lebourgdumonde

Itinéraire

Pour tous ceux qui trouvent, avec raison, notre itinéraire un peu chaotique, une explication s’impose.

Avant de partir, nous n’avons pas beaucoup réfléchi à notre itinéraire qui était un simple trait rouge assez approximatif sur une carte du monde. Nous nous étions nourris de récits de voyage de familles ayant toutes voyagé en motorisé et logiquement le chemin, dans les deux ans  qui nous étaient impartis, passait par l’Europe en direction de l’Inde du nord, puis le sud-est asiatique et enfin l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour la première année.

La deuxième année était consacrée aux Amériques, celle du sud puis celle du nord.

Grâce aux rencontres et aux aléas du voyage, notre itinéraire a légèrement changé toujours pour notre plus grand bonheur et le planning a été largement étiré sur la durée.

Notre première petite incartade fut l’Albanie qui n’était pas prévue au programme car initialement nous devions passer par la Serbie puis la Bulgarie pour rejoindre la Grèce. Nous sommes passés outre la mauvaise réputation du pays et avons été enchantés de passer quelques jours en Albanie malgré les routes épouvantables, le manque total de panneaux sur les routes et l’inexistence d’infrastructure touristique. Ce pays a été notre première révélation et aussi notre premier choc à 2 heures d’avion à peine de Paris.

La Grèce, la Turquie et l’Iran étaient sur notre itinéraire. Nous devions ensuite rejoindre l’Inde du nord en traversant le Pakistan. Suite aux conseils avisés d’amis iraniens, nous avons décidé de prendre un ferry-boat et de traverser le Golf Persique pour nous rendre dans les Emirats Arabes Unis puis Oman. En effet, nous avons décidé d’éviter le Pakistan pour deux raisons. Premièrement à cause des conditions climatiques, nous avons eu froid et même parfois très froid en Iran pendant un mois et l’idée de passer un hiver clément au bord de la mer dans les Emirats nous séduisait beaucoup. Deuxièmement, nous voulions éviter la zone assez dangereuse et politiquement instable du Belouchistan se trouvant à l’est de l’Iran et s’étendant bien après la frontière pakistanaise. Il fallait en effet demander une escorte armée pour  assurer notre sécurité sur les routes pakistanaises jusqu’à la frontière indienne et cette perspective ne nous emballait pas beaucoup.

Les Emirats et Oman ont été notre deuxième révélation et nous nous y sommes sentis si bien que nous n’avons pas vu le temps passé. Nous y sommes restés plus de deux mois et c’est ainsi que nous avons commencé à prendre du « retard » sur notre planning.

L’Inde est réputée pour ses palais de Maharajahs somptueux mais aussi pour son climat humide et ses températures écrasantes. Nous l’avons vite compris dès notre arrivée à Goa à la mi-mars.

Sur le papier, nous aurions dû être en Inde avant les fêtes de Noël, c’est à dire à la période idéale de l’hiver entre décembre et février. Venant théoriquement du Pakistan, nous aurions dû pénétrer en Inde par le nord-ouest et ainsi visiter la moitié nord du pays pendant 3 mois, puis passer par le Népal et ressortir du pays par bateau depuis le port de Calcutta sur la côte est, logiquement le plus près du Sud-Est asiatique.

De Dubaï, nos véhicules sont arrivés au port de Bombay, idéalement situé sur la côte ouest de l’Inde à mi-chemin entre le nord et le sud. Que faire ? Que choisir entre le mal et le pire ? La canicule du sud dans la verdure ou la canicule du nord plus désertique et ensuite la mousson au Népal avec ses routes boueuses pleines de sangsues ?

Pour les voyageurs en motorisé que nous sommes, l’Inde est un cul-de-sac. En effet, la route est barrée à l’est car il est interdit de traverser la Birmanie avec son propre véhicule. La route par le nord à travers la Chine est elle aussi extrêmement difficile. Les autorités chinoises donnent un visa d’un mois pour effectuer les 7 000 kms reliant la frontière du Népal à celle du Laos. Cette distance doit être effectuée sur les chapeaux de roues avec un sympathique commissaire du peuple collé à nos talons. Nous avons un moment envisagé cette option mais nous ne voulions pas imposer tant de voiture aux enfants.

Donc pour quitter l’Inde, une seule solution : prendre le bateau.

Nous avons préféré la verdure du sud de l’Inde et  avons appris à nos dépends que la chaleur est notre ennemi numéro 1 quand on vit dans une petite boite métallique sur roues de 8 m2 sans la clim. C’est pourquoi, forts de cette expérience, nous décidons de changer de nouveau notre itinéraire et de partir pour l’autre hémisphère chercher un peu de fraîcheur.

Nous partons 4 mois et demi en Australie de mi-juin à fin octobre, c’est- à-dire pendant la période hivernale plutôt tempérée dans ce pays.

Nous rejoindrons le sud-est asiatique de novembre à février quand les températures baissent, bien après la mousson et reviendrons ensuite en Nouvelle-Zélande pour finir notre voyage en juin.

Nous n’aurons fait que la moitié des pays prévus. Le monde est décidemment bien grand !

Isa

Bali

Dès notre arrivée, Bali nous apparaît comme un petit paradis. Le contraste avec l’Inde commence dans l’avion. La compagnie aérienne, Singapore Airlines est un vrai régal tant pour les yeux (les hôtesses de l’air sont gracieuses, aimables et fort jolies dans leur habit traditionnel) que pour le palais (la nourriture est fine, pas de piment qui emporte la bouche. Pas de doute, on a bel et bien quitté l’Inde). Les filles sont folles de joie de découvrir la mini- télé dans l’accoudoir et sont couvertes de jouets. Dès l’arrivée, tout est propre, les voitures ressemblent à des voitures et non à des dépotoirs roulants, les routes sont en bon état, praticables.

Encore une fois, nous débarquons dans le pays sans avoir rien préparé et sans avoir lu le guide, nous ne savons absolument pas où aller. J’avise un couple de français sympathique portant chacun un bébé dans leur sac ventral. Les jumeaux ont 4 mois et sont tout sourire. Nous échangeons quelques mots et rapidement, Claire et Eric nous invitent à partager pour une nuit, la sublime villa de Seminyak qu’ils ont louée pour la semaine et partageront avec des amis. C’est ce que j’aime le plus dans le voyage, toutes ces rencontres imprévues et spontanées qui façonnent notre itinéraire et guident nos pas. Nous nous laissons porter par elles et nous ne sommes jamais déçus.

La villa Ginger est magnifique, construite autour d’une piscine, elle comprend 3 petites maisons reliées entre elles par un salon, salle à manger, cuisine ouverts sur le jardin avec une très jolie toiture en bambou. La décoration est soignée, les matériaux nobles, aucun détail n’est laissé au hasard. Nous nous plongeons avec délice dans le lit moelleux et gigantesque, nous nous prélassons dans la piscine, nous savourons le luxe de profiter du savoir-faire d’une cuisinière venue spécialement nous mitonner un repas typique balinais. Les filles, comme nous, passent leur temps à s’émerveiller de tout.

Ce sont les contrastes entre les pays qui nous font apprécier leurs différences.

La chaleur, l’organisation et le sentiment de liberté des Emirats Arabes après l’Iran, la délicatesse, l’harmonie et le calme de Bali après l’Inde. Nous essayons d’intercaler un pays moderne avec un pays en voie de développement pour ne pas nous lasser ou trop nous habituer à la facilité. Le voyage est ainsi bien rythmé.

 

Tout est facile à Bali et le choix ne manque pas. Le nord de l’île, là où se trouve l’aéroport international de Denpasar, est le plus développé au tourisme. Malgré les attentats de 2005 qui ont porté un grand préjudice au tourisme de l’île,  la ville de Kuta (là où tout à commencer lorsqu’un couple d’américains a crée le premier hôtel de paillotes rudimentaires sur la plage dans les années 30) qui a englobé les villages alentour, grouille de surfeurs australiens tatoués aux cheveux longs et décolorés. Une vraie caricature !

A proscrire absolument à ceux qui recherchent l’authenticité et l’âme de Bali. La plage n’est plus qu’une longue suite d’hôtels et de restaurants branchés à la cuisine internationale et chacun peut louer un transat avec parasol face à la mer. C’est la Côte d’Azur au mois d’août avec des vagues de 3 m de haut en plus, des masseuses et du sable gris.

Et partout des centaines de magasins de décoration et d’artisanat vendant de tout depuis les paréos traditionnels en passant par les meubles de jardin en teck, la vannerie, les bijoux de pacotille, toutes sortes de sculptures en pierre volcanique, des masques, des bas-reliefs en bois. Bref, tout ce que nous retrouvons chez nous en France aussi bien sur les marchés que dans les boutiques Pier Import, Habitat ou même Ligne Roset  beaucoup plus cher bien sûr. Le paradis pour faire des bonnes affaires. Le travail est soigné et minutieux et le choix impressionnant.

Seminyak et Legian se trouvent un peu à l’écart de toute cette agitation. Nous apprécions beaucoup le raffinement et la délicatesse des balinais qui se retrouvent partout aussi bien dans la cuisine que dans l’architecture et s’expriment beaucoup avec des fleurs. C’est une fleur de frangipanier posée sur l’oreiller qui nous attend dans chaque nouvel hôtel, un bain de pétales de fleurs après un massage relaxant, des petits bassins en pierre remplis d’eau où baignent des fleurs d’hibiscus à l’entrée de chaque restaurant ou magasin.

Nous goûtons au calme et à l’harmonie qui se dégagent partout. Les balinais sont souriants et amicaux, commerçants sans êtres trop insistants.

Nous posons nos valises au sens littéral comme au sens figuré. Nous nous reposons au bord de la piscine et travaillons à améliorer notre technique du « lancer de nains » sport familial qui consiste à envoyer les enfants le plus haut et le plus loin possible dans l’eau tout en évitant les margelles en pierre. Puis, nous nous essayons, sans grand succès, à la photo sous-marine avec notre appareil water-proof acheté au duty free de Singapour. Le temps s’écoule tranquillement sans rien faire, le bonheur !

 

Le village d’Ubud qui selon « les anciens » ressemble plus maintenant à une petite ville est le passage incontournable de l’île, situé à une heure de route de l’agitation des plages. C’est le grand lieu culturel où se regroupent tous les artistes, peintres, danseurs, sculpteurs… C’est là aussi que l’on commence à ressentir les effets négatifs des attentats sur le développement trop rapide des commerces. À cette période de l’année, les rues sont vides et les magasins déserts. Les Japonais en rangs serrés ont remplacé les Australiens tatoués.

Notre petit hôtel est niché dans la verdure avec des chambres très confortables et un superbe petit déjeuner. Nous y resterons deux semaines à profiter le soir des nombreux spectacles de danses traditionnelles et l’après-midi à se balader dans les rizières ou bien à se faire masser dans les nombreux spas jalonnant la Monkey Forest Road. Nous allons aussi rendre visite aux singes près des temples qui nous épient d’un air pas très sympathique, prêts à montrer des dents si l’on s’approche un peu trop prêt. Ce qui n’améliore pas notre passion pour les animaux en général.

Cependant, les filles sympathisent avec un serpent python de 3m de long qu’elles n’hésitent pas à porter autour du coup comme une imposante parure de 20 cm de diamètre.

 

Quand nous ne sommes pas occupés à quelques passe-temps culturels, nous sommes chez le médecin à soigner tantôt une diarrhée persistante, tantôt une toux tenace. Isabelle et Eve, malgré une vaccination en règle attrapent une belle typhoïde qui les laissent plusieurs jours sur le carreau. Cette forte Tourista est due aux bactéries de salmonelles que l’on attrape en France en mangeant un bon Brie coulant ou encore quelque charcuterie bien de chez nous.

Nous, ce sera en mangeant du riz. Dommage ! Enfin, après 5 jours d’antibiotiques à terrasser un cheval, nous sommes sur pied sans séquelles apparente. Heureusement, nous devons montrer pattes blanches aux douaniers australiens dans quelques jours.

 

Nous partons au sud-est de l’île dans des petits villages moins touristiques au bord de la mer. En chemin, nous visitons quelques temples plutôt agréables puis découvrons les plaisirs du « snorkeling » plongée avec masques et tubas dans le magnifique « Blue Lagoon » du village de Padangbay. Pour la première fois, nous avons fait garder Eve le matin pour pouvoir profiter pleinement de notre ballade en bateau de pêcheurs et des fonds marins superbes aux coraux blancs et rouges et aux poissons multicolores. Nous sommes dans le film « Némo » de Walt-Disney, grandeur nature. Nous plongeons dans un aquarium transparent rempli de poissons qui nous font la fête et se précipitent pour manger le pain qu’on leur donne. Ils sont à portée de main, nous pouvons les toucher et ils nous filent entre les doigts. Nous ne dénombrons pas moins de 10 espèces différentes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous sommes émerveillés. A quelques kms de là, se trouvent les fameuses épaves de bateaux américains et japonais coulés lors de la dernière guerre mondiale qui recèlent encore plus de merveilles mais ni Greg ni moi ne sommes très partants pour tenter un baptême de plongée sous-marine avec bouteilles d’oxygène à quelque 20 m de profondeur. Dommage, nous ratons sûrement quelque chose d’exceptionnel.

Il en est de même pour l’escalade du mont Agung de près de 3 000m de haut, en pleine nuit pour voir le lever du soleil sur les rizières et la mer au loin. Nous reculons devant l’idée de devoir réveiller les enfants à 3h du matin et de porter Eve mal réveillée sur notre dos pendant 4h aller et 3h retour. Re-dommage mais ce sera pour une autre fois, sans enfant !

 

De retour à Ubud, les derniers jours sont marqués par la pluie. L’atmosphère est saturée d’humidité et une réplique de Bertrand Blier dans Buffet Froid me vient à l’esprit « Quand je me couche, les draps sont humides, quand je me réveille les draps sont humides, je moisis moi ici ».

Il est temps que l’on parte vers l’outback australien aride et désertique ça nous changera des moustiques et des serviettes de bain qui ne sèchent jamais.

Voilà 3 mois (2mois en Inde et 1 mois à Bali) que nous errons d’hôtel en hôtel sans pouvoir profiter de notre camion et de notre caravane. Notre petite maison sur roues commence à nous manquer, nous avons hâte de retrouver notre environnement protecteur, nos affaires et nos petites habitudes. C’est notre point de repère immuable alors que tout bouge et change chaque jour autour de nous.

 

Isa

Pune et Panchgani

Nous quittons Bombay, sa chaleur accablante, son air saturé d’humidité et ses arbres majestueux aux branches et aux racines aériennes tentaculaires. Notre convoi se fraie un chemin difficile entre les innombrables rickshaws  jaunes et noirs (à Bombay, un véhicule sur deux est un taxi) et nous remontons toute la péninsule sur plusieurs kilomètres pour enfin sortir de la ville en empruntant un sordide pont aérien, saignée à quelques mètres des fenêtres du deuxième ou du troisième étage des immeubles délabrés. Cette solution extrême fut apparemment la seule jugée capable de désengorger cette agglomération de près de 18 millions d’habitants.

Le pont surplombe sur ses derniers kilomètres un immense bidonville de tôle ondulée, amoncellement de sacs plastiques et de déchets, un des plus grands du sud de l’Inde.

 

Alors qu’en Iran, nous avons parlé politique, en Inde nous parlons religion.

Tout le monde ici a une religion et l’athéisme est une notion très mal comprise. L’Inde cristallise tous les fantasmes religieux et spirituels des occidentaux.

Nous en rencontrerons plusieurs à la recherche d’un gourou ou bien encore complètement investis dans la vie d’un ashram depuis des années. Des ashrams, il y en a des centaines partout en Inde, de plus ou moins bonne réputation comme celui d’Osho à Pune ou de plus anciens comme celui crée par le Mahatma Gandhi dans les années 30 à Sevagram. Bien évidemment, chaque adepte est persuadé d’être dans le meilleur ashram et n’hésite pas à critiquer ouvertement  les autres et à les qualifier de sectes. Les Français sont de loin les plus critiques et les plus méfiants peut-être à cause de la chasse aux sorcières qui se déroule depuis des années en France, largement relayée par les médias.

Nous décidons de nous rendre à Pune à 4 heures de route de Bombay, pour nous faire une idée par nous-mêmes et visiter le fameux Osho Meditation Resort, la star des ashrams.

Dès notre arrivée, nous sommes très agréablement surpris. L’ashram se situe dans la banlieue verdoyante de Pune. Les propriétés sont immenses, les parcs bien entretenus et les rues plantées d’arbres majestueux. Un peu plus et on se croirait au Vésinet. Les filles se paient même le luxe d’une petite ballade à vélo.

Partout dans la rue se promènent des adeptes en robe bordeaux l’air parfois un peu ébahi, souvent pressé de retourner à leur méditation mais généralement épanouis. L’ashram est gigantesque, il compose un petit quartier à lui seul.

De part et d’autre des rues se dressent des bâtiments noirs, sobres et élégants gardés par de hauts murs et d’un portail avec gardien filtrant les entrées et les sorties des adeptes tous munis d’un badge électronique. Impossible de jeter un œil et encore moins de se faufiler à l’intérieur. Il ne nous reste plus qu’une solution, payer le très faible droit d’entrée et se joindre à une présentation vidéo suivie d’une visite guidée silencieuse de 10 mns le lendemain. Si nous voulons en savoir plus et expérimenter une des nombreuses techniques de méditation, il nous faudra acquérir un pass de méditation et subir un test VIH obligatoire !

Nous décidons de ne pas brûler les étapes et sommes accueillis le lendemain par un charmant jeune Italien à la mine débonnaire et à l’œil pétillant, bien dans ses baskets qui nous fait découvrir le domaine. Apparemment, la doctrine « du sexe comme chemin vers l’illumination » prônée par le gourou lui convient parfaitement ! Plein d’humour, il qualifie lui-même l’ashram de Club Med(itation). Il faut dire que tout est fait pour le bien- être des résidents, piscine, zennis (tennis zen), sauna, salon de beauté et de massage, librairie…Chacun peu suivre un programme de méditation à la carte et organise sa journée comme bon lui semble. Les prix, pour un standard européen, bien qu’en constante augmentation sont très raisonnables.

Nous sortons frustrés de ne pas pouvoir en savoir un peu plus, avec un des nombreux livres du gourou sous le bras.

Le prolixe gourou a aussi enregistré 5 000 heures de monologue en anglais et 4 000 heures en hindi. Tous les sujets sont abordés et sa force consiste à n’adhérer à aucune religion mais de faire la synthèse de toutes en ne gardant que le meilleur et le plus accessible au commun des mortels. Un habile mélange d’ésotérisme, de mysticisme et de nouvelles techniques de réussite personnelle à l’Américaine.

En tout cas, vu la fréquentation de l’ashram, la recette est efficace.

 

Nous partons nous réfugier à la montagne à quelques heures de route de là.

Panchgani est une petite bourgade de taille raisonnable où affluent les touristes indiens des grandes villes environnantes pour prendre une bouffée d’air frais le temps d’un week-end. Les hôtels sont nombreux ainsi que les écoles et les pensionnats.

Nous avons du mal à trouver le seul et unique camping à des centaines de kilomètres à la ronde qui nous a été indiqué par un charmant Italien (décidemment !) à Pune.  Niché au flanc de la montagne, on y accède par un petit chemin sinueux et pentu avec des tournants en épingle à cheveux qui donneront du fil à retordre à Greg qui conduit le camion. Il faut le mériter ce camping mais c’est un vrai petit paradis. Calme, propre et tranquille. Le propriétaire, André, un Québécois à l’accent chaleureux est marié à une Indienne. Ils vivent ici avec leurs deux, presque trois enfants depuis 9 ans et ne donneraient leur place pour rien au monde. André a troqué sa vie d’entrepreneur très actif au Canada contre une existence plus cool en Inde et ne regrette pas son choix. Alors que nous regrettons que son camping ne soit pas mieux indiqué sur la route et n’apparaisse pas dans notre guide, lui s’en félicite et ne cherche pas la pub.

En effet, à la saison touristique, son camping ne désemplit pas. Lui aussi a ses adeptes, les fidèles parapentistes qui viennent chaque année décoller de ce fabuleux spot surplombant une vallée assez aride mais splendide. Il faut dire que la vue est magnifique. Nous en profitons pleinement depuis notre emplacement et regardons le soleil se coucher tous les soirs au-dessus des montagnes. En bas, dans la vallée résonnent chaque nuit les chants et les battements des tambours des villageois qui fêtent peut-être un mariage alors que plus loin rôdent les panthères noires.

Nous ne nous aventurerons pas aussi loin, terrassés la journée par la chaleur. Mais, nous mettrons à profit ses 15 jours de repos pour bien nous avancer dans le CNED et même prendre de l’avance pour finir l’année scolaire fin mai et ainsi nous dégager 3 mois de vraies vacances.

Les nuits sont fraîches et bien agréables. Pour la première fois depuis notre arrivée en Inde, nous pouvons dormir dans notre camion et notre caravane. Tout le monde est ravi. Nous reprenons nos bonnes petites habitudes.

Les filles sont contentes et reposées. La région et le climat sont propices à la culture des fraises et des framboises. Nous allons les acheter sur le marché à des petits vendeurs qui les présentent en pyramides impeccables et nous les choisissent une à une avec beaucoup de soin. Nous nous régalons. Il faut dire que les fruits sont très bons en Inde. Nous nous faisons des ventrées de mangues, de papayes et d’ananas juteux. Un vrai régal !

 

Après notre baptême de l’air en montgolfière, nous décidons de faire un baptême de parapente. Le matériel a l’air de bonne qualité et fiable. Greg commence le premier par vent fort. Une bourrasque l’arrache du sol d’un bond brutal et il s’élance dans les airs pas très rassuré. Heureusement, l’énorme sac sur lequel il est assis contient un parachute…au cas où. Au sol, les filles sont surexcitées et trépignent d’impatience en attendant leur tour. Eve ne quitte pas le ciel des yeux et crie « papa » dès qu’elle voit la voile tournoyer dans le ciel. La nuit tombe et Greg atterrit aussi brutalement qu’il a décollé sur un fond de coucher de soleil magnifique. On le sent content mais légèrement ébranlé quand même.

Quant à nous, il faudra attendre le lendemain.

Je suis totalement emballée. L’idée de voir la terre sous un autre angle depuis le ciel me séduit beaucoup d’autant que pour cela, il suffit d’une voile légère, maniable et qui tient dans un sac à dos. Je commence déjà à élaborer pleins de projets en lisant les magazines de parapente d’André.

Enfin arrive le grand jour, Margot et Marie profitent d’une belle journée ensoleillée et calme et apprécient beaucoup leur petite ballade. Ainsi harnachées, elles ressemblent à de gros pingouins engourdis.

Vient enfin mon tour tant attendu. Le décollage se passe sans problème et je commence même à faire quelques photos mais bientôt s’installe sournoisement un mal de cœur insupportable ne me laissant aucun répit. Le mouvement oscillatoire de l’engin aura raison de ma volonté et après avoir salué mollement André alors que nous survolons son camping, je déclare forfait et demande à Vishal, notre pilote, de me redescendre sur la terre ferme. Les enfants m’attendent avec le sourire jusqu’aux oreilles voulant partager les premières impressions de cette expérience fabuleuse avec moi. Elles récupèrent une mère défaite et blême qui se retient de s’allonger de tout son long, là, devant tout le monde à même le sol poussiéreux.

Cette envie de vomir me tiendra encore 4 bonnes heures. Adieu veaux, vaches, cochons et la Terre vue du ciel. Je me console en mettant cette petite défaillance passagère sur le manque en sels minéraux dû à une légère déshydratation, à la chaleur et à l’inexpérience. Promis, je recommence en Nouvelle-Zélande dans de meilleures conditions !

 

Pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons tous une séance de massages revigorants et thérapeutiques. Tanaji est masseur de père en fils et s’occupe des stars bollywodiennes. Ca promet. Il m’installe sur un drap plus que douteux qui devait être blanc à l’origine, parsemé des poils de l’indien velu m’ayant précédé. Il pose sur moi une serviette dont je préfère ne pas connaître la provenance et commence à m’enduire scrupuleusement d’huile. Je dégouline littéralement et ressemble à une frite.

Le massage est énergique et plutôt efficace. Le mal de dos de Greg disparaît comme par magie. Le moment le plus étonnant et néanmoins le plus agréable est le massage du cuir chevelu, du front et des oreilles. Tanaji sort une espèce de perceuse avec un gros embout rond en caoutchouc. Après m’avoir servi de nouveau une bonne rasade d’huile mais cette fois- ci directement dans mes conduits auditifs, il allume sa machine qui agit comme un petit marteau piqueur miniature et tamponne régulièrement mes oreilles. Contre toute attente, cette vibration est très agréable et s’ensuit un véritable bien-être avec une impression de grand vide dans la tête.

Tout le monde a beaucoup apprécié sauf Eve qui se tortille dans tous les sens et se demande ce que lui veut ce petit indien maigre.

 

Nous nous décidons enfin à quitter ce petit coin de paradis. André et sa famille resteront une des meilleures expériences de camping pour nous.

 

 

 

Isa

De Bangalore à Bangalore

Nous quittons Panchgani et ses montagnes reposés et frais.

Sortir du camping n’a pas été une mince affaire, et grâce à l’aide d’André et de ses treuils, nous reprenons la route après une heure d’effort à extirper la caravane des pentes de son terrain.

Le paysage du sud de l’Inde est magnifique. Partout des rizières, des eucalyptus, des arbres gigantesques et des buffles à bosse aux cornes peintes. L’Inde est décidément toute en couleur.

La route vers Bangalore, notre prochaine étape, est longue. Comme partout en Inde, il n’y a pas de panneaux. Aussi faut-il demander sa route à chaque instant pour pouvoir avancer.

L’astuce consiste à demander la direction d’un village pas trop éloigné, car au-delà de 30 km les villageois ne connaissent pas leur région. Puis, muni d’une indication, il faut redemander 2 à 3 fois à des interlocuteurs différents afin de s’assurer de sa fiabilité.

En principe, pas de problème, car où qu’on soit et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, on trouve quelqu’un à qui parler !

 

Après deux jours d’enfer sur la soi-disant autoroute nous arrivons à Bangalore, le San Jose high-tech indien.

Conduire sur l’autoroute est une véritable épreuve. La deux fois deux voies est chaotique. Certains tronçons sont défoncés, caillouteux et poussiéreux. Les autres, bien que refaits à neuf sont néanmoins dangereux. Des bus bondés à craquer, chargés de passagers qui débordent des fenêtres et des portes, des camions Tata gigantesques, des carrioles tirées par une paire de buffles ou des vélos arrivent à contresens, jaillissent de nulle part, c’est l’horreur…

Nous arrivons du nord et nos hôtes habitent au sud de la ville. Il nous faut plus de deux heures pour traverser une ville plutôt propre et arborée avec ses innombrables terrains militaires et, comme toujours, ses embouteillages.

Le soir, nous arrivons enfin à Palm Meadows, le compound de Sabine et Alexandre.

Le contraste est saisissant. Au bout d’une jolie allée plantée de palmiers s’ouvre un gigantesque complexe paysagé. L’architecture des villas est plutôt réussie et l’ensemble est propre, homogène, organisé, bref à l’américaine. Nous sommes en plein épisode de la série « Desperate housewives ». L’endroit le plus improbable de l’Inde s’offre à nous !

Nous sommes tellement épuisés que nous ne sortirons qu’une fois pour découvrir les rues commerçantes de cette ville en plein boom économique.

Le reste du temps nous continuons intensément le CNED avec les petites, nous trions les photos, remettons à jour le blog et envoyons des dizaines de mails tout en profitant de la somptueuse piscine. Isa, comme d’habitude, se jette sur la machine à laver providentielle…

Le soir nous dînons avec Sabine, Alexandre et leurs amis autour de pâté et de foie gras arrosés de vins français dont nous savourons chaque bouchée.

Après 5 nuits, il nous faut quitter cet eldorado pour continuer notre boucle vers le sud.

 

Nous visitons les temples hindouistes quasi millénaires de Belur et Halebid superbement conservés.

Les filles se régalent de croquis et s’interrogent sur quelques bas reliefs assez suggestifs.

J’ai du mal à imaginer des sculptures du Kama Sutra sur les façades de nos églises et je trouve finalement la religion hindoue assez sympathique.

Quelques kilomètres plus loin, c’est la colossale statue dénudée de Sravanabelagola qui nous coupe le souffle (il faut dire que pour y parvenir nous avons dû gravir pieds nus les 614 marches qui y mènent).

Pendant l’ascension, nous croisons quelques prêtres complètement nus et, là-encore, j’ai du mal à imaginer nos curés de campagne accueillir les fidèles dans leur plus simple appareil…

Isa reprend ses esprits et mitraille le dieu jaïn Bahubali qui est sobrement représenté sous forme du plus grand monolithe du monde (17 mètres de haut).

 

Après ce périple religieux à l’iconographie assez originale, nous décidons de faire le plein de nature et partons à la recherche des éléphants.

Le site de Dubare dans la jungle, nous a été conseillé et nous y faisons escale pour deux jours.

Impossible à trouver nous utilisons les services d’un jeune guide, Punith, que nous rencontrons à Madikeri.

Madikeri est une des nombreuses « hill stations » où les indiens des plaines viennent se ressourcer pour oublier la chaleur et la pollution qu’ils affrontent au quotidien.

La ville est sans intérêt mais la campagne alentour est exclusivement constituée de champs de caféiers qui poussent à l’ombre d’arbres majestueux.

Les plantations sont parfaitement entretenues et généralement délimitées pas de jolies haies bien taillées. Quel contraste par rapport à la fange urbaine des villes indiennes !

La Jungle Resort où nous allons séjourner est accessible uniquement pas un bateau qui traverse un petit cours d’eau. Un chemin à gué est possible mais les panneaux « attentions aux crocodiles » nous en dissuadent.

Nous arrivons de bon matin, à l’heure du bain des éléphants, qui, d’un pas placide descendent sur les pentes boueuses qui mènent au point d’eau.

Là, quelques cornacs aguerris les font coucher dans l’eau dans laquelle ils viennent se soulager du repas de la veille mais c’est sans doute un détail.

Tout le monde est mis à contribution et les filles frottent énergiquement les éléphants à l’aide de pommes de pin sauf Eve qui est très impressionnée et reste prudemment en retrait.

Le spectacle est génial, tant la docilité de l’animal contraste avec la force qu’il dégage.

Après les ablutions, c’est l’heure du repas. Des boules (compte tenu de la taille, on ne peut pas parler de boulettes) de mélange végétal ressemblant fort à des excréments d’éléphants sont cuites et enfoncées à main d’homme dans la gueule du pachyderme qui semble apprécier.

Tout va lentement, sans bruit, à l’ombre des flamboyants en fleur. Un vrai bonheur.

Les bungalows joliment dessinés sont confortables et nous prenons nos quartiers avant de partir pour un safari dans la réserve naturelle.

Un 4x4 Tata au toit ouvert nous conduit sur les pistes sinueuses noyées dans la végétation  luxuriante. Nous slalomons entre les massifs de bambous géants dont certains sont calcinés suite aux récents feux de forêt.

Nous croisons des écureuils géants (grands comme des ratons laveurs avec une queue rousse), des éléphants sauvages, des daims, des oiseaux et une sorte de buffle gros comme un camion qui bondit à quelques mètres de notre capot. Les filles restent muettes, ma photo est toute pourrie.

 

Après Madikeri, nous faisons route vers Ooty, le Val Thorens du sud de l’Inde (sans neige bien sûr). La route dans la plaine passe par une réserve naturelle, le Bandipur, qui s’étend sur 3 états : le Tamil Nadu, le Karnataka et le Kerala. Incroyable d’imaginer que des kyrielles de camions et autres voitures particulières empruntent une nationale qui traverse de part en part un parc sauvage.

Nous roulons lentement à l’ombre de la végétation abondante et croisons ça et là quelques colonies de singes qui sont tout sauf sympathiques.

Pour monter à Ooty, perchée dans les Nilgiri Hills, il nous faut emprunter une route sinueuse d’une cinquantaine de kilomètres. Il nous faudra 3 heures et demi pour y arriver.

Je maudis l’Inde et les indiens à chaque nid de poule et la caravane fait des bonds de 50 cm derrière nous. Résultat, sous les coups de boutoirs de l’essieu, la structure se plie de quelques millimètres. Ca ne l’empêchera pas de rouler, c’est le principal.

 

Nous arrivons à Ooty sous une pluie torrentielle et montons notre bivouac dans le jardin d’un orphelinat dont j’ai rencontré le directeur quelques jours auparavant à Mysore.

La maison est un peu excentrée du bouillonnant centre-ville et les nuits sont fraîches. Ce sera notre deuxième expérience de camping en Inde.

L’orphelinat est une petite maison avec un jardinet clos qui abrite 24 enfants venus des quatre coins de l’Inde. Tous les visages du peuple indien y sont représentés. Des enfants à la peau noir d’ébène, d’autres aux traits népalais.

Nous passerons presque une semaine dans cet univers fait de douceur, d’amour et d’organisation.

Les pensionnaires de 5 à 21 ans sont tous plus attachant les uns que les autres. C’est la période des vacances et seuls 8 d’entre eux sont encore présents. Ce sont ceux qui n’ont aucun parent connu.

Les jours se suivent sans monotonie et nous participons à la vie de cette petite communauté avec joie. Sous l’autorité silencieuse de Jennifer, les enfants gèrent leur quotidien : ménage, lessives, repas, devoirs etc…

 

J’invite l’ensemble des enfants à aller voir Spiderman 3 au cinéma. Ils mettent leurs plus beaux habits pour l’occasion et les filles passent des heures à se coiffer.

Nous arrivons au cinéma une heure avant la projection. C’est la foire d’empoigne au guichet et après beaucoup d’agitation, j’arrive enfin au comptoir. Stupeur, il y a 5 sortes de tickets : les boxes et les catégories I à IV.

La place en catégorie II ne coûte que 25 roupies (0,5 euros) et la qualité de la projection est comparable à celle de nos salles.

Les publicités sont des diapos projetées pour vanter les mérites des magasins locaux. Il y en a pour tout le monde : l’électricien, le quincailler, le restaurateur et ainsi de suite…ça me rappelle un peu Chatou.

Le film commence et 1 heure après, en plein milieu d’une scène, le projectionniste arrête la bobine pendant un quart d’heure. Les portes s’ouvrent, le public sort fumer, acheter à boire ou à manger. C’est le foutoir le plus complet et lorsque le film reprend, la salle est plus remplie qu’au début ! Certains indiens doivent donc se contenter de voir la deuxième moitié des films mais au moins ils ne payent pas…

A chaque scène d’action (et il y en a dans Spiderman 3) le public hurle. A chaque scène de baiser (heureusement il n’y en a qu’une dans Spiderman 3) c’est l’hystérie.

Peu avant la fin, la moitié de la salle se vide, l’autre moitié se lève !

Je finis la projection debout sur mon siège sur la pointe de pieds.

Pas de générique, la lumière revient, moi je n’en reviens toujours pas.

 

Avec un pincement au cœur, nous quittons l’orphelinat en remerciant nos hôtes Jennifer et Mohandas pour leur gentillesse. Nous sommes touchés par la générosité de ce couple qui tient à bout de bras cette institution depuis plus de 14 ans. Nous leur promettons de rester en contact.

Le retour sur Bangalore est semblable à l’aller. Je me dis qu’avec un peu de chance la caravane va se plier dans l’autre sens, mais il n’en est rien, dommage.

A Bangalore, nous séjournons chez Eric, jeune expatrié rencontré peu de temps avant au Bandipur. Ce sera notre base pour préparer le départ du van vers l’Australie.

Chaque jour, j’effectue les 60 km aller-retour qui me séparent des douanes et je rentre le soir, épuisé par les procédures administratives, le trafic, le bruit et la pollution.

 

Le dimanche arrive enfin, nous partons par le vol du soir pour Bali.

 

Notre tour de l’Inde aura duré 2 mois et nous n’avons pu découvrir qu’une toute petite partie de l’Inde du sud. Nous n’avons pas fait la moitié du parcours que nous avions en tête mais il faut dire que la réalité indienne est des plus difficiles pour notre mode de voyage.

Les distances sur une carte ne paraissent pas insurmontables mais dans les faits, la moindre étape de 100 km prend 2 à 3 heures auxquelles il faut rajouter le temps perdu dans les bouchons. Difficile donc dans une même journée de bouger, de faire les devoirs, d’assurer la sieste d’Eve et de visiter.

Par ailleurs les indiens sont épuisants. A titre individuel, ils sont accueillants, affables et souriants mais leur nombre rend la perception globale plus contrastée. Ce qu’on retient, ce sont les attroupements incessants autour de nous et de notre véhicule, la curiosité maladive des gens qui touchent ou démontent tout ce qu’ils voient.

Le manque d’hygiène est fatiguant à la longue car on se lasse vite des crachats, des mouchages dans les doigts perpétuels, sans parler des immondices qui jonchent les rues et qui dégagent des odeurs stupéfiantes.

Contre toute attente, je n’aurais pas été marqué par l’extrême pauvreté qu’on nous relate sans cesse. Certes, j’ai vu des bidonvilles, des mendiants mais rien d’insupportable au final.

Les villes sont toutes identiques, chaotiques, étouffantes et d’une saleté peu commune.

Il n’y a pas d’architecture typique et les restes coloniaux sont, pour la plupart, mal préservés.

L’économie la plus prospère du monde au sein de la plus grande démocratie de la planète bâtie sur des traditions sociales séculaires me laissera au final un sentiment assez étrange. Les fantasmes occidentaux qui entourent l’Inde sont immenses mais le pays est l’un des plus difficiles à visiter. Peut-être cet état de fait laisse-t-il le voyageur un peu frustré.

Ce qui marquera en fin de compte, c’est la patience et l’adaptabilité dont auront fait preuve nos filles malgré les dures conditions de voyage.

Greg