lebourgdumonde

Une journée typique en Iran

Pas besoin de réveil, Eve s’en charge par nous tous les matins entre 7h30 et 8h et Margot nous l’apporte toute chaude dans notre lit dans le camion. C’est l’heure de la tétée et du câlin familial. Le matin nous prenons notre temps. On se retrouve à 5 dans le lit qui heureusement est grand mais impossible de faire la grasse matinée, les filles font des cabanes sous les draps et Eve joue systématiquement avec le contenu de la trousse de toilette et commence par se laver les dents.

On émerge vers 9h et Greg poussé par les filles, sort courageusement le premier pour aller acheter du pain et préparer le petit-déjeuner.

On garde nos traditions françaises du sacro-saint «pain-beurre-confiture» et les filles prennent en général des céréales en plus. Ici en Iran, le pain est délicieux. Il en existe plusieurs sortes, le «lavash» plat et fin, délicieux quand il est frais, il acquiert vite la consistance du carton ensuite et le «sangak», le meilleur, long et épais. On le déchire à la taille voulue. On prend le petit-déjeuner dans la caravane.

Le temps de ranger, de faire la vaisselle, un peu de ménage et d’habiller tout le monde, on ne décanille jamais avant 10h30.

Puis, on visite toute la journée jusqu’à 17h, heure à laquelle la nuit commence à tomber et qu’il fait plus froid. On s’arrête tous les midis déjeuner dans un restaurant. En général, on choisit des petites gargotes typiques et qui ne payent pas de mine. On est rarement déçu. Après 3 semaines passées en Iran, on commence à saturer sérieusement des kébabs/riz. Il y en a de toutes les sortes : kébabs de poulet, d’agneau, du chef, spécial du jour… C’est bon mais c’est lassant. Pareil pour la soupe : il n’y a qu’un modèle celle à l’orge perlé et au yaourt, plus ou moins épicée.

Bien sûr, il n’y a pas d’alcool. Les Iraniens boivent des sodas (Coca-Cola sous licence malgré l’embargo américain ou bien du Parsi-Cola), nous de l’eau, du thé (le «chai») ou du yaourt au lait fermenté salé. La bière sans alcool, la Delester locale est assez décevante et ne vaut pas une bonne Heineken.

Eve s’endort très difficilement dans sa poussette et est très active toute la journée. Le déjeuner au resto est spécialement éprouvant mais il y a souvent une âme charitable qui s’en occupe pour nous laisser déjeuner tranquilles. Elle a de plus en plus de vocabulaire en anglais et salue tout le monde d’un «Hello» très british auquel chacun est tenu de répondre sous peine de s’entendre répéter, comme une litanie, la même phrase des dizaines de fois !

Quand il fait trop froid, nous nous réfugions dans les musées où Marie et Margot aiment dessiner. Sinon, on se promène dehors.

Nous découvrons en Iran que «  Trop de gentillesse, tue la gentillesse » et même si chacun individuellement est absolument charmant, ne sachant que faire pour nous être agréable, les invitations à déjeuner, à dîner, à dormir car « il fait trop froid dans la caravane », les gâteaux, bonbons et autres sucreries offerts à longueur de journée aux enfants, les  «Puis-je vous aider ?  Comment vous appelez-vous ? Quel âge ont les enfants ?» incessants et surtout, surtout les photos des filles entrain de dessiner, de marcher, de courir ou de se promener…sont assez épuisants (il paraît que caresser une tête blonde porte bonheur).

Nous avons l’impression d’être parfois des animaux de foire mais le pire c’est qu’on ne peut rien leur refuser tellement ils sont gentils !

Vers 17h, nous rentrons donc au campement passablement épuisés. Les filles jouent tranquillement dans la caravane une petite heure et au moment où on aimerait se délasser un peu, il faut faire les devoirs, préparer le dîner, faire un brin de toilette mais pas trop et s’occuper d’Eve qui tombe pour la dixième fois du lit, mange nos papiers importants, réduit en bouillie les jouets de ses sœurs. Bref, la vie comme à la maison, quoi !

Trop occupés à lutter contre le froid depuis notre arrivée en Iran, nous avons passablement délaissé les devoirs des enfants. Mais comme elles sont rapides nous rattraperons facilement le retard sous des cieux plus cléments. Nous agrémentons le CNED de quelques dictées de chansons françaises ou anglaises qui leur permettent de développer leur vocabulaire, leur mémoire et leur goût pour les vieux tubes des années 60 et 70. Elles ont à leur actif : «Lili» de Pierre Perret, «Tu peux préparer le café noir» d’Eddy Mitchell, «Le déserteur» de Boris Vian ou encore «For me, Formidable» d’Aznavour (on n’est tout de même pas passé loin de l’Arménie).

Eve dîne, pour le bien de toute la famille, avant tout le monde et se couche à 20h dans le camion. Nous dînons tranquillement dans la caravane. Pâtes, soupes , boulgour, céréales…On échange nos idées sur ce que l’on a vu dans la journée, on reparle des bons moments passés en France et des gens qui nous manquent et on imagine comment sera le prochain pays devant la carte du monde accrochée au mur.

Tous les soirs, nous lisons un conte du pays (en ce moment c’est les contes des Mille et une nuits) et à 21h les enfants sont couchés. Nous tenons beaucoup à avoir des horaires fixes et des rituels répétitifs ce qui donne un cadre rassurant aux enfants et leur permet de garder des repères immuables.

Nous refusons les invitations à dîner avec les enfants (ils restent dormir dans la caravane devant la maison de nos hôtes) et nous n’allons jamais dormir à l’hôtel (d’ailleurs on dort beaucoup mieux dans nos lits). Nous devons d’ailleurs souvent nous justifier en expliquant que nous ne sommes pas en vacances contrairement aux apparences.

21 heures, commence la vraie vie des parents mais pas pour longtemps car nous sommes épuisés nous aussi. Un petit DVD sur l’ordinateur, un mail ou deux, une petite remise à jour du blog, le tri des  12 647 789 photos de la journée et hop… au lit !

Les enfants ont le chauffage électrique dans la caravane et nous coupons le chauffage au gazoil dans le camion pour la nuit que nous remettons en marche à l’aube. Il fait 7 degrés dans le camion mais avec les draps, la couvertures polaire et la couette en plumes de canard «grand froid» de chez Ikéa, on dort comme des bébés.

Et le lendemain, c’est reparti pour de nouvelles aventures !

Isa

Iran, la galère ?

Nous arrivons en  Iran la tête pleine de clichés aussi bien positifs que négatifs.

Nous avons hâte de faire connaissance avec ce pays au prestigieux passé, à la culture et a l’histoire anciennes, complexes et multiples et en même temps nous sommes bourrés d’idées préconçues et profondément marqués par les images télévisées de la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran au début des années 80, la fatwa lancée contre Salman Rushdie plus récemment ou encore le scandale des caricatures des journaux norvégiens et le problème de la dotation de l’arme nucléaire.

Tout le monde nous exhorte à passer notre chemin que ce soit notre famille ou bien nos amis turcs. Malgré tous ces avertissements nous décidons de faire notre opinion par nous-mêmes.  En effet, qu’est devenue la Perse antique de Persépolis qui nous livre tant de beauté au musée du Louvre ? Ce pays raffiné ne peut pas être simplement réduit à cette théocratie obscurantiste opprimant la femme, hostile aux étrangers, au régime fanatique et rétrograde.

A peine passés la frontière, nous sommes assaillis par des sentiments contradictoires.

Nous sommes d’emblée séduits par la beauté de l’écriture, suite de crochets et de points forts calligraphiques que, hélas nous ne comprenons pas. Impossible de repérer de loin un boulanger ou un restaurant et, trop impressionnés pour nous arrêter, nous décidons de déjeuner sur le pouce dans la voiture. Le passage de frontière est toujours un moment fort, nous devons de nouveau perdre nos habitudes, oublier nos quelques mots de remerciement ou de conversation courante apprise dans le pays précédent, nous habituer à une nouvelle cuisine et à des mœurs différentes. Pour la première fois depuis notre départ, non seulement nous ne comprenons pas la langue mais en plus, nous ne sommes pas capables de déchiffrer les panneaux sur la route.

L’Iran, contrairement à la Turquie, nous offre des routes de bonne qualité et de l’essence à un prix défiant toute concurrence : ainsi nous aurons l’agréable surprise de payer un peu plus d’un euro pour le plein de 90 litres de notre camion.

Notre première étape est la ville de Tabriz, capitale de la région de l’Azerbaïdjan, réputée pour ses brillants écrivains, politiciens et commerçants mais aussi pour la rudesse de son climat l’hiver. Nous sommes servis. Il neige abondamment et la température descend bien en dessous de zéro. Après une première nuit dans l’unique camping absolument désert de la ville, nous sommes très chaleureusement abordés par deux jeunes azéris parlant un anglais et un français impeccables nous proposant de venir déjeuner chez eux pour nous réchauffer. Nous acceptons promptement, ravis de cette nouvelle rencontre et c’est ainsi que nous allons être adoptés pendant plusieurs jours par Siyamak, Ramin et par toute leur famille respective. Comme par miracle, ici le climat hostile est largement compensé par la chaleur de l’accueil, le sens inné de l’hospitalité de nos hôtes qui nous gardent à déjeuner puis à dîner puis finalement à dormir et ce pendant plusieurs jours. Les enfants sont choyés. Pour la première fois depuis longtemps nous pouvons communiquer en anglais ou en français et sommes capables d’avoir une vraie conversation, d’échanger des idées avec nos nouveaux amis que nous assaillons de questions sur leur pays, son évolution, leurs espoirs et leurs attentes. Nous parlons beaucoup politique bien sûr, bien à l’abri des murs de l’appartement mais nous trouvons aussi le temps de visiter rapidement la ville, son bazar gigantesque, labyrinthe de 35 km de long avec ses quelques 7 000 boutiques, beaucoup plus typique que celui d’Istanbul, grouillant et chaleureux, sa mosquée Bleue, beaucoup plus bleue que son homonyme stanbouliotte où nous passerons plus de temps en bataille de boules de neige qu’en visite et enfin le musée de la ville où nous ferons une pose studieuse.

Poussés par le froid, nous décidons de partir pour Téhéran plus au sud. Nous avons désertés notre camion pendant plusieurs jours et constatons quelques dégâts causés par le gel : notre système de filtration de l’eau a explosé et toutes les canalisations sont gelées. Il en est de même pour l’huile de cuisine et le gel douche. Des stalactites pendent lamentablement de nos réservoirs d’eau extérieurs et de crasseux blocs de glace et de neige salie sont accrochés sous la caravane et aux passages de roues. Notre convoi fait piètre figure.

Tabriz- Téhéran : 600 km à parcourir qui nous réservent bien des surprises.

A peine une heure après avoir quitté Tabriz, alors que nous commençons à être bercés par la monotonie de la route, nous sommes soudain collés par une voiture qui nous suit de près, nous envoie moult appels de phares et nous fait signe de nous rabattre sur le bord de la route en brandissant une carte que nous prenons de loin pour une insigne de police. Ne comprenant pas ce qui nous arrive, nous coopérons et alors que les quatre occupants de la voiture viennent à nous d’un air plutôt menaçant, nous intiment de les suivre au poste de police le plus proche et tentent de monter dans le camion, notre ami Siyamak, qui a eu la bonne idée de voyager avec nous, réalise que les policiers sont en fait des pirates de la route qui en veulent sûrement à notre argent. Il essaye de leur arracher leur fausse carte de police et les repousse hors de la voiture. Les voleurs , réalisant que les touristes français qu’ils voulaient pigeonner sont bien accompagnés, prennent peur et filent à toute vitesse. Nous sommes un peu sonnés par ce qui vient de nous arriver. Tout s’est passé très vite et nous n’avons rien compris. Siyamak est encore plus bouleversé que nous. Contrairement à nous, il a vu venir le danger. Il nous sermonne à juste titre et nous met en garde contre notre naïveté et notre excès de confiance. Je pense qu’il est aussi déçu qu’à peine arrivés en Iran , nous puissions déjà avoir une mauvaise opinion de son pays.

Il y a des congères partout sur les bords de route et bientôt, alors que nous traversons des plateaux désertiques, la température chute à –25 degrés. Partout, des deux côtés de la route, des camions sont arrêtés, l’essence ayant gelé dans les réservoirs. Les pauvres conducteurs essayent vainement de se réchauffer en allumant des feux de fortune. Les enfants dorment insouciants à l’arrière du camion et nous arrivons en début de soirée dans la capitale grouillante où heureusement, nous trouvons assez facilement où nous garer pour la nuit en face d’un restaurant accueillant qui nous donne de l’électricité pour la nuit. Hélas, notre petit radiateur électrique acheté il y a deux mois en Grèce nous lâche ayant peut être été trop sollicité. Greg et Siyamak, en galants hommes, dorment dans la caravane par –2 degrés.

Heureusement, nous avons un contact salutaire à Téhéran. Katia, une amie d’enfance de Greg qui est maintenant mariée avec un iranien, nous reçoit pour quelques jours chez elle et nous fournit l’électricité. Nous dormons donc dans la rue dans le quartier nord, résidentiel de la capitale. Contre toute attente, c’est calme et nous dormons bien.

Dès notre arrivée, la ville me déplait profondément  et je suis choquée par l’absence de couleurs et l’uniformité de gris sale et pollué des immeubles. Au loin, à travers un épais nuage de smog, se découpe la silhouette des montagnes enneigées. La ville est globalement laide, l’urbanisation y est anarchique et il y a peu de choses à visiter. Cependant, nous serons obligés d’y rester une bonne semaine car nous devons attendre que Margot se fasse faire un appareil dentaire.

Katia nous a prévenu dès notre arrivée «A Téhéran, on ne peut faire qu’une seule chose par jour» et elle a raison. La circulation est affolante, personne ne met sa ceinture, le parc automobile est archaïque, aucune règle de circulation n’est respectée, chacun use et abuse de son klaxon pour se faire respecter et personne n’hésite à faire demi tour sur l’autoroute et remonter à contre sens. Etonnamment, le nombre d’accidents paraît faible. Cette mégalopole de presque 15 millions d’habitants regroupe 1/5 ème de la population, la pollution y est étouffante et le bruit permanent.

Notre installation dans la rue est apparemment mal vue par le voisinage et heureusement nous sommes accueillis des plus chaleureusement par Shahin et sa famille qui habitent un peu plus haut dans la rue. Shahin parle couramment français et nous prend complètement en charge. Nous passons nos journées chez eux du petit déjeuner au dîner et retrouvons notre caravane uniquement pour dormir. Non seulement, il nous offre le gîte et le couvert et en plus nous sort d’une impasse supplémentaire en nous prêtant de l’argent afin de pouvoir continuer notre voyage car il est impossible d’utiliser nos cartes de crédit en Iran. Le pays est en effet tenu à l’écart du système bancaire international par l’embargo américain.

Après quelques essais peu fructueux de sortie pour visiter la ville, nous décidons de rester tranquillement dans l’appartement de Shahin et passons le plus clair de notre temps à parler politique. Nous ne connaîtrons donc de Téhéran que les embouteillages et le stress.

Tous les gens que nous rencontrons détestent le gouvernement en place des mollahs. A chaque coin de rue nous nous heurtons aux portraits de Khomeini et de son successeur Khamenei qui semblent surveiller la population un oeil inquisiteur. La police religieuse est elle aussi omniprésente quoique largement débordée depuis quelques années par le vent de libéralisme qui souffle modestement sur le pays. C’est dans la rue où nous pouvons noter un certain assouplissement des règles de conduites jusqu’alors très strictes sur le plan vestimentaire: petit à petit le tchador noir de rigueur est remplacé par des foulards moins conventionnels parfois très colorés et portés très en arrière sur les cheveux laissant dévoiler un maquillage ostentatoire et le manteau noir descendant jusqu’aux chevilles cachant bien les fesses se fait de plus en plus court et serré.  Ainsi la tenue vestimentaire relève autant de la mode que du geste politique.

Il en va de même pour les antennes satellites, elles aussi interdites et pourtant si nombreuses.

Pourtant les interdits et les discriminations sont encore de mise partout. Les lois relatives à la famille sont défavorables aux femmes : la polygamie est toujours autorisée et ainsi un homme peut non seulement épouser légalement 4 femmes mais peut en plus se marier temporairement à d’autres femmes (le sigheh). La ségrégation des sexes se fait partout ainsi notre ami Shahin regrette de n’avoir jamais pu aller à la plage en famille ou encore à la piscine voir sa fille remporter la médaille d’or de natation.

Cependant, l’élection de Khatami en 1997 puis de nouveau en 2001 avait donné de vifs espoirs de libéralisations sociales et économiques mais hélas toutes les tentatives d’assouplissements ont rapidement été bloquées par le tout puissant Conseil des Gardiens semblant bloquer à jamais la voie du changement.

Depuis les iraniens attendent, résignés.

Toujours poussés par le froid, nous partons ensuite pour la ville de Qom, deuxième ville la plus religieuse d’Iran où Khomeini a d’ailleurs fait ses études de droit et de théologie. Quel contraste après Téhéran ou Tabriz ! La ville est remplie de mollahs en robes et de tchadors noirs. L’atmosphère n’est pas gaie et je ne me sens pas spécialement à l’aise.

Pour visiter l’Azrat-e masumeh, la somptueuse mosquée accueillant le tombeau de Fatameh, je dois pour la première fois porter un tchador prêté à l’entrée qui me permet de compatir encore plus avec ces pauvres femmes affublées de ce morceau de tissu glissant que rien ne retient et qu’il faut rattraper avec les doigts, les mains, les coudes et même les dents.

Isa

Iran, une autre perception.

Après le court séjour à Qom, nous laissons les mollahs et leurs épouses toutes de noir vêtues, pour une ville plus au sud : Kashan.

Kashan est souvent oubliée des voyageurs, pourtant c’est l’une de nos étapes les plus agréables en Iran. La ville est petite et contraste largement avec Téhéran. Plus d’embouteillage, plus de bruit, plus de pollution, l’architecture est harmonieuse et les gens décontractés.

Nous croisons un sexagénaire qui nous propose de nous offrir l’eau et l’électricité devant chez lui. Il habite une banlieue proche du centre ville où toutes les maisons sont surdimensionnées.

C’est une sorte de Santa Barbara au milieu d’un désert face aux montagnes enneigées.

Pendant quatre jours, nous serons l’attraction du voisinage et nous aurons l’occasion de rendre visite à chacun des habitants qui rivaliseront de propositions pour nous avoir à dîner ou déjeuner.

Nous sommes obligés de refuser mais parfois la pression est trop grande.

Lorsque nous pénétrons dans l’intérieur des maisons ostentatoires, le spectacle est total : des réceptions grandes comme des gymnases, des meubles dorés à faire pâlir d’envie Louis XIV, des cuisinières-piano revêtues de papier aluminium pour les protéger des projections de graisse et parfois même des machines à laver le linge recouvertes d’un joli molleton rose découpé pour accéder au hublot et aux boutons !

Toute la décoration est bien sûr mise en valeur par une kyrielle de néons qui vous force à plisser les yeux pour ne pas être éblouis.

Comme toujours en Iran, l’écran plat démesuré trône au milieu du living-room et projette 24 heures sur 24 les images des chaînes satellites qui sont, bien sûr, interdites.

Parfois même, on nous sert un vin local vendu sous le tchador.

On parle politique, et là encore, tout le monde critique le régime et ne vote plus. En effet, la plupart des gens éduqués et aisés que nous avons rencontrés ont renoncé à utiliser les urnes puisque le système est verrouillé et qu’on leur demande de choisir entre le mauvais et le pire.

A Kashan, nous visiterons les maisons historiques qui sont très bien rénovées. Ce sont les anciennes demeures des riches marchands d’art ou d’étoffe du XIXème siècle. Superbe. Des jardins, des cours, des hammams, des caves, des pièces, encore des pièces. Les murs sont revêtus de fresques, les pierres et les huisseries sont sculptées comme de la dentelle et parfois même incrustées de petites glaces biseautées du plus bel effet.

L’art iranien nous apparaît beaucoup plus fin que ce que nous avons vu jusqu’alors en Turquie.

Cap vers le sud, nous gagnons Isfahan (avec un p en français à la place du f – je ne vois pas pourquoi mais bon). C’est une ville extraordinaire par sa richesse en monuments. Notre base sera le Daghi Garden, grand parc municipal où sont logés gratuitement les touristes itinérants qui ne vont pas à l’hôtel.

Tous les jours notre réveil se fait dans la brume matinale au travers de laquelle nous apercevons furtivement quelques jeunes iraniennes en tchador faire leur jogging quotidien ou utiliser les ateliers de fitness mis à leur disposition.

Franchement, l’ambiance est surréaliste mais on ne s’en lasse pas.

La ville nous séduit dès le premier jour et nous faisons la rencontre de Hamed, jeune iranien expatrié en Ukraine qui profite de ses vacances pour s’occuper de nous.

Un vrai bonheur. Pour une fois, nous nous laissons guider. Nous choisissons les endroits qui nous plaisent et Hamed nous concocte un programme sur mesure et nous fait découvrir des tea-gardens ou autres restaurants que nous n’aurions jamais trouvés seuls.

On se laisse porter pendant 4 jours durant et profitons de la qualité de l’artisanat local pour faire quelques emplettes : vaisselle en cuivre émaillé et miniatures sur os de chameau.

Nous quittons la ville sous la neige, ce qui paraît-il est très rare (on s’en serait bien passé).

Après Isfahan, c’est Persépolis qui nous éblouit. Nous avons la chance d’y être sous un grand ciel bleu et nous décidons de visiter la cité à deux reprises tellement le site est riche.

Isabelle et les grandes se régalent de croquis et je déambule avec Eve au milieu des pierres sculptées.

Dès notre plus jeune âge nous sommes habitués à découvrir les vestiges de l’Egypte ancienne, de la Grèce ou bien de l’Empire Romain. La civilisation Perse m’était inconnue et l’effet de surprise ajouta à la beauté du lieu.

Shiraz, tout proche, ne nous laissera pas un souvenir impérissable, il y a fait froid et beaucoup plu.

Nous n’avons presque rien visité mis à part le bazar. En fait, le mauvais temps nous pèse et nous voyons combien le mois écoulé sous la neige et sous la pluie commence à couper notre appétit de découverte. Nous sommes fatigués et avons hâte de retrouver le soleil.

Les filles sont adorables et ne se plaignent pas un seul instant des conditions difficiles que nous traversons depuis plusieurs semaines.

A défaut de visite on essaye de rattraper le retard que nous avons accumulé sur le CNED mais l’efficacité n’est pas là.

Outre l’essence qui est donnée en Iran, ce pays ne jouit d’aucune règle sur le copyright.

C’est donc avec plaisir que j’achète la dernière version de Windows (dans son emballage) pour 1€.

Pour les CD vidéo c’est un peu plus dur car ils sont généralement doublés en farsi. Dommage…

Notre dernière étape en Iran est Bandar-e-Abbas, le Cherbourg iranien. La ville n’a aucun intérêt mais c’est de là que nous prendrons le car-ferry vers les Emirats.

Nous avons en effet décidé de ne pas passer à travers le Béloutchistan, région peu sûre qui s’étend de l’est de l’Iran à l’ouest du Pakistan. Outre l’épisode des pirates de la route entre Tabriz et Téhéran qui nous a quelque peu refroidis, nous voulons retrouver un peu de modernité et surtout du beau temps.

Arrivés en avance sur notre calendrier à Bandar-e-Abbas, nous faisons route pendant une heure vers l’est et atterrissons à Minab. Descendus du plateau iranien, nous arrivons au niveau de la mer dans une ambiance qui nous annonce les prémices de l’Afrique : palmiers, 30 degrés en plein hiver, traits négroïdes. La ville n’a aucun intérêt touristique mais c’est là que nous aurons notre plus beau souvenir de l’Iran.

Nous arrivons le jour du marché où tous les paysans alentours viennent vendre leurs denrées.

L’ambiance est incroyable. Les ruelles grouillent de marchandes de différents villages (le commerce semble être l’apanage des femmes).

Ici, une femme se cure les pieds avec un couteau de boucher sur son étalage à même le sol, là un poissonnier fait tomber ses cendres dans les entrailles sanguinolentes de ses poissons, là-bas des femmes réajustent leurs burkas.

Il y a deux écoles : celle des burkas en cuir noir et celle des burkas colorées brodées avec un pli proéminant à l’endroit du nez. Il faut avouer que toutes ces paires d’yeux, seules parties visibles de l’anatomie des femmes, sont assez impressionnantes.

Marie, à juste titre, nous demande comment les femmes arrivent à se reconnaître entre elles derrière leur masque. Nous n’avons pas la réponse.

Le bateau pour les Emirats de l’autre côté du Golfe Persique nous attend sur le quai.

Nous y embarquons après de nombreuses heures passées aux douanes, 18 interlocuteurs, 10 papiers et autant de signatures !

L’Iran, malgré ses difficultés intrinsèques et la rigueur de son climat hivernal aura été le pays des rencontres chaleureuses et marquera profondément notre perception de l’Islam.

Greg