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Le Cambodge

Un dernier au revoir aux innombrables portraits du roi de Thaïlande à l’aéroport de Bangkok et nous voilà dans le vol AirAsia à destination de Phnom Penh au Cambodge.
L’approche de la capitale est superbe. A perte de vue défile un patchwork de rizières entrelacées par les eaux boueuses du Mékong. Le vert tendre des pousses de riz contraste avec le kaki quasi-marron du fleuve.
Puis, sans avoir véritablement survolé d’habitations, on se pose sur ce qui ressemble à un aéroport de campagne.

Comme partout en Asie, nous nous faisons aborder par des taxis en quête de course, et c’est dans une Toyota sans âge que nous nous entassons, nous cinq sur la banquette arrière, la poussette sur le siège avant.
Ma première surprise est de voir que les voitures roulent à droite. Je réalise que depuis les Emirats Arabes (en mars 2007) nous n’avons voyagé que dans des pays qui conduisent à gauche (Inde, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande).
C’est sans doute un des héritages de l’occupation française… à la seule différence qu’ici les voitures ont tantôt le volant à gauche, tantôt le volant à droite, en fonction de leur pays d’importation.
La ville est chaotique, poussiéreuse et, semble-t-il en pleine reconstruction. Les rues grouillent de deux-roues qui zigzaguent entre les camions surchargés de matériaux qui viennent livrer les innombrables chantiers. Les échafaudages sont en bois, les ouvriers n’ont pas de casques mais les panneaux « Safety first » et autre « ISO 9001 » recouvrent les palissades, ça rassure…
Nous nous arrêtons à l’hôtel Indochine qui se trouve sur le quai Sisowath, au bord du Tonlé Sap dans le quartier le plus touristique de la ville.
Dehors, l’environnement est beaucoup plus dur que ce que nous avons connu en Thaïlande et ressemble finalement assez aux ambiances indiennes, les odeurs fétides en moins.
Il fait un soleil de plomb, la chaleur humide est accablante et le bruit des rues allié à la pollution rend nos balades éprouvantes.
Dans ces conditions, nous ne regrettons pas d’avoir opté pour plus de confort qu’en Thaïlande. La propreté de notre chambre conditionnée est un vrai bonheur quotidien.

Dès le lendemain, nous retournons à l’aéroport pour y chercher Magali, notre amie française venue parcourir le Cambodge avec nous. Encore une fois, c’est un réel plaisir de retrouver un sourire familier, et les récits sur les deux années écoulées vont bon train.
Sans attendre nous partons à l’assaut de la ville en commençant par ses petits marchés de rues. L’ambiance est indescriptible. On y trouve littéralement de tout : des fruits, des légumes bien sûr mais également des grenouilles dépecées vivantes, des poulets jaunis et rachitiques et des araignées énormes. La viande se découpe à même le sol à deux pas des poissons qui sont écaillés et vidés avec une rapidité déconcertante. Faut que ça saigne, et c’est pire que dans les « Joyeux bouchers » de Boris Vian. Nous progressons dans cet enfer en essayant d’éviter de piétiner les étales ou les rats crevés.
Tous nos sens sont stimulés et c’est avec soulagement que nous nous enfonçons dans des ruelles calmes et ombragées pour arriver enfin au Musée National qui nous donnera un avant-goût de ce que nous découvrirons plus tard à Angkor.

Le musée est assez vétuste, mais le charme du bâtiment est certain. Son architecture, qui rappelle celle d’un temple, est sobre, très ouverte et s’articule autour d’un jardin central en forme de cloître. Les murs sont ocre, le sol est recouvert de tomettes patinées par le temps, et les ventilateurs ronronnent au-dessus de nos têtes. L’exposition est simple mais sublime. Nous sommes conquis par notre premier contact avec la culture khmère.
Puis ce sera le Palais Royal et sa pagode d’argent (les dalles du sol sont en argent massif mais elles sont recouvertes de tapis pour les protéger, dommage…). C’est beau, propre, bien entretenu et beaucoup plus sobre et monochrome qu’en Thaïlande avec une dominante jaune et blanche.

Nous délaissons l’histoire ancienne du Cambodge et ses palais pour nous intéresser à la période contemporaine. J’ai beau lire et relire les vingt pages du guide consacrées au XXe siècle cambodgien, je n’y comprends rien.
Par exemple, le roi Sihanouk, personnage complexe, tantôt roi, tantôt Premier ministre ou homme de cinéma, allié puis prisonnier des Khmers rouges fut couronné avec l’aval des Français en 1941. En 1953, c’est pourtant lui qui mit fin à l’occupation française après sa croisade royale à travers le pays. Les choses se compliquent car il abdiqua 2 ans plus tard au profit de son propre père mais devint Premier ministre en remportant à une majorité écrasante les élections la même année ! En 1970, alors que l’opposition se renforçait, il alla se réfugier à Pékin. Puis lorsque les Khmers rouges s’emparèrent du pouvoir en 1975 il épousa leur cause communiste. De retour au Cambodge, il fut assigné à résidence par ses « alliés » khmers et du s’échapper de nouveau vers Pékin en 1979 à la chute du régime. Mais ce n’est pas tout, il remonta sur le trône en 1993 et abdiqua de nouveau en 2004 au profit de son fils…
Toute l’histoire politique du Cambodge ressemble à cela et n’est que trahison, retournement de veste, corruption et ballottement entre les grandes puissances comme les Etats-Unis et la Chine.

La période la plus noire est sans aucun doute celle du génocide khmer perpétré par Pol Pot qui plongea le Kampuchéa Démocratique dans un bain de sang de 1975 à 1979.
À Phnom Penh, nous allons visiter le S-21, le centre de détention et d’interrogatoire mis en place par les Khmers rouges où furent torturés et tués des dizaines de milliers d’innocents.
La visite est poignante. Les bâtiments sont tels que les ont trouvés les libérateurs Vietnamiens et on plonge dans l’horreur en découvrant les cellules, les chambres d’interrogatoire, ou en déambulant au milieu des innombrables portraits des victimes (y compris femmes et enfants) dont les Khmers rouges prenaient systématiquement des photos avant de les exterminer.
Le musée Tuol Sleng (nouveau nom du S-21), même s’il a le mérite d’exister, manque cependant cruellement d’explications ou de données historiques qui permettraient d’en comprendre le pourquoi et le comment. Un exemple supplémentaire du peu d’empressement que met le gouvernement actuel à entamer la réconciliation nationale notamment en repoussant sans cesse le jugement des cadres khmers emprisonnés depuis plusieurs années…
Nous n’avons pas voulu que les filles découvrent le musée avec nous et nous avons également laissé de côté la visite du charnier qui se trouve à quelques kilomètres de la ville.

Mais heureusement, il y a également des belles choses à découvrir au Cambodge car le pays fut le berceau d’une civilisation qui produit les temples les plus grands et les plus majestueux de l’Hindouisme puis du Bouddhisme dans la région d’Angkor.
Nous partons donc à Siem Reap par le Mekong Express Limousine Bus qui n’est rien d’autre qu’un autocar affichant plus de 900 000 Km à son compteur (compteur qui ne tourne plus depuis longtemps !).
La route est belle, le bus roule à vive allure en évitant les innombrables tuk-tuks, motos ou autres attelages de buffles qui lui barrent la route. Le conducteur manie le klaxon avec dextérité et les petits véhicules cèdent le passage sans broncher. Par contre certains chiens ont du mal à comprendre le sens du signal sonore et l’un d’entre eux se fait écraser dans un bruit sourd qui parcourt tout le bas de caisse.
Personne n’a l’air de s’en émouvoir si ce n’est peut-être le conducteur qui s’arrête quelques kilomètres plus loin pour vérifier que sa machine n’a rien.

Il faut dire que les passagers sont occupés à regarder la télévision qui, en boucle, nous gave de vidéoclips façon karaoké des derniers tubes cambodgiens. C’est un vrai supplice.
Les chansons n’ont qu’un seul thème : l’amour et la rupture. Le tout est cul-cul et lénifiant au possible. Il faut une bonne dose de patience et l’aide salvatrice de Magali pour gérer Eve pendant les nombreuses heures que dure le voyage.
Siem Reap est une grosse bourgade assez moche avec de grandes artères poussiéreuses. Les gros hôtels de luxe y pullulent et semblent cruellement vides. Certaines mauvaises langues (ou personnes bien informées) nous font comprendre qu’il s’agit là d’immenses lessiveuses d’argent sale.
Sous ce luxe de façade la réalité est bien différente et, au premier orage venu, les rues se transforment en un bain de boue et de détritus qu’il nous faut traverser pour aller dîner le soir.

Je me déchausse, remonte mon short et porte à tour de rôle femmes et enfants à chaque croisement sous les yeux des Cambodgiens qui rient aux éclats en me voyant faire la navette entre les trottoirs.
Dès le lendemain, nous achetons un pass d’une semaine qui nous donnera accès aux différents sites d’Angkor que nous rejoindrons en tuk-tuk quotidiennement.
Impossible de se lasser du spectacle que nous offre Angkor vat et son gigantisme, Bayon et ses visages sculptés, Ta Prohm et la végétation qui l’envahit.
L’endroit étant touristique, les jeunes vendeurs sont trop nombreux et nous sommes sollicités en permanence. Il faut beaucoup de patience pour passer outre ce harcèlement et arriver à établir un vrai contact, même fugace, avec ces enfants.
Margot, Marie et Eve se font vite les complices d’acrobaties, de courses de brouettes et d’imitations de cris d’animaux qui nous permettront d’échanger autre chose que de l’argent avec ces petits Cambodgiens plus mignons les uns que les autres.

En visitant la cité d’Angkor vat nous avions été surpris de constater que tous les arbres bordant la route avaient été placardés d’affiches politiques et en particulier de celle du PPC actuellement au pouvoir (People’s Party of Cambodia, tendance communiste).
Lors de notre retour du Phnom Penh nous avons compris le pourquoi de la chose. La route nationale n’est qu’un flot ininterrompu de camions bourrés à craquer de gens habillés de la même manière et dont l’un d’entre eux s’égosille dans un haut-parleur.
Ce qui ressemble à un exode joyeux est en fait la procession des supporters de tel ou tel parti politique partant voter dans la circonscription dans laquelle ils sont enregistrés.
Car au pays de la corruption, le vote est obligatoire et tous les moyens sont réquisitionnés pour permettre la transhumance des électeurs.
Le lendemain du vote (qui a consacré la victoire écrasante du pouvoir en place),  les Cambodgiens avaient tous l’index de la main droite noirci par l’encre indélébile qui leur a servi à apposer leur empreinte digitale près de leur nom dans le registre électoral.
Tout a l’air bien organisé, sauf qu’à peine les résultats publiés, les partis d’opposition dénonçaient déjà la fraude massive…
Au même moment, une partie de bras de fer s’entame entre les Thaïlandais et les Cambodgiens. Les premiers ont fait une incursion en territoire Khmer en envoyant 6000 soldats sur le site d’un temple à 800 mètres de la frontière officielle et dont ils clament la propriété. Les seconds ont déplacé 10 000 soldats pour se préparer à l’affrontement et reprendre le tas de pierre qui leur est dévolu depuis une quarantaine d’année.

Bref, entre élections truquées et menace de conflit, nous sommes assez contents de quitter l’agitation qui secoue le nord du pays et ses grandes villes pour aller se réfugier au sud, les pieds dans l’eau.
Sihanoukville nous accueille sous la pluie qui ne nous quittera pas pendant les 3 jours que durera notre séjour.
Le Lonely Planet disait : « des plages préservées, superbes, pour soi tout seul ». La pluie torrentielle n’a certainement pas aidé notre perception de l’endroit, mais entre deux averses nous n’avons vu que des paillotes cheap, sans âme, bordées de déchets.
Le week-end, la « Côte d’Azur » cambodgienne est prise d’assaut par des milliers de Cambodgiens des villes qui viennent se baigner et se bâfrer de poissons et autres poulpes grillés.

Le charme de l’endroit réside donc plutôt dans cette marrée humaine qui se baigne tout habillée (qu’il pleuve ou qu’il vente) et qui sent la crevette à plein nez.
L’ambiance nocturne est plus flatteuse et les petites gargotes allument leurs lampions et leurs barbecues.
Même si chaque soir un chauffeur de tuk-tuk m’arrête dans la rue pour me proposer des filles ou de la drogue, après quelques jours, la déprime s’installe…
Nous décidons donc de retourner plus tôt que prévu sur Phnom Penh non sans réserver aux filles une dernière baignade dans les énormes rouleaux qui s’abattent sur la plage.

Le retour sur Phnom Penh se fait sans encombre. Il pleut moins que sur le littoral frappé de plein fouet par la mousson et nous reprenons nos petites habitudes de quartier.
Une dernière visite du musée national pour récupérer la tête de 13 kilos du roi Jayavaraman VII en ciment sur laquelle on avait craqué, quelques dernières emplettes au marché russe et c’est le départ. Pour Magali, retour sur Paris, pour nous, retour sur Bangkok avant de rejoindre notre prochaine destination : le Vietnam.

Au final, nous garderons un souvenir mitigé du Cambodge.
Les traces des conflits nous ont rappelé les ambiances urbaines de Bosnie que nous avions découvertes au début de notre périple. La chaleur, l’humidité, la désorganisation et le dénuement de certaines personnes nous ont rappelé l’Inde.
À ma grande surprise, les traces du protectorat français (demandé par les Cambodgiens eux-mêmes au milieu du XIXe siècle) sont quasi inexistantes.
Le pays, qui est l’un des 10 pays les plus pauvres du monde, semble jouir d’un capital sympathie énorme et l’on ne compte plus les panneaux de projets de coopération ou les 4x4 des missions d’aide humanitaire.
Malgré cela, le Cambodge va mettre du temps à se relever de son passé douloureux et à lutter contre une corruption endémique car flotte un sentiment très fort de résignation, mais toujours avec un large sourire…

Greg

La Thaïlande

Nous arrivons au milieu de la nuit à l’aéroport de Bangkok en Thaïlande après de nombreuses heures de vol éprouvantes. Un grand panneau nous accueille « Bienvenue au pays du sourire ». Vu la tête peu sympathique de l’agent des douanes, ça promet.
Nous étions déjà venus en Thaïlande il y a 14 ans et en avions gardé une impression mitigée après nous êtes faits arnaquer de quelques milliers de francs en voulant acheter des saphirs. Nous sommes donc sur nos gardes.Pour nous remettre de notre décalage horaire et de la fatigue, nous faisons une exception à notre budget et nous nous offrons un hôtel 4 étoiles dans le nouveau Bangkok près du gros boulevard de Sukhumvit. C’est le luxe, air conditionné, petit-déjeuner gargantuesque et bien sûr piscine. Les filles sont ravies.
Pourtant, nous nous rendons compte rapidement que ce genre d’hôtel est un miroir aux alouettes où tout est confortable et facile. Trop confortable car en deux jours, nous avons à peine mis le pied dehors, préférant nous baigner ou regarder la télé. De plus, l’ambiance du quartier ne nous plait pas, nous sommes choqués par le nombre de prostitués qui sont maintenant partout alors qu’il y a encore 14 ans, elles étaient surtout concentrées dans le quartier chaud de Patpong. Dans la rue, les DVD pornos sont étalés sous les yeux des filles. Les immeubles modernes, tout en béton, sont sans âme.

Nous trouvons donc une charmante guest-house propre mais rudimentaire à Banglamphu, centre historique de la ville, pas loin de la fameuse Khao San road des backpackers. Un ventilateur a remplacé l’air conditionné, il n’y a plus d’eau chaude ni de télévision. Nous payons 12 euros pour deux chambres séparées alors que notre chambre au Bel Air Princess nous en coûtait 80. Immédiatement, nous prenons contact avec la rue, ses petits bouis-bouis, ses marchands ambulants, ses commerces ouverts toute la nuit et ses maisons traditionnelles tout en bois. Et surtout, nous faisons des rencontres : une famille belge, un couple de français en prenant le petit-déjeuner dans le jardin de la pension,. Ça nous change de la Nouvelle-Zélande où nous avons été assez isolés pendant deux mois.

Nous commençons à faire découvrir la ville aux filles et retournons dans les endroits que nous avions aimés, comme le temple du bouddha couché par exemple recouvert de feuilles d’or que les enfants prendront le temps de dessiner. Tous les moyens de transport sont bons, tuk-tuk, taxi, bateaux sur la rivière boueuse et polluée du Chao Phraya et bien sûr marche à pied. Nous redécouvrons un autre mode de voyage sans le camion et la caravane. Nous allons deux fois par jour au restaurant, ce qui n’est pas toujours facile à gérer avec Eve qui est très fatiguée le soir. La ville nous surprend agréablement, tout est propre, les rues sont consciencieusement balayées, les Thaïs conduisent bien et ne klaxonnent que rarement, les temples sont bien entretenus, les policiers sont affables et serviables mais bien sûr c’est toujours une ville polluée, bruyante et encombrée de voitures.
Nous sommes aussi étonnés par le nombre de travestis. Ici, un changement de sexe ne coûte que 320 euros et il est très facile de se tromper. L’astuce consiste à regarder la taille des pieds et la pomme d’Adam. Les travestis comme « les femmes qui ont faim » c’est-à-dire les prostituées semblent être plutôt bien acceptés par la population qui ne semble pas juger.

Nous visitons à vélo la ville ancienne de Ayutthaya près de Bangkok, qui est restée de longs siècles la capitale de la Thaïlande avant d’être mise à sac par les Birmans. Nous sommes à la saison des pluies mais les averses ne sont pas quotidiennes et ne durent pas longtemps. Le ciel reste cependant voilé une bonne partie de la journée. Les balades sont agréables. Nous errons parmi les ruines de briques rouges et il est assez difficile de se faire une idée de la magnificence de la cité qui avait attiré les premiers européens Portugais à sa cour au 17ème siècle. Les filles apprécient beaucoup la balade à vélo que nous partageons avec nos amis belges et français.

La partie moderne de Bangkok vaut elle aussi une petite visite. C’est là que nous réalisons que la Thaïlande fait bien partie des« dragons » du sud-est asiatique. Les hôtels de luxe se disputent les « farangs » (les étrangers), les immeubles ressemblent à ceux de la Défense et les centres commerciaux rivalisent de modernité et accueillent toutes les grandes marques internationales. On retrouve le luxe des Emirats en beaucoup plus grand.
Comme Eve est en retard pour sa vaccination, je me rends de bon matin avec elle à l’hôpital de Burumgrad, un peu réticente de faire vacciner ma fille dans un pays en voie de développement.

Le taxi me dépose devant un immeuble immense avec une entrée monumentale que je prends d’abord pour un hôtel 5 étoiles. Colonnes en marbres, mobilier contemporain, café Starbuck dans un coin et boutiques de luxe, je n’en reviens pas. Après confirmation que je suis au bon endroit, j’emprunte un des nombreux ascenseurs qui me dépose en pédiatrie au 4^ème étage.
Les couloirs sont d’une propreté immaculée, on pourrait manger par terre et de grandes vitres laissent voir des laboratoires ultramodernes suréquipés.
Le « village des enfants » permet de faire patienter nos chers bambins en offrant toboggans, agrès, ordinateurs éducatifs et bien sûr dessins animés sur écran géant le tout supervisé par 2 ou 3 assistantes maternelles entièrement dévouées. Eve est déjà prise en main et commence à dessiner. Je remplis les formulaires et m’assois. Bientôt, une jeune infirmière parlant parfaitement anglais vient s’excuser en me prévenant que je vais devoir attendre le médecin qui a 10 minutes de retard (alors que je n’ai même pas de rendez-vous !) et me prie de bien vouloir accepter quelques rafraîchissements. Je crois rêver, pas de secrétaire revêche qui vous répond sans vous regarder, pas d’attente de plusieurs heures sur une pauvre chaise inconfortable avec pour patienter 2 ou 3 jouets en plastique datant des années 70 ou quelques vieux magasines déchirés.
Le médecin, tout à fait compétent, connais tous les vaccins par cœur, une infirmière experte pique les fesses de ma fille en moins de temps qu’il le faut pour le dire et c’est fini. C’est cher mais pas plus qu’en France où maintenant la majorité des vaccins ne sont pas remboursés. En sortant, nous remplissons un questionnaire de satisfaction long comme le bras où je coche systématiquement la case « excellent » à chaque fois et pour nous remercier de notre peine, Eve se voit offrir une sublime trousse à pharmacie remplie de tous les médicaments de première nécessité imaginable.
Le sélect hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine peut aller se rhabiller !

Nous venons de passer une semaine à Bangkok et partons à Koh Tao, une petite île au sud du pays. Nous expérimentons un voyage de nuit par bus sans couchette. C’est long mais assez confortable. Nous recevons un traitement de faveur grâce à la présence des enfants et on nous propose des sièges supplémentaires dans un recoin calme du bus où les enfants peuvent s’allonger et dorment plutôt bien.
Comme d’habitude, nous n’avons pas lu le guide, nous n’avons rien préparé et ne savons pas dans quelle pension aller. Notre bonne étoile nous sourit de nouveau et nous faisons la connaissance d’une famille hollandaise avec deux enfants de 7 et 5 ans, habitués des lieux qui nous propose de venir dans leur guest-house. Elle s’avère être un bon choix car assez reculée au sud de l’île, loin des touristes. Nous louons deux paillotes sur pilotis face à la mer avec une petite plage privative. L’atmosphère familiale est agréable, la nourriture très correcte. Les filles font de la plongée avec palmes et tuba et jouent avec leurs amis pendant que nous sirotons des jus de fruits à la terrasse du restaurant. Nous louons des kayaks de mer et Marie apprend à jouer aux échecs avec son père. Tout se passe bien et nous nous reposons jusqu’au moment où Margot se coupe profondément la cheville sur du corail ce qui la force à avoir deux points de suture. Ce sera le seul petit point noir à ce tableau idyllique.

Nous retournons à Bangkok rejoindre Axel, Véronique et leurs deux enfants, nos amis français vivants actuellement à Singapour qui sont venus nous rendre visite pour une semaine.

Ensemble nous reprenons nos visites de temples, séances de massages, découvertes de petits restaurants typiques, visites de musées… Les enfants s’entendent bien.
Nous apprécions spécialement la visite du marché aux fleurs ainsi que la cité ancienne de Muang Boran au sud de Bangkok, immense parc de plusieurs hectares que nous visitons à vélo et qui est un condensé de toute l’architecture de la Thaïlande (temples, ponts, maisons villageoises, … ) sauvegardée au siècle dernier par un riche collectionneur chinois amoureux du pays. Le parc à la forme de la Thaïlande et chaque région est représentée par une reproduction en plus petit ou l’original d’un temple.

Le marché flottant où nous déjeunons est particulièrement intéressant pour nous, même s’il est factice car l’ambiance y est agréable et nous permet de découvrir cette tradition alors que nous avons fui les vrais marchés flottants de Bangkok qui, paraît-il, ont perdu leur authenticité depuis de nombreuses décennies et regorgent de touristes et de jonques remplies de fleurs en plastique.

La semaine est passée trop rapidement, nos amis rentrent à Singapour et nous ne savons pas quand ni sur quel continent nous nous reverrons la prochaine fois.Pour notre quatrième semaine en Thaïlande, nous partons à Chiang Maï au nord du pays à quelque 700 km de la capitale dans le fameux triangle d’or. Rebelote pour une nuit blanche mais cette fois dans le train. Il paraît que la ville a énormément changé depuis notre dernière venue. C’est maintenant la deuxième ville de Thaïlande. Nous trouvons une pension plutôt miteuse et sale dans le centre dont les seuls avantages est d’être bien placée et d’avoir une piscine. Elle s’avère être un mauvais choix car la piscine est hyper chlorée et brûle la peau et les yeux des filles.
Le fameux « night market » nous déçoit un peu, à moins que nous commencions à nous lasser de l’artisanat thaïlandais.
Nous partons faire des excursions à la journée. Le village des éléphants est certes très touristique mais bien organisé et nous passons une agréable journée entre balade à dos d’éléphants, rafting sur une petite rivière boueuse et découverte du village des femmes girafes.





Le spectacle des éléphants est particulièrement intéressant car les cornacs ont appris en deux mois aux éléphants à se dessiner eux- mêmes avec de la peinture et un pinceau qu’ils tiennent très précautionneusement avec leur trompe. La ressemblance est frappante et leur patience légendaire. Nous sommes tellement impressionnés qu’on achète une de leurs œuvres.

Par contre, la visite aux femmes girafes de la tribu des Karens nous fait beaucoup de peine. Ces tribus birmanes chassées de leur pays arrivent dans le nord de la Thaïlande pour chercher refuge et protection. Le gouvernement thaï les accueille et leur offre un visa de 5 ans renouvelable à la condition de les parquer dans des « zoos humains » où défilent les touristes à longueur de journée. Nous arrivons dans un village tout neuf, trop propre et trop bien organisé pour être authentique, où une dizaine de petites échoppes sont alignées et tenues par les fameuses femmes girafes, en tenue traditionnelle arborant leurs somptueux colliers, tissant des soieries sur leur métier à tisser. Nous sommes choqués par la tristesse qui se dégage de ses visages impassibles qui n’expriment aucun sentiment à part celui de la soumission. Même les enfants ne jouent pas et il faudra toute la patience et une bonne dose de pitreries de la part de Greg pour les faire sourire.

La venue des touristes, qui font partie intégrante de l’économie du pays, n’est pas spécialement choquante en soi spécialement en Thaïlande, pays touristique par définition visité en long, en large et en travers par les étrangers à longueur d’année. Ce qui choque c’est de savoir que ces ethnies n’ont aucun statut ici en Thaïlande, que les enfants ne vont pas à l’école et n’apprennent donc pas le thaï et encore moins l’anglais, qu’ils vivent reclus, sans contact avec la population locale car ils n’ont pas le droit de sortir du camp et qu’ils peuvent être ramenés à la frontière la plus proche à n’importe quel moment. Néanmoins, ils reçoivent un salaire mensuel de la part du gouvernement et profitent de la vente des soieries qu’ils tissent. C’est peut-être toujours mieux que de se faire tuer dans la jungle birmane…

Un autre jour, nous visitons les fabriques locales d’ombrelles, de bois sculpté, de bijoux en argent. Les filles sont sensibilisées aux différentes techniques grâce à des petites démonstrations intéressantes, mais nous prenons soin de ne rien acheter dans ces « attrape touristes » aux prix exorbitants.


Pour finir, nous visitons la réserve de tigres. Les bêtes sont splendides, en pleine santé et les filles ont droit à un quart d’heure, chronométré, pour aller jouer avec les bébés de deux mois qui se reposent dans une cage un peu plus loin. Elles doivent d’abord essayer de les réveiller car ces animaux, dans leur habitat naturel, ont plutôt tendance à dormir le jour et à chasser la nuit puis peuvent les caresser, les cajoler, les prendre dans les bras. Elles sont impressionnées, mais déçues de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux et heureuses.

Nous retournons à Bangkok, nos vacances en Thaïlande se terminent. Nous prenons l’avion pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge où nous allons rejoindre notre amie Magali qui vient de France nous rendre visite pour deux semaines.

Isa