une mer de boue.
Notre configuration Camion + caravane est un vrai plaisir à vivre quand il fait beau mais s’avère fatigante et moins pratique avec du mauvais temps. Je suis crevée à faire des dizaines d’allers et retours entre les deux véhicules pour soit aller cuisiner, soit mettre la table dans la caravane, soit aller chercher quelque chose dans le frigo du camion… Les filles ont envie de faire pipi au milieu du repas, vont se laver les dents, ouvrent et ferment 50 fois les portes laissant échapper la précieuse chaleur, entrent avec leurs gros godillots tous crottés… mais au premier rayon du soleil, tout sèche rapidement et nous déjeunons de nouveau dehors.

 

Arrive le réveillon du Nouvel An et l’éternelle question « Qu’est ce qu’on fait à dîner ? »
Nous sommes toujours aussi nombreux et cette fois, nous cédons à la tentation de faire un gigantesque « asado » et commandons un demi-mouton, plus bien sûr des saucisses, des salades et plein de financiers (les gâteaux) au dessert. Comme il n’y a pas un seul barbecue assez grand, nous en fabriquons un de fortune à même le sol avec une immense grille de 2m de long façon sommier métallique de vieux lit de camp. Je ne préfère d’ailleurs pas savoir ou Dan, Olivier et Thierry l’ont dénichée. Espérons que les braises ardentes l’auront suffisamment désinfectée…
L’ambiance est chaleureuse, la viande délicieuse et le barbecue se transforme en immense feu de camp quand Olivier prend sa guitare pendant qu’Eric joue au fakir en marchant pieds nus sur la grille rougeoyante du barbecue devant les yeux ébaubis des enfants !
Nous installons une petite sono dans la salle commune où tout le monde danse, Eve au premier rang pleine d’une énergie débordante jusqu’aux 12 coups de minuit puis s’effondre d’un coup sans crier gare à minuit et 2 minutes.

Malgré notre tristesse, nous passons quand même passé de bonnes fêtes de fin d’année au milieu de tous ces voyageurs tous différents les uns des autres. C’est amusant de connaître les motivations de chacun pour cette grande aventure autour du monde, seul ou en famille, pour quelques mois ou plusieurs années. Nous rencontrons tous types de gens, des sympas, des ouverts d’esprits, des curieux, des bons vivants mais aussi ceux qui transportent leurs problèmes avec eux, les sectaires, les pas fun du tout et les pas épicuriens pour un sous…
Nous resterons en contact et ferons peut-être un petit bout de chemin avec certains d’entre eux, ceux avec qui nous avons le plus d’affinités.

 

Finalement, nous n’avons pas fait grand chose pendant ces deux semaines à part aller visiter l’ancien pénitencier du bout du monde transformé en musée, faire des pauses gourmandes à l’unique boulangerie française et nous bâfrer de croissants et de pains au chocolat gentiment offerts le matin du 31 janvier par Guy avant son départ de plusieurs jours pour le cap Horn.
Le mauvais temps ne nous a même pas permis d’aller nous promener quelques jours dans le parc naturel juste à côté à moins que ce ne soit la flemme de conduire le camion et de défaire toute notre installation qui nous a retenu !
Au lieu de ça, on s’est reposé, on s’est avancé sur le CNED (mais pas trop), on a dégusté l’excellente purée d’aubergines de Marilena en sirotant sa tisane au thym et au miel, tout en regardant Dan décorer son camping-car avec de grosses fleurs d’autocollant multicolores.
On s’est laissé aller, mais parfois ça fait tellement du bien…

Les 15 jours de séparation sont enfin passés et nous décidons tous d’aller chercher Greg à l’aéroport.
L’heure d’arrivée arrive, puis est largement dépassée, nous attendons toujours. Bien sûr, il n’y a aucun panneau, aucune explication, aucun guichet. Et toujours pas de Greg, nous rentrons bredouille au camping et, sous la pluie, décidons de mettre en route le barbecue de bienvenue que nous avons prévu pour lui en espérant que cela le fera venir ainsi que le beau temps.
21 heures, un taxi dépose enfin Greg et il ne pleut plus ! Il a tout de même 8 heures de retard et arrive crevé après avoir terminé les 300 derniers kilomètres de son voyage en bus. Le pauvre, depuis son départ de France, il a accumulé les mésaventures : grève des avions en Espagne, très longue connexion à Buenos Aires, problème technique vers Ushuaia… et bien sûr ses bagages ont été perdus (vêtements et poussette toute neuve pour le bébé, pièces détachées de rechange pour le camion, livres et DVD pour les filles…) ! Vont alors commencer cinq jours de galère et d’appels téléphoniques aussi coûteux qu’inutiles avec le siège de la compagnie aérienne à Buenos Aires. C’est dans des cas comme ceux-ci qu’on se sent vraiment au bout du monde ! Et il pleut toujours…
Notre moral, déjà ébranlé par la séparation, les décès et le mauvais temps en prend encore un coup. On en a marre d’Ushuaia.

 

Finalement à force de patience et de persuasion, nous récupérons nos bagages et on s’en va. Pas bien loin car, ne voulant pas rester sur une mauvaise impression, nous décidons de visiter tout de même les environs et longeons le canal de Beagle en direction de l’estancia Harberton encore plus au sud s’il se peut. Nous avons bien fait car il fait enfin beau et les paysages sont sublimes et sauvages. Les rivières sont d’une pureté incroyable, la forêt est magnifique avec plein de troncs d’arbres morts parfaits pour l’escalade, les montagnes enneigées en toile de fond sont une pure merveille. On revit. Seul petit bémol, l’incivisme des Argentins qui abandonnent après chaque « asado », leurs vieux sacs-poubelles et les cannettes vides de bière qui polluent le paysage.
L’estancia Harberton est la plus vieille ferme de la Terre de feu, elle ne pratique plus l’élevage mais s’est reconvertie dans le tourisme. Un des héritiers a épousé une scientifique nord américaine qui a bien repris les choses en main.

 

A l’entrée du domaine, nous découvrons avec plaisir un très agréable musée sur la faune marine de la région. Les filles adorent et font plein d’aquarelle. Elles ont d’ailleurs un déclic et font un grand pas en avant dans la maîtrise de cette technique.
Nous dormons près d’une rivière entourés de vaches qui beuglent toute la nuit et des chevaux. Le paradis. Ça nous remonte le moral et nous sommes de nouveau prêts à reprendre notre voyage en direction maintenant du Chili.

                            NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE EXCELLENTE
             ANNEE  2009 PLEINE DE BONHEUR ET DE RENCONTRES FABULEUSES

Isa

La Patagonie argentine

Nous nous sommes fixés comme but d’être à Ushuaia pour Noël et nous avons plein de temps devant nous et peu de choses à voir d’ici là. Nous allons encore beaucoup rouler.
La joyeuse troupe (les 3 autres familles françaises que nous venons de rencontrer et nous-mêmes) part donc le long de la côte atlantique. Nous quittons la fameuse route national 3 pour une assez bonne route de terre. Nous voulons visiter quelques lieux remarquables en chemin.

Le premier est Puerto Tumbo, fameux pour son immense colonie d’un demi-million de pingouins de Magellan. Nous arrivons en fin de journée et décidons de dormir sur le parking du petit restaurant faisant face à l’entrée du parc naturel en pleine nature. Le propriétaire, après s’être fait un peu tirer l’oreille, accepte que nous campions sur place (il faut dire qu’un couple d’Allemands se serait fait attaquer et vandaliser ici même il y a peu de temps !!). Il n’y a personne, le soleil couchant teinte la steppe de couleurs chatoyantes et bientôt quelques pingouins s’aventurent au travers des barrières de fils barbelés et viennent nous rendre une petite visite, peut être curieux de voir des camping-car pour la première fois. En tout cas, ils ne sont pas farouches et piquent de leur bec les roues du camion. Nous nous endormons avec comme bruit de fond leurs gloussements, caquètements, bruits de gorges divers et variés. Ils font un boucan du diable et se couchent bien plus tard que nous, vu que la nuit ici ne tombe pas avant 11 heures du soir et que l’aube pointe son nez dès 4 heure et demie du matin !
Comme il ne fait pas très chaud et qu’il y a beaucoup de vent, chaque famille reste dans son camping-car le soir pour dîner et nous nous couchons tôt, ce qui nous permet d’être les premiers devant les grilles du parc le lendemain bien avant l’arrivée en masse des touristes en bus. L’aménagement des sentiers est bien fait, discret et pas trop intrusif pour les pingouins. Nous pouvons cependant  les approcher de très, très prêt (à quelques centimètres des nids) ce qui ne semble nullement les déranger, habitués qu’ils doivent être à être photographiés sous toutes les coutures à longueur de journées.
Ici, comme partout, il n’y a que la steppe composée de plein de petits buissons ras ne dépassant pas une trentaine de centimètres de haut, puis une petite plage de galets noirs et la mer en toile de fond. Sous chaque buisson est creusé un nid peu profond et assez rustique, à peine aménagé de quelques branchages où se terre un pingouin adulte avec un ou deux bébés déjà grandets qui nous regardent de leurs petits yeux ronds et inexpressifs. Cette scène se répète des milliers de fois sur plusieurs kilomètres. Ça pue le guano à plein nez !
Les filles, qui sont ravies de pouvoir jouer aux aventurières sans leurs parents, vivent leur vie avec leurs copains et chacun déambule dans le parc à son rythme. Les photos vont bon train et les pingouins nous observent autant que nous les observons. Parfois quand nous nous arrêtons un peu trop longtemps, un mâle un peu plus agressif que les autres vient nous picorer les chaussures et nous tirer les lacets, ce qui amuse beaucoup Eve.
Chez les pingouins, un des deux parents part en mer à la recherche de nourriture. Il nage pendant plusieurs jours, parcours des centaines de kilomètres et revient ensuite gavé de poissons qu’il régurgite pour nourrir ses petits dont il reconnaît le cri sans hésitation aucune parmi les milliers d’autres cris de bébés pingouins. S’il ne revient pas alors le deuxième parent part à son tour et les petits, laissés seuls meurent rapidement de faim et de froid.
10H30, les premiers touristes arrivent, il est temps que nous partions. Nous avons été les seuls pendants plusieurs heures, c’est l’avantage de pouvoir dormir au pied des grilles du parc.

Nous repartons. La côte est assez belle. Nous visitons d’autres colonies de pingouins comme celle de Cabo dos Bahias et à la fin, ça devient un peu lassant. Nous n’avons toujours pas réussi à voir un tatou ou un « mara » cet étrange animal qui ressemble à un gros lapin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre lieu remarquable que nous ne voulions pas rater est la forêt pétrifiée de Sarmiento et celle, un peu plus bas à quelques centaines de kilomètres ….
Afin de casser la routine du paysage qui est toujours aussi monotone et ennuyeux, nous faisons des petites embardées soit du côté de l’océan soit plus vers l’intérieur des terres. Dès que nous quittons la Ruta 3, le paysage change. Les deux forêts pétrifiées que nous visitons se trouvent en plein milieu du désert. Non pas un désert de sable mais de roches et de vallons arides. Les couleurs sont somptueuses surtout au coucher du soleil dans les bruns, les ocres, les rouges… Les troncs pétrifiés, ou du moins ceux qui n’ont pas été pillés, se couchent ça et là dans le parc. Certaines bûches sont énormes : 3 m de diamètre pour des arbres, les ancêtres de l’araucaria, qui mesuraient jusqu’à 35m de haut. Il est difficile d’imaginer que cette région aride était il y a 150 millions d’années une vaste forêt au climat doux et humide.
Nous campons sur le bord de la route à la sortie du parc. Il n’y a pas un bruit, nous sommes seuls et il se dégage de ce lieu un sentiment de calme et de plénitude bien agréable. Margot, toujours aussi trouillarde, craint de voir apparaître un puma à tout moment mais nous n’aurons pas la chance d’en apercevoir.
Nous goûtons de nouveau avec joie au plaisir de nous retrouver  tous les 5, le petit groupe s’étant dispersé, chaque famille ayant un rythme différent. C’est le moment du câlin le matin dans le lit avec Eve, des discussions à table avec les grandes. Nous nous concentrons aussi plus facilement sur le CNED et laissons au hasard le plaisir de tous nous recroiser sur les routes un peu plus tard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les villes du sud de l'Argentine sont en général laides et sans aucun intérêt.
Nous qui aimons particulièrement aller au musée, nous sommes déçus. Ils sont non seulement de qualité médiocre mais en plus chers car le pays a adopté la double tarification c’est-à-dire qu’il y a deux prix affichés, ceux pour les touristes et ceux pour les locaux. Inutile de dire que les touristes payent jusqu’à 10 fois plus cher !
En général, nous devons rouler pendant 3 ou 4 jours (à raison de 3 heures de route par jour en moyenne) pour relier deux sites touristiques intéressants. C’est beaucoup plus que notre moyenne depuis notre départ de France ce qui explique, entre autres, que nous soyons un peu déçus par le pays.

 

 

 Nous revenons sur la côte pour aller au parc national Monte Leon.
Les paysages sont beaux, l’océan Atlantique Sud gelé et le camping sauvage rustique. Nous approchons de très prêt les guanacos et un bébé de quelques mois veut même faire un câlin avec les filles. Ce sont des animaux gracieux et doux de la même famille que les lamas mais avec une laine de bien moins bonne qualité même si le célèbre chanteur Français, Florent Pagny, qui possède une énorme estancia pas très loin sur la côte à Punto Deseado a bien essayé de les tondre et de faire le commerce de la laine.
Nous croisons aussi beaucoup de nandous, cette petite espèce d’autruche qui vit dans la steppe. C’est le mâle qui s’occupe de sa nombreuse progéniture. On le voit cavaler à toute vitesse sur la route suivi de ses minuscules rejetons affolés. Et toujours pas de tatou en vue….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous passons le détroit de Magellan en ferry pour nous rendre, enfin, en Terre de Feu.
L’accès est très facile, pas besoin de réservation,  il y a un ferry toutes les heures et la traversée ne dure que 20 minutes. Nous ne sommes pas spécialement émus car nous ne voyons rien d’extraordinaire même si nous sommes suivis un petit moment par quelques jolis dauphins nains noir et blanc. Par un étrange découpage des frontières, nous nous retrouvons au Chili pendant seulement 250 km. Nous passons donc deux fois la frontière en deux jours pour nous retrouver de nouveau en Argentine. Les douaniers sont plutôt sympas, les formalités sont rapides, mais nous sommes obligés de vider le frigo car aucune viande, produit laitier ou fruit et légume ne doit transiter d’un pays à l’autre. Dans cette petite enclave chilienne, il y a pourtant un joli parc naturel, le Pali Aike qui se situe dans une zone volcanique intéressante. Nous n’y resterons qu’une nuit faute de nourriture suffisante, le temps de faire quelques belles balades.

Isa

La Pampa

LA PAMPA ARGENTINE

30 octobre 2008 : nous récupérons enfin le camion et la caravane en fin de journée et quittons immédiatement Buenos Aires où nous sommes restés 10 jours.
Tout est en bon état,  rien n’a été volé ou abîmé malgré nos 6 mois d’absence, le storage en Australie et les 9 semaines de transit en container à travers la moitié des mers du globe.
Par contre, il y a beaucoup de rangement et de nettoyage à faire.

Nous roulons 300 km vers le nord le long du rio Parana et arrivons dans la petite ville de Rosario recommandée dans notre guide de voyage.
Nous testons pour la première fois un camping argentin. C’est un grand parc arboré avec de la pelouse et plein de jeux pour enfants. Nous découvrons le traditionnel « asado » du week-end, très populaire chez les Argentins qui se retrouvent tous autours d’un grand barbecue et font la fête tard le soir. Très tard même, la musique bat son plein jusqu’à 4 h du matin. Les Argentins comme les Espagnols sont des fêtards qui parlent fort et se soucient peu de leur entourage. Nous sommes loin du civisme anglo-saxon auquel nous nous étions habitués en Australie !

Nous sommes le seul camping-car parmi les tentes et il n’est pas très facile d’engager la conversation. Il faut dire que notre espagnol est beaucoup plus limité que notre anglais et qu’il nous faut un peu de temps pour se remettre dans le bain. Les filles quant à elles sympathisent immédiatement et se font tout un groupe de copains. Leur espagnol progressera sûrement plus vite que le nôtre.
 À la fin du week-end, le parc est transformé en une énorme décharge publique jonchée de papiers gras et de sacs plastiques et les sanitaires, déjà peu ragoûtants, sont maintenant infréquentables.

Nous testons les fameuses « parillas » les restaurants de viande grillée.
D’immenses barbecues sont installés sur le trottoir, devant les restaurant s et la cendre est préparée dès le matin. Des bêtes entières sont ainsi grillées et la réputation de meilleure viande du monde n’est pas volée. Par contre, il faut se battre pour avoir un steak saignant, les Argentins ayant la fâcheuse habitude de croire que bien cuire la viande tue les microbes. Si la viande de qualité est partout présente par contre les légumes se font rares. Ils sont souvent ou à moitié desséchés ou à moitié pourris et coûtent une fortune. Ainsi, il n’est pas rare de payer un steak de 500 grammes le même prix qu’une salade composée !
Bien sûr, nous avons goûté les fameux « alfajores » gâteaux traditionnels argentins à la « dulce de leche » et désolé, on n’aime pas. La « dulce de leche » est une sorte de lait concentré sucré qui agrémente tous les desserts et est affreusement écoeurante.  Ils en mettent partout, dans les gâteaux, dans les flans, dans les glaces…
En général, en Amérique du sud, tout est très sucré. Il faut se battre pour trouver un paquet de café moulu sans sucre ajouté ou un yaourt vraiment  nature. Même les croissants ont droit à une petite couche de sucre fondu sur le dessus, ce qui les dénature à mon goût.

La ville est plutôt agréable, les rues et les avenues, toutes traditionnellement à angles droits, sont plantées d’immenses catalpas en pleine floraison violette qui donne un petit air gai au lieu. Les musées sont sans prétention et la réputation de « ville que l’on ne voudrait jamais quitter » selon notre guide «Lonely Planet» est un peu exagérée.

Encore quelques centaines de kilomètres vers le sud cette fois et nous arrivons à San Antonio de Arreco qui célèbre une fois par an la grande fête nationale des « gauchos », les cow-boys argentins.
Quelle chance ! Par pur hasard, nous arrivons dans la ville pour cette fameuse fête annuelle qui rassemble des centaines de gauchos et des milliers de chevaux pour des spectacles, des rodéos et des concours de lasso. Le camping, au bord de la rivière, est nettement plus agréable et propre que le précédent. Nous sommes au milieu de la verdure avec en face sur l’autre rive le spectacle de dizaines de chevaux qui viennent s’abreuver à la rivière. L’ambiance est magique.
Tout le week-end, nous assistons aux défilés de chevaux et de leurs cavaliers en habits traditionnels, aux démonstrations de danses paysannes et du fameux rodéo. La fête attire des touristes mais aussi beaucoup d’Argentins qui nous expliquent avec passion leurs traditions  culturelles. Un exercice spécialement intéressant consiste à essayer de mélanger plusieurs hordes de chevaux entre elles provenant de différentes haciendas en les faisant galoper dans un enclos en tous sens. Chaque horde est menée par un cheval  portant une grosse cloche à son cou qui sonne le rassemblement.
Normalement , les chevaux suivent leur leader et ne se mélangent pas. Les chevaux disparaissent dans une atmosphère saturée de poussière, sous un soleil de plomb. On est complètement immergé dans l’ambiance inoubliable de la pampa !

Nous devons maintenons traverser toute la pampa sur quelques 1600 km, ce qui nous prendra plusieurs jours de route très lassante.
L’Argentine est un pays 5 fois plus grand que la France et la pampa est un immense territoire qui s’étend sur des milliers de km carrés depuis Buenos Aires jusqu’à la Patagonie. Nous mettrons des jours à traverser ce paysage monotone et plat comme la main qui ressemble en moins beau au bush australien. Pour épargner trop de lassitude aux enfants, nous ne roulons que quelques heures par jour et cette traversée nous paraît interminable.
Quel ennui ! Moi qui imaginais la pampa avec de hautes herbes verdoyantes balayées par les vents, abritant des troupeaux épars de vaches  gardées par de beaux « caballeros » à béret noir, je suis déçue. L’herbe est rase, les couleurs sont affreusement ternes et notre route est perpétuellement bordée de barrières de bois et de fils barbelés. L’élevage des vaches  est effectivement très extensif et de temps en temps un champ de blé ou de maïs vient rompre la monotonie des couleurs. Nous engrangeons les lignes droites de 100 km en baillant.

 

LA PATAGONIE

 Plus nous descendons vers le sud et plus le climat est changeant. Tantôt, il fait une chaleur étouffante et le thermomètre dépasse les 30 degrés, tantôt souffle un vent glacial qui nous fait perdre 15 degrés dans la même journée. Nous jonglons avec les vêtements d’été et d’hiver. Au bord de la mer, la température est idéale pour nous, 23 degrés dans la journée et 13 degrés la nuit. Nous sommes bientôt en été.

Enfin, nous arrivons à la péninsule Valdès, classée Patrimoine Mondial de l’Humanité, où nous attendent plein de surprises.
Ah, on l’aura bien mérité cette fameuse péninsule qui marque plus ou moins la fin de la pampa et l’entrée en Patagonie ! Tout doucement, le paysage a changé et pas spécialement en mieux le long de la RN3 que nous suivons depuis Buenos Aires. L’herbe rase et terne de la pampa a laissé place à un paysage tout aussi plat mais beaucoup plus sec, de buissons rachitiques et poussiéreux, balayés par encore plus de vent. Nous sommes en Patagonie. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux premiers colons qui sont arrivés sur cette terre ingrate et le courage et la peine qu’il leur a fallu pour pouvoir s’installer ici.
Cependant, ce paysage désolé et rude ne manque pas de charme.

La péninsule Valdès est réputée pour accueillir et protéger une faune incroyable d’animaux de mers, des baleines, des éléphants de mer, des pingouins, des orques… mais aussi sur la terre ferme des tatous, des nandins et des renards.
 

Dès notre arrivée, nous faisons une excursion en zodiac pour aller voir les fameuses baleines franches, principale attraction de la péninsule. Nous avons déjà eu un premier contact avec les baleines il y a quelques mois en Nouvelle-Zélande. Ici, les baleines franches sont un peu plus petites (tout de même entre 10 et 14m de long) mais nous avons la chance de pouvoir les approcher de plus près. En fait, ce sont elles qui nous approchent de très près si elles le veulent. Une maman avec ses deux petits vient à moins de 2m du zodiac ce qui m’impressionne beaucoup. Je ne suis pas rassurée même si elles sont inoffensives. Nous pouvons observer les moindres détails des callosités sur leur corps qui sont en fait des micro-organismes nettoyant leurs plaies.
 Il y a des centaines de baleines dans la baie à cette époque de l’année, principalement des mamans avec leurs baleineaux sur le point de migrer vers le sud. L’expérience, très émouvante, est inoubliable.
Les éléphants de mer sont aussi très impressionnants même si nous les voyons que de loin malheureusement. C’est la première fois que nous en voyons. Ils diffèrent des lions de mer car ils sont plus gros et surtout les vieux mâles ont une espèce de protubérance assez hideuse à la place du nez qui les font vaguement  ressembler à des éléphants.
Les orques ont malheureusement déjà quitté la péninsule à cette époque, nous n’en verrons donc pas. Par contre, le petit eco-centro de Puerto Madryn est très bien fait et les enfants peuvent y voir des vidéos sur les attaques de ces baleines tueuses qui n’hésitent pas à se jeter sur la plage pour gober tout crus des dizaines de bébés phoques affolés. Finalement, mieux vaut ne pas assister au spectacle en direct sous nos yeux avec les enfants….
Les guanacos sont des espèces de lamas très gracieux au pelage roux et blanc. On en voit partout dans la steppe de buissons ras. Ils sont assez peureux.
Nous voyons aussi beaucoup de lions de mer et de pingouins plus communs et en grosses colonies.

Le petit camping miteux de Puerto Pyramides est terriblement décevant . C’est étonnant,  vue l’immense fréquentation de la péninsule par des milliers de touristes tout au long de l’année que les infrastructures pour les campeurs ne soient pas un peu plus développées.

Nous décidons de partir faire du camping sauvage, et néanmoins autorisé, sur la plage de Pardelas, plateau rocheux en plein vent d’où nous avons une vue imprenable sur la mer et les baleines.

C’est là que nous faisons la connaissance de 3 familles françaises avec enfants voyageant toutes en camping-car pour plusieurs mois ou plusieurs années sur le continent Américain.
C’est incroyable ! Cela fait bientôt 2 ans et demi que nous voyageons à travers plus de 25 pays différents et c’est la première fois que nous rencontrons autant de familles voyageant  avec enfants. Tout le monde s’entend immédiatement très bien, que ce soit les 10 enfants de 3 à 13 ans ou bien les parents. Comme nous allons tous dans la même direction, à savoir Ushuaia et la Terre de Feu pour Noël, nous décidons de faire route ensemble un petit moment.
Les familles Mériguet (www.meriguet-tour.com) et Parcé (www.globegulli.fr) viennent jusque de commencer  leurs voyages depuis quelques semaines alors que la famille Pouzet (www.poraquiporalla.com) est partie depuis bientôt 2 ans et a traversé tout le continent américain depuis les USA et l’Alaska. Nous avons plein d’informations à échanger.
Certains sont architecte, illustrateur, d’autres ancien basketteur professionnel reconverti  en photographe et il y a même un notaire !
Les bivouacs, bien arrosés, prennent des allures de camp de gitans.
Et parfois même, Colette et Charles, des retraités qui voyagent eux aussi en camping-car, viennent se greffer à la joyeuse bande. Colette, d’une patience exemplaire, sert de grand-mère de substitution à Eve. Elle la maquille et lui peinturlure les ongles à sa plus grande joie.
Les enfants sont ravis d’être ensemble, tous font le CNED et suivent donc le même rythme.
Les papas bricolent car la principale lutte est celle contre la poussière qui s’infiltre partout quand nous prenons les routes de terre (le « ripio).

Je rentre dans mon 6ème mois de grossesse et tout se passe bien même si les chemins de terre en tôle ondulée me fatiguent vite. Une échographie de contrôle dans un hôpital privé de Bahia Blanca me confirme que tout se déroule normalement et un médecin me conseille une excellente clinique à Santiago du Chili où je devrais accoucher mi-mars.
Les filles commencent à compter les jours et l’impatience grandit.

Isa