lebourgdumonde

De Darwin à Adélaïde

Après avoir effectué une boucle autour de Darwin pendant 2 semaines nous reprenons le cours de notre voyage en Australie en faisant route vers son centre : Uluru.

Nous repassons rapidement à Katherine pour profiter une troisième fois de ses sources chaudes et roulons de nuit afin d’arriver le plus vite possible à Alice Springs pour retrouver notre ami irlandais avec qui nous devons visiter le fameux rocher rouge (Ayers Rock rebaptisé Uluru depuis que les terres ont été rétrocédées aux communautés aborigènes).

Nous décidons de rouler quotidiennement en deux étapes : une de jour de 2 heures pendant la sieste d’Eve et une de 3 heures pendant la nuit dès que les filles sont endormies.

Compte-tenu des distances à parcourir, nous ne voulons pas imposer aux enfants trop de trajets diurnes car ces derniers sont éprouvants pour leur patience et par conséquent pour la notre !

Je préfère encore conduire avec les pupilles dilatées comme des pièces de monnaie pour éviter les kangourous sur la route que d’entendre dix fois : « Papa, quand est-ce qu’on arrive ? » sur la même ligne droite de plusieurs dizaines de kilomètres.

Lors de la première étape j’heurte justement un kangourou que se jette littéralement sous mes roues. Ce dernier s’en sort bien et repart en bondissant comme si de rien n’était. Il laisse une touffe de poils sur ma plaque d’immatriculation avant qui est tout de même fendue.

Nous passerons la nuit au Daly Waters Pub Caravan Park, endroit hallucinant perdu au milieu du Northern Territory. C’est un vieux pub qui dispose d’un camping rudimentaire sans confort particulier. Par contre, le pub est génialement décoré d’objets de récupération divers et variés. Des vieux outils agricoles, des plaques minéralogiques des quatre coins du monde, des tongs usagées ainsi qu’une remarquable collection de soutiens-gorges dédicacés qui pendent négligemment au dessus du bar.

Après les devoirs du matin, on y savourera un barraburger (burger de barramundi) assez réussi en bataillant avec les corbeaux qui nous cassent les oreilles et qui viennent se servir dans nos assiettes.

Nous quittons cette ambiance plutôt cool pour nous rendre aux Devils Marbles que nous atteignons également à la nuit tombée.

C’est d’ailleurs un sentiment assez étrange de s’arrêter la nuit pour bivouaquer dans un endroit qu’on devine à peine et qui se révèle le lendemain au réveil. L’effet de surprise est total.

Ce matin là ce sont d’énormes rochers granitiques en forme d’œuf qui s’offrent à nous. D’après les aborigènes ce sont les œufs du serpent Arc-en-ciel, l’esprit créateur le plus puissant de tous les esprits. Nous profitons de ce que le site est assez dense pour le découvrir à vélo pendant quelques heures.

Finalement nous atteindrons Alice Springs rapidement et retrouverons Aidan dans un pub… irlandais.

Nous ne souhaitons pas dormir en ville et après un dîner à son camping, nous prenons un peu d’avance sur lui en partant vers Uluru où nous arriverons le lendemain.

La route que mène au site est subjuguante, le désert se profile de plus en plus, les étendues plates semblent se dilater à l’infini de part et d’autre de notre sillage, puis soudain l’horizon est fendu par une silhouette massive qui curieusement ne ressemble pas aux images d’Uluru que nous avions en tête. Et pour cause, il s’agit en fait de Mount Conner, sublime entrée en matière avant de tomber sur Uluru lui-même qui se trouve à quelques 90 km de là.

Le site est magique et vaut bien sont statut d’emblème de l’Australie.

Un énorme monolithe de 3 kilomètres de long sur 300 mètres de haut se dresse au milieu d’un plateau désertique et offre des couleurs changeantes en fonction de l’heure : ocre, orange éclatant, rouge, violet puis noir.

Nous tombons sous le charme de l’endroit.

Le lendemain matin Aidan, Margot et moi entreprenons l’ascension de ce rocher pendant qu’Isabelle, Marie et Eve en font le tour à pied.

La première moitié est la plus dure car la roche est lisse, la pente forte et les vents violents. La deuxième moitié est plus reposante et on se laisse aller à gravir les quelques dizaines de mètres de dénivelé qui nous séparent du sommet en contemplant le panorama.

La descente réchauffe nos cuisses et c’est avec plaisir que nous retrouvons le niveau zéro

Le lendemain c’est à vélo que nous faisons le tour de la roche. 10 km de piste sablonneuse, par endroit profonde, qui nous dévoile les recoins et les plis de cette énigme naturelle. Certaines parties, particulièrement sacrées aux yeux des aborigènes, sont balisées de panneaux en interdisant leur ascension ou encore leur photographie. J’avoue ne pas comprendre ces interdictions mais il faut bien les respecter. De toute façon les rangers rodent pour s’en assurer.

Après la balade, nous nous arrêtons au centre culturel tout proche et à l’architecture remarquable. Comme partout, une large section est consacrée à mettre en valeur la culture aborigène et nous sommes toujours étonnés par la qualité des expositions qu’on nous présente. Et comme toujours, un énorme magasin de souvenirs adjacent exhibe les œuvres des artistes aborigènes : peintures, objets bariolés de motifs pariétaux, CD de didgeridoos…

Franchement c’est moche et le tapage autour des œuvres ainsi que leur prix ne sont pas en rapport avec la qualité qui s’en dégage. On a le sentiment que, dans un souci de repentance permanent, les blancs d’Australie cherchent tous les moyens pour promouvoir la culture des premiers habitants de ce pays.

Le résultat est qu’ils en font trop et que tout cela devient ridicule. Payer près de 1500 dollars (1000 euros) une toile pointilliste grossièrement peinte doit certainement soulager la conscience de l’acquéreur.

Après avoir voyagé 3 mois en compagnie d’Aidan, nous le quittons cette fois pour de bon le cœur serré.

Après quelques heures de route nous arrivons à Coober Pedy, une ville minière où sont exploités les gisements d’opale.

C’est un trou (pour une ville minière c’est de circonstance) au milieu du désert. La ville est annoncée par des champs entiers recouverts de cônes de déblais colorés et son entrée fièrement marquée par un camion aspirateur niché sur son piédestal.

Le ton est donné. La ville est entièrement tournée vers la recherche de la pierre précieuse et la moitié de la population vit dans des maisons troglodytes construites dans les galeries des anciennes mines. C’est une manière efficace et économe de s’abriter des températures extrêmes (jusqu’à 50°C l’été) et des tempêtes de poussière qui s’abattent sur la région.

L’ambiance est spéciale. Comme partout, on trouve ça et là des aborigènes errant sans but dans les rues, mais en plus on croise des mineurs dans leurs voitures poubelles affublées d’une pancarte : « Explosifs ».

Les 40 nationalités représentées ont l’air de cohabiter sans trop de problème même si le poste de police et d’autres bâtiments de la ville ont été dynamités à plusieurs reprises.

Nous y resterons une nuit car nous tenons absolument à tenter notre chance avec les filles au lever du soleil. Au petit matin c’est donc à quatre pattes, les mains dans la poussière, que nous creusons, retournons, grattons pour trouver l’objet de la convoitise. Après 2 heures, nous avions récoltés de tout sauf de l’opale…

Les 8 heures de route qui nous séparent d’Adelaïde seront avalées dans la journée tant notre désir de retrouver la mer et la civilisation est grand après plus de 3 mois passés à sillonner les zones les moins peuplées de l’Australie.

Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de notre voyage, celle qui nous conduira d’Adelaïde à la grande barrière de corail en longeant la côte.

Fini le bush, sa poussière rouge et ses kangourous, à nous les vagues et les surfeurs !

Greg

Maëlle et Darwin

Il nous a fallu un coup de fil et toute la force de persuasion d’Isabelle pour convaincre Maëlle de nous rejoindre à Darwin mi-septembre.

C’est do nc en plein milieu de la nuit que nous la retrouvons à l’aéroport. Même si cela est prémédité, c’est toujours surprenant et assez surréaliste de retrouver une figure familière à l’autre bout du monde après plus d’un an de voyage.

Curieusement, elle a l’air plutôt bien reposée malgré la trentaine d’heures d’avion qu’elle vient de vivre. Bien sûr, les bagages n’ont pas suivi et nous serons contraints de rester un peu plus longtemps que prévu à Darwin pour les réceptionner.

La ville n’a pas grand intérêt en soi. C’est une agglomération très étendue mais faiblement peuplée dont le centre ville est dépourvu de charme. De la part de la capitale du Northern Territory, nous nous attendions à quelque chose de plus impressionnant et en tout cas de plus historique.

Il faut dire que la ville a été largement détruite par l’aviation japonaise lors de la deuxième guerre mondiale et que, dans un passé plus récent, le cyclone Tracy l’a entièrement dévastée le soir de Noël 1974.

De Darwin, nous partons vers le sud en direction du parc national du Kakadu, une étendue gigantesque de 20 000 km² regorgeant d’animaux sauvages, d’habitats naturels et de peintures pariétales aborigènes. Il est classé au patrimoine mondial de l’humanité et nous sommes tout excités à l’idée de faire découvrir ce décor typiquement australien à notre amie.

En fait, nous serons au final assez déçus par rapport à ce que nous avons connu dans la Western Australia. Les décors naturels sont certes impressionnants, mais les distances à couvrir en voiture pour aller d’un site à l’autre sont immenses. Par ailleurs, le climat tropical est étouffant et les marches sont rendues pénibles.

En plein milieu du parc naturel se dressent d’immenses infrastructures touristiques où s’arrêtent des cars bondés de touristes qui viennent profiter du restaurant et de la piscine !

Le confort a du bon mais tout cela manque tout de même d’authenticité…

Nous décidons néanmoins de faire un tour en bateau sur la Yellow Water afin d’observer les oiseaux sauvages et autres crocodiles d’eau de mer.

Le réveil est matinal et à 6h45 nous quittons la jetée pour nous enfoncer dans un décor marécageux recouvert de brume.

A peine partis, nous longeons des rives boisées où viennent manger quelques chevaux sauvages dont la silhouette sombre se découpe sur fond de soleil flamboyant.

Puis se succèdent des kyrielles d’oiseaux aquatiques : hérons, aigrettes, ibis, martins-pêcheurs, pélicans, jabirus et autres aigles d’Australie.

L’ambiance est douce, et nous progressons nonchalamment sur le cours d’eau, croisant ça et là quelques crocodiles immobiles venus se réchauffer sur les berges aux premiers rayons de soleil.

Soudain, le calme est perturbé par un combat entre deux crocodiles revendiquant sans doute le même territoire. L’attaque est d’une rapidité phénoménale et nous avons du mal à deviner ce qui se passe à quelques mètres de nous derrière les gerbes d’eau verdâtre qui sont projetées par les reptiles. Les passagers, qui s’étaient tous installés du même côté du bateau pour observer la scène, reprennent leurs esprits lorsqu’un énorme barramundi (gros poisson argenté), tentant sans doute d’échapper aux mâchoires des prédateurs, jaillit hors de l’eau à 1 mètre à peine de l’embarcation. Au glapissement d’effroi collectif succède un long silence de plomb…

Nous quittons le Kakadu par la route sud qui nous emmènera vers les Katherine gorges. A mi-chemin nous longeons un feu de bush gigantesque. Cette scène se répète à loisir dans toute l’Australie tant l’écobuage est une pratique profondément ancrée dans la culture aborigène.

Une première étape aux Edith Falls nous révèle des piscines naturelles où nous plongerons non sans mal dans des eaux noires qui nous rebutent un peu.

Quelques kilomètres plus loin nous faisons halte à Katherine, ses gorges, ses sources chaudes et ses aborigènes qui vomissent dans les caniveaux.

Depuis le début de notre séjour en Australie, nous sommes choqués par les scènes urbaines qui s’offrent à nous. La condition des aborigènes, en tout cas ce qu’on peut percevoir à première vue, est navrante. Ceux qu’on croise sont ivres, ne font rien de leur journée si ce n’est boire à l’ombre d’un arbre dans un parc ou d’un magasin dans une rue. Nous n’arrivons pas à établir de contact et les rares échanges avec eux sont motivés par un besoin d’argent pour acheter de la boisson.

A Katherine justement, j’arrive à discuter près d’un quart d’heure avec deux hommes et une femme aborigènes. Ils sont tellement saouls que la discussion est assez salasse et la femme me dessine, non sans mal, un croquis représentant un vagin littéralement en feu, frappé par des éclairs et entouré de traces de pas. C’est le Fire Dreaming censé représenter la fidélité (mais je n’ai pas tout compris je crois…).

Tout cela est néanmoins bien triste et les australiens sont assez embarrassés sur le sujet et ne savent pas vraiment quoi faire.

Katherine est aussi célèbre pour ses gorges. Nous marchons pendant des heures pour les atteindre en passant par la bien nommée Butterfly gorge où des milliers de petits papillons nous accueillent en virevoltant.

Nous aurions aimé découvrir les gorges plus en profondeur en louant par exemple des canoës, mais les prix pratiqués dans les Northern Territory sont assez dissuasifs et nous souhaitons garder du temps pour découvrir Litchfield National Park en remontant sur Darwin.

Nous quittons notre compagnon de route irlandais, Aidan, que nous retrouverons à Uluru d’ici 2 semaines et arrivons sous une pluie battante à Litchfield.

Comme par magie la pluie s’arrête dès que nous commençons notre campement. L’air est toujours saturé d’humidité mais au moins les températures ont chuté et nous passerons une des rares nuits fraîches dans le nord de l’Australie.

Litchfield est plus petit que Kakadu et finalement plus facile à visiter. Là encore, des cascades sublimes, des forêts tropicales où nous croisons des colonies de chauves-souris et des araignées géantes, et des piscines naturelles où nous prenons plaisir à nous baigner.

Un petit paradis un peu trop visité à mon goût. Certains trous d’eau sont en effet envahis d’habitants de Darwin venus passer la journée. Ils boivent des bières et font des bombes dans les piscines naturelles en beuglant. Cela contraste avec le cadre sauvage et préservé mais c’est cela aussi l’Australie.

De retour à Darwin, nous profitons du dernier jour pour visiter la Crocodile Farm avec ses spécimens de 5 mètres de long. Maëlle, Isa et les petites ont même l’occasion de tenir un bébé crocodile dans leurs mains pour une séance photos.

Eve le tient fermement comme on fait un câlin à une peluche mais l’animal n’a pas trop l’air de souffrir.

Puis, toujours de nuit, nous redéposons Maëlle à l’aéroport. Son avion pour Sydney aura du retard et ne partira qu’à 2h30 du matin. Puis ce seront encore 24 heures de vol pour rejoindre Paris. Décidément l’Australie se mérite…

Greg

De Karijini à la frontière du Northern Territory

Nous sommes maintenant au nord de l’Australie, bien au-dessus du tropique du Capricorne, à la frontière entre l’état de l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord. Nous sortons de l’hiver. Il commence à faire de plus en plus chaud et plus nous nous rapprochons de l’Indonésie, plus le climat nous rappelle celui de Bali. Nous avons parcouru 8 000 km en 3 mois et cependant n’avons fait qu’un saut de puce sur ce continent gigantesque.

Pourtant nos yeux sont remplis de paysages aussi variés que spectaculaires. Nous avons quitté les plages de l’Océan Indien pour nous enfoncer plus profondément dans l’« outback » australien et ses nombreux parcs nationaux. Nous faisons route commune depuis plus d’un mois avec Aidan, notre copain irlandais de 45 ans, qui voyage dans un camping-car allemand. Sa bonne humeur perpétuelle et sa douceur de caractère en font un compagnon de voyage idéal. Il s’occupe divinement des filles. C’est le genre de personnage capable de passer une demi-heure avec les enfants à étudier le fonctionnement d’une fourmilière ou à dormir à la belle étoile, toujours avec elles, sur le toit de son camion pour admirer la voie Lactée. Bref, l’anglais des filles explose et nous, nous soufflons un peu. Nous serons à Darwin dans 15 jours et quitterons l’état de l’Australie-Occidentale. Beaucoup disent que c’est la partie la plus sauvage et déserte de l’Australie. Nous avons adoré ces trois derniers mois passant des paysages grandioses des parcs naturels uniquement accessibles en 4x4 par des routes en tôle ondulée aux plages sublimes et elles aussi quasiment désertes à l’eau transparente et turquoise. Nous avions l’esprit tranquille sans les devoirs à faire mais cependant, nous avons fait régulièrement des révisions qui nous servent bien en ce jour de rentrée scolaire. Margot rentre en CM2 et Marie en CE1. Elles suivent dorénavant les cours complets du CNED. Nous avons reçu en poste restante dans une petite ville isolée et déprimante le long de la côte, 20 kg de bouquins, en temps et en heure. Comme quoi, même au fin fond du bout du monde, la Poste est toujours fiable. Les filles commencent « Espagnol première langue ». Les bouquins sont très bien faits et sont accompagnés de plein de CD audio. C’est fou combien elles ont été immédiatement passionnées par cette langue. Nos ballades dans les gorges aux paysages dramatiques des parcs nationaux sont scandées par des « Hola, me llamo Margot, tengo diez anos… ». Eve progresse rapidement aussi bien physiquement qu’intellectuellement. Grégory qui en a assez d’avoir le dos en compote à force de la porter dans le porte-bébé a décidé que maintenant elle devait suivre notre rythme et marcher. Elle tient le coup et escalade fièrement des rochers dix fois plus gros qu’elle. Elle commence à parler de plus en plus clairement, en mélangeant allègrement les deux langues et n’hésite pas à apostropher ses sœurs d’une manière des plus véhémentes, ce qui déclenche des crises de fou rire. Le voyage leur apporte à toutes les trois une facilité à communiquer déconcertante. Elles sont parfaitement à l’aise avec les adultes et se font même des copines deux fois plus âgées qu’elles avec qui elles correspondent par mail. Bref, notre voyage est riche aussi bien en paysages fabuleux qu’en rencontres passionnantes. Les parcs nationaux, plus enfoncés dans les terres, nous révèlent leurs beautés après de longs efforts.

Après le parc national du Karijini, nous nous « attaquons » à la mythique Gibb River Road, une « track » de 800 km, saignée rouge dans le paysage, à la longue assez monotone, du bush. Nous sommes dans la belle région du Kimberley. Cette petite expédition demande de l’organisation. Nous laissons notre caravane en gardiennage dans un camping environnant et nous nous délestons de tout superflu pouvant alourdir le camion. Par contre, nous faisons le plein d’eau, d’essence et de vivres pour tenir en parfaite autonomie pendant plusieurs jours. Nous emmenons dans notre tente de toit, Aidan, notre fidèle compagnon irlandais qui lui aussi a abandonné son camping-car « grand luxe » incapable d’emprunter les routes défoncées. Nous sommes donc 3 adultes et trois enfants dans notre « petit » camion. Aidan dort dans la tente de toit en sandwich entre Marie et Margot et nous dormons à l’intérieur avec Eve. C’est encore elle qui dort le mieux, ravie d’avoir une excuse valable pour coller ses parents.

Encore une fois, nous nous félicitons d’avoir un camion 4x4 qui traverse sans peine les lits de rivières pas du tout asséchés même à cette saison dite « sèche », grimpe allègrement sur les rochers et résiste sans trop se plaindre aux kilomètres de tôle ondulée.

La route est mauvaise et fatigante mais le jeu en vaut la chandelle : les gorges du parc King Léopold sont à couper le souffle et nous faisons la connaissance de nos premiers crocodiles qui lézardent paisiblement sur le sable chaud des rivières. Interdiction absolue de se baigner sous peine de se faire dévorer tout cru ! Le soir, rompus mais ravis, nous arrêtons dans des petits campings rudimentaires mais toujours aussi bien organisés et entretenus. Nous prenons une douche à l’eau froide pour nous débarrasser de la poussière rouge qui s’infiltre partout, dans le coffre du camion, par les joints des fenêtres, laissant une fine pellicule colorée sur les murs, les sièges, la plaque de gaz et pénètre jusqu’à nos draps. Avant la tombée de la nuit, nous partons couper du bois dans la forêt environnante (nous avons même acheté une scie à cet effet !) et allumons un feu du diable qui nous tiendra souvent tard dans la nuit à écouter les aventures incroyables de notre ami irlandais qui, même s’il est passionnant, est néanmoins bavard. Nous sommes parfois rejoints par une famille australienne venant partager avec nous quelques Marshmallows qui fondent et croustillent sur le feu. Les enfants sont ravis et sont maintenant capables de marcher 4h par jour sans broncher. La « Bell Gorge » doit son nom autant à sa beauté grandiose qu’à sa forme de cloche. Nous crapahutons dans des petits sentiers rocailleux pendant une bonne demi-heure avant d’arriver à la rivière qui forme à cet endroit une piscine naturelle fabuleuse avec une succession de cascades.

La chaleur est accablante et l’eau transparente et pure, bien tentante. Nous y plongeons allègrement, l’eau jaillissante de la petite cascade improvisant un massage du dos bien agréable. En remontant sur les rives, nous remarquons avec horreur que nous sommes recouverts de petits asticots noirs de quelques millimètres de longs qui se tortillent en tous sens : ce sont des sangsues qui même si elles sont microscopiques n’essayent pas moins de pénétrer notre peau et tous les orifices de notre corps. Nous surmontons notre dégoût et nous cachons derrière un gros rocher pour enlever nos maillots et nous inspecter respectivement. Nous en enlevons plusieurs dans les recoins les plus intimes de notre anatomie. Les filles, pas dégoûtées pour autant retournent se baigner, loin de la cascade néanmoins. Quant à moi qui ne suis déjà pas friande de baignade, je jure que l’on ne m’y reprendra pas d’aussitôt ! Lors de ces expéditions, nous sommes chanceux et évitons des casses importantes. Par contre, un 4x4 un peu trop rapide, nous envoie une pierre en plein dans le pare-brise en nous croisant. Nous sommes bons pour un bel œil-de-bœuf en plein milieu de notre vitrage. Heureusement cela devrait pouvoir se réparer facilement sans avoir besoin de changer l’ensemble. Un peu plus tard, nous explosons un pneu. Nous devons aussi réparer notre chauffage au gasoil que nous avons noyé. Le bilan est lourd financièrement, mais ça en valait la peine ! 800 km, c’est long et finalement, nous décidons de faire une petite boucle de 200 km et retournons chercher notre caravane et le camping-car d’Aidan au bout de quelques jours. Nous avons vu ce qu’il y a de le plus intéressant au début de la Gibb River Road.

Nous reprenons la route normale, carrossable, pour peu de temps car de nouveau s’offre à nous un nouvel espace sauvage à découvrir : le parc national de Purnululu dit « Bungle Bungle » classé au patrimoine mondial de l’Humanité. Nous reprenons notre configuration initiale avec Aidan et c’est reparti pour les réserves en eau, en gasoil et en nourriture. L’expédition est encore plus pénible mais tout aussi, sinon plus, méritante. Les montagnes cabossées, comme de grosses barbes à papa rougeoyantes s’étirent à perte de vue.

Notre route est ponctuée par de gros baobabs bien sympathiques aux rondeurs très féminines et sensuelles. Ils sont tous protégés et certain atteignent des âges canoniques : plus de mille ans pour le fameux baobab prison à côté de la petite ville de Derby. Notre camion qui laisse derrière lui une traînée de poussière impressionnante, fait fuir sur son passage quelques kangourous et croise des troupeaux de vaches gigantesques à bosse, comme en Inde, mais beaucoup plus grasses et robustes.

Nous découvrons surtout des oiseaux splendides mais très farouches aux chants puissants qui nous réveillent tous les matins à la première lueur du jour. Certains passages à guets des rivières sont difficiles, Aidan n’hésite pas à tremper ses chaussures pour tester leur profondeur. Ca passe toujours même si nous noyons très rapidement notre chauffage au gasoil qui a la malchance d’être installé sous le bas de caisse du camion. La boule qui nous sert à tirer la caravane touche elle aussi souvent mais heureusement nous ne cassons rien. « Echidna Chasm », « Cathedral Gorge », « Mini Palm Tree Gorge » autant de ballades merveilleuses et sportives à l’ombre des rochers torturés qui nous laisseront des souvenirs impérissables. Revenus sur la « highway », afin d’épargner aux enfants de longues heures de voiture, nous décidons de tenter pour la première fois de rouler de nuit. Nous nous répartissons les enfants : Marie et Margot dorment dans « Donkey » le camping-car d’Aidan et Eve dort à l’arrière de notre camion. Nous partons après le dîner, les enfants s’endorment sans problème. Nous ouvrons la route avec nos phares surpuissants. La nuit est d’un noir profond. Rapidement, nous faisons fuir à droite et à gauche de notre camion, des nuées de pauvres kangourous effrayés et éblouis. Plus le temps passe et plus les kangourous sont fatigués et moins ils sont alertes. Ils nous regardent stupidement leur foncer dessus, réagissent tardivement et se jettent sous nos roues. Greg est agrippé au volant, les yeux écarquillés, faisant un lamentable gymkhana entre les animaux. Les bêtes sont énormes dans cette région de l’Australie, certains mâles mesurent dans les 2 m et pèsent près de 80 kg. Nous nous méfions spécialement de ceux qui sont postés au bord de la route, face à nous et qui, pris dans les faisceaux des phares ne savent pas comment réagir. Ils se déplacent souvent par deux ou par trois. Les deux premiers ont généralement le temps de traverser avant notre passage mais il faut spécialement se méfier du troisième. Au plus grand désespoir de Greg, nous finissons finalement par en écraser un qui a la correction de ne laisser aucune trace de sang sur la caravane !

Mais les kangourous ne sont rien par rapport aux troupeaux de vaches qui sont mollement avachies sur le bitume, peut-être pour y chercher un peu de chaleur accumulée dans la journée. Contrairement aux kangourous au pelage marron-roux qui réfléchit la lumière des phares, les vaches ont le mauvais goût d’être soit noires soit marron foncé, ce qui les rend très difficilement décelables dans la nuit. Elles sont en plus énormes, bêtes de natures et très lentes à réagir. Même si Greg conduit prudemment, nous avons quelques mauvaises surprises qui le forcent à quelques apartés brutaux. Heureusement, nous évitons les collisions. Aidan, qui nous suit de près car son camion n’est pas équipé des fameux phares, n’en mène pas large. Il récupère tous les kangourous et autres vaches terrorisés qui foncent alors sur lui. Lui aussi doit son pare-brise intact à quelques bons coups de freins sévères qui font glisser les filles au pied de leur lit. Elles se réveillent un peu secouées mais se rendorment aussitôt. Nous arrivons, exténués à 2h du matin dans une aire de camping au bord de la route, Aidan allume une cigarette bien méritée et nous nous promettons de ne plus renouveler l’expérience.

Nous fêtons l’anniversaire d’Eve qui postillonne fièrement sur ses deux bougies du traditionnel gâteau au chocolat. Son précédent anniversaire avait été fêté sur le site historique d’Olympie en Grèce, en plantant l’unique bougie dans un Petit- Suisse. Elle a dorénavant passé plus de la moitié de sa vie sur les routes et se transforme en vraie petite aborigène, toujours pied nu, se débarrassant dès que possible de sa couche. Son cadeau, une poussette pour poupée, vient rejoindre le lot des objets qui s’accumulent chaque jour un peu plus, dans la « chambre » des enfants. C’est fou ce que l’on peut mettre dans une si petite boite !

La caravane, dont le toit et les bas-côtés ont été recouverts de tôle d’aluminium martelée, arbore un nouveau look « Mad Max » qui se marie bien avec le paysage environnant. Elle est maintenant indestructible : le châssis a été complètement renforcé, l’essieu et les freins changés. Elle n’est cependant pas encore amphibie et nous préférons lui épargner le passage des lits de rivières. Les Australiens, grands amateurs de caravanes, sont en admiration devant elle et n’en reviennent pas qu’elle ait traversé les océans pour arriver jusqu’ici. Elle est tout en bois et a tout de même bientôt 40 ans. Nous faisons sensation, ce qui nous vaut de grands signes chaleureux de la main sur la route et au camping, c’est le sujet idéal pour amorcer les conversations. Après les enfants, c’est notre « capital sympathie » le plus important!

Nous reprenons de nouveau la route et rejoignons l’autre extrémité de la Gibb River Road et le parc national del Questro, toujours uniquement accessible en 4x4 donc toujours avec Aidan où nous faisons de nouveau quelques ballades magnifiques. Ce parc marquera la fin de notre épopée en Australie-Occidentale et ses « dirt roads ».

Puis, nous passons quelques jours, nettoyage oblige, dans la charmante petite ville de Kununurra et nous nous apprêtons à faire quelques 1 500 km en quelques jours pour rejoindre la ville de Darwin , tout au nord du pays. En effet, nous avons de nouveau de la visite de France. Notre amie Maëlle vient nous rejoindre pour 15 jours. Ce sera à son tour de dormir dans la tente de toit. Nous prévoyons de découvrir avec elle le fameux parc du Kakadu qui renferme les espèces de crocodiles les plus dangereux du monde. Tout un programme !

Isa