lebourgdumonde

Oman

Nous laissons temporairement l’énorme parc d’attraction en construction que sont les Emirats pour faire route vers la Péninsule du Musamdam, enclave omanaise au nord est de la Péninsule Arabe.

Quelques heures de routes à travers les dunes et un petit émirat tout crado nous mènent, à la nuit tombée, à la frontière omanaise.

Les douaniers sont assez intrigués par notre véhicule mais il est manifestement trop tard pour qu’ils s’attardent en quelques chipoteries. C’est dans un bâillement à se décrocher la mâchoire que le douanier de faction nous tamponne les passeports sous l’œil mi-clos de son supérieur.

 

Tout de suite le pays me plaît : outre un passage de frontière des plus cools, la route sinueuse pincée entre des montagnes écorchées et une mer d’huile qui nous conduit à notre destination est hallucinante, même de nuit.

Nous resterons au pied d’un hôtel dans lequel nos amis français, Anne, Nicolas et Alexandre, rencontrés peu avant à ski Dubaï, vont résider pour le week-end.

Nous sommes en avance sur eux, les employés nous invitent à nous coller au mur d’enceinte et nous offrent des rafraîchissements en guise de bienvenue.

Le soir même je fais la rencontre sympathique d’un jeune allemand, Peter, qui travaille comme logisticien d’une équipe de scientifiques internationale venue étudier la vie du léopard du Musamdam.

Il me dit revenir d’une campagne en Afrique du sud pour une autre bête en voie d’extinction dont je ne me rappelle plus le nom.

Je me dis qu’il y a des jobs sympas sur terre...

 

Le lendemain, une journée passée en bateau avec les 7 enfants, les trois nôtres et les quatre leurs, à caboter le long de la côte.

Des dauphins, des raies mantas, une nature préservée, ça et là quelques villages de pêcheurs totalement enclavés et ravitaillés par bateaux, tout cela à l’ombre d’une toile de tente tendue sur le pont de notre « dhow » en bois.

 

Retour express à Dubaï et route vers Oman (la grande partie).

De jour, le passage de douane est moins rapide et cette fois il nous faut nous acquitter d’une assurance temporaire pour pouvoir pénétrer dans le pays.

Le paysage est là encore sublime : une montagne, pelée, à la roche noire et verdâtre, parsemée de quelques acacias.

En quelques kilomètres nous arrivons sur la mer et bivouaquons les pieds dans l’eau au milieu des dunes. Notre sommeil est quelque peu troublé par le bruit des barques à moteur qui rentrent de la pêche, mais c’est là bien un détail. La voie lactée est exceptionnelle et je me rends compte que le croissant de lune est très nettement penché par rapport à ce que nous avons l’habitude de voir sous nos latitudes. C’est idiot mais je ne m’étais jamais posé la question : « comment les autres voient-ils la lune ? ».

 

Nous longeons la côte très vite et nous filons vers les Wahiba Sands, un énorme désert qui recouvre tout le centre-est d’Oman. Nous demandons le chemin du désert, bien décidés à s’y lancer par nous-mêmes. Des autochtones nous guident et nous rassurent quant à la possibilité de s’enfoncer dans le désert avec le fourgon et la caravane. Résultat : à peine le dernier village passé, nous nous enlisons mollement sous le cagnard.

Me viennent alors en tête les paroles d’une chanson de Patrick Capdevielle que je croyais enfouie à tout jamais dans ma mémoire. « Planté dans le désert, depuis trop longtemps… » sera désormais le gimmick de notre séjour à Oman avec les filles qui ne connaissent pas mais adorent.

Je dégonfle les pneus, on se fait tirer et nous rebroussons chemin l’air con.

 

Nous déjeunons dans une auberge où paraît-il nous pourrons trouver des excursions dans le désert. Vue notre expérience du matin, ce mode de voyage nous semble adapté. A table nous rencontrons Abdullah qui est le chef d’un camp quelques 15 km plus loin dans les dunes.

Nous lui expliquons notre périple autour du monde et il nous invite à venir le rejoindre là bas pour la soirée et la journée suivante (mais sans la caravane cette fois).

Nous suivons ses indications à la lettre mais à quelques centaines de mètres du camp, là où le sable devient de plus en plus mou, je me ré-enfonce lamentablement dans le sol.

Abdullah vient à notre rescousse, m’invite gentiment à lui céder le volant et, sous mes yeux écarquillés, sort le camion des ornières en deux trois manœuvres astucieuses et l’amène là où j’aurais du arriver. Ma première leçon de conduite dans les dunes venait de s’achever.

Nous passons les deux jours suivants dans le camp à l’ombre des feuilles de palmes. La nuit nous dormons à l’orée du camp.

C’est un programme pour touriste mais le business est soft et fait intelligemment. Isa et les filles se font tatouer les mains au henné, les petites se gavent de tour de chameaux et le soir on boit des bières en écoutant la musique des bédouins. Le civet de chameau est un peu dur à digérer mais la fatigue aidant, on s’endort sans mal.

 

Après le désert nous faisons route dans un Wadi (jardin naturel dans le lit des rivières) sorte d’oasis au milieu des rochers lunaires.

Nous nous baignons dans des piscines naturelles se déversant dans une cascade. Quelques roches sont taguées, dommage…

C’est beau mais un peu en voie de bétonnement  à notre goût.

Cependant, derrière l’épaisse couche de palmiers au fond de la vallée, nous découvrons un village préservé, avec ses ruelles sinueuses, ses quatre mosquées, ses enfants qui errent, ses chèvres en liberté. Malgré l’attrait du Wadi, on ne décèle aucune trace de modernité dans cet ensemble de maisons quelque peu oublié des touristes. Enfin une image rassurante.

Les vélos des filles feront la joie des enfants du village qui se les échangeront au gré des gamelles qu’ils prennent à tour de rôle.

 

Toujours vers le sud, nous arrivons cette fois à Raz-al Jinz pour observer les tortues de mer qui, paraît-il, viennent pondre la nuit venue.

Derrière un énorme centre scientifique – musée encore en construction, se cache un camp où les visiteurs peuvent dormir le soir de leur rencontre avec les tortues géantes.

De jour, la plage ressemble à toutes les autres plages si ce n’est qu’elle est truffée de trous d’un mètre cinquante de diamètre d’où partent ce qui semble être des traces de 4x4.

A 17 heures la plage est fermée aux visiteurs.

Vers 21 heures, un guide sonne le rassemblement et briefe le public sur les mystères de ces tortues qui viennent pondre inéluctablement sur la plage où elles sont nées après avoir fait le tour du monde.

Ce soir-là nous verrons plusieurs tortues creuser, pondre, reboucher, creuser encore et repartir dans la plus grande des lenteurs vers la mer. Le spectacle est très émouvant.

 

Le lendemain réveil à 5 heures pour voir éclore les derniers œufs et sortir les bébés tortues dans leur course effrénée vers l’océan.

Les visiteurs sont intelligemment mis à contribution car ils ont pour mission de ramasser les petits qui risqueraient d’être mangés par la kyrielle de mouettes qui tournoient au dessus de la plage. Ils seront ensuite remis aux flots la nuit tombée. C’est assez astucieux comme concept : du tourisme scientifique participatif qui permet, en plus, aux gardes du littoral de faire la grasse matinée.

Les filles sont toutes fières de ramener 3 petits aux gardes mal réveillés qui les remercient d’un « choukran » assez mou.

 

Nous laissons les tortues à leur ponte et repartons vers Muscat, la capitale que nous avions contournée lors de notre descente vers le sud. Les dernières dizaines de kilomètres menant à Muscat par la route principale sont plantées de pétunias, de gazon verdoyant et de haies taillées qui contrastent avec l’aridité du pays. C’est une constante dans les pays du Golfe de montrer que l’eau afflue en terre désertique. Mais, la mégalomanie mise à part, c’est une manière époustouflante d’agir sur le paysage (et par voie de conséquence sur le climat).

La ville est très étendue mais l’urbanisme reste homogène et concerté. Contrairement aux émirats, les bâtiments sont de hauteur modeste et les façades sont immanquablement blanches ou couleur sable.

Les portraits du sultan sont nombreux mais le résultat n’a rien à voir avec celui du culte stalinien.

Les grandes villes sont généralement des étapes difficiles pour nous, tant les bivouacs et les déplacements y sont compliqués. Comme toutes les villes des Emirats jusque là, Muscat sera simple à vivre.

Le premier soir nous dormons au pied de l’Intercontinental, garés au milieu des Porsche et autres voitures de luxe sans que personne ne vienne nous en déloger. C’est d’ailleurs une des grandes surprises des pays du Golfe : ce sont des pays riches, et les véhicules comme les nôtres ainsi que le camping sont inexistants; pour autant, personne, ni même la police, ne viendra nous questionner ou encore nous demander de partir.

Le lendemain nous rencontrons par hasard dans un café, Chuck, jeune américain que nous avions croisé dans le désert quelques jours plus tôt.

5 minutes après nous étions invités chez ses parents, Steve et Francy, dans le compound des expatriés du pétrole à Qurm.

Nous y séjournerons pendant plusieurs jours le temps de découvrir la ville et ses environs.

Là encore les gens ne sont que gentillesse. Un irlandais voyant les inscriptions françaises sur le camion vient m’offrir une bouteille de Beaujolais. Plus tard c’est la voisine algérienne qui nous couvre de plats plus délicieux les uns que les autres. Au beau milieu d’une résidence surveillée personne ne viendra nous demander quoi que ce soit sur notre présence.

 

Le dernier jour nous tombons nez à nez avec une procession bizarre. Nous nous arrêtons pour faire quelques photos et sommes happés par la foule qui veut nous inclure dans les festivités.

De retour du souk, je suis habillé en habit traditionnel omanais, les filles également et c’est donc sans mal que nous participons à la fête. On m’invite à danser, les petites passent de main en main et Isa est projetée photographe officielle.

Il s’agit d’un mariage typique ou plus exactement d’une moitié de mariage car nous sommes tombés dans la cérémonie de la famille et des proches du garçon.

Pendant ce temps, à l’autre bout de la ville, la même cérémonie se déroule pour les proches de la future mariée.

Nos hôtes nous demandent de revenir pour la fête nocturne, nous acceptons.

 

Vers 21 heures nous arrivons dans la ruelle où se tiendra la fête. Tout le voisinage y est convié. Les musiciens tapent sur leurs percussions pendant qu’un joueur de flûte nasillarde fait tournoyer son instrument dans les oreilles des convives.

Tout à coup, un omanais affublé d’un kilt écossais fend la foule et souffle dans sa cornemuse.

L’ambiance est surréaliste, il sautille, tournoie pendant des heures, son sac d’air coincé sous le bras.

Au milieu des chants que je ne comprends pas, je surprends un « frère Jacques » version omanaise complètement délirant.

Pendant que les hommes jouent de la musique et dansent, les femmes, un peu en retrait, les regardent en souriant.

Elles ont mis leur plus bel apparat. Des costumes scintillants de couleurs vives et des maquillages outranciers comme j’ai rarement vu. Elles sont horribles.

Eve dort dans le camion, pendant que les petites continuent à poser avec les femmes dont certaines leur font peur. Pendant ce temps, Isa mitraille à tout va.

Vers 1 heure du matin, nous quittons la ruelle pour nous rendre chez les parents de la mariée, endroit où les nouveaux époux se retrouvent avant d’aller entamer leur nuit de noce sous les hourras de la foule.

 

Le lendemain, c’est à regret que nous quittons le sultanat d’Oman car nous avons encore tellement de choses à y faire. Nous devons rejoindre Dubaï où nous attendent nos amis venus de France pour une semaine. Ce pays, qui n’était pas sur notre itinéraire initial, aura été une vraie révélation. C’est un mélange de culture arabe et africaine sur une terre préservée dont le développement se fait de manière censée. Les gens sont emprunts d’une joie de vivre et d’une ouverture vers l’autre des plus positives.

L’unique difficulté dans ce pays aura été le ravitaillement en eau pour le camion.

Ce n’est pas grave on se douchera aux Emirats…

 

Greg

Une journée typique en Iran

Pas besoin de réveil, Eve s’en charge par nous tous les matins entre 7h30 et 8h et Margot nous l’apporte toute chaude dans notre lit dans le camion. C’est l’heure de la tétée et du câlin familial. Le matin nous prenons notre temps. On se retrouve à 5 dans le lit qui heureusement est grand mais impossible de faire la grasse matinée, les filles font des cabanes sous les draps et Eve joue systématiquement avec le contenu de la trousse de toilette et commence par se laver les dents.

On émerge vers 9h et Greg poussé par les filles, sort courageusement le premier pour aller acheter du pain et préparer le petit-déjeuner.

On garde nos traditions françaises du sacro-saint «pain-beurre-confiture» et les filles prennent en général des céréales en plus. Ici en Iran, le pain est délicieux. Il en existe plusieurs sortes, le «lavash» plat et fin, délicieux quand il est frais, il acquiert vite la consistance du carton ensuite et le «sangak», le meilleur, long et épais. On le déchire à la taille voulue. On prend le petit-déjeuner dans la caravane.

Le temps de ranger, de faire la vaisselle, un peu de ménage et d’habiller tout le monde, on ne décanille jamais avant 10h30.

Puis, on visite toute la journée jusqu’à 17h, heure à laquelle la nuit commence à tomber et qu’il fait plus froid. On s’arrête tous les midis déjeuner dans un restaurant. En général, on choisit des petites gargotes typiques et qui ne payent pas de mine. On est rarement déçu. Après 3 semaines passées en Iran, on commence à saturer sérieusement des kébabs/riz. Il y en a de toutes les sortes : kébabs de poulet, d’agneau, du chef, spécial du jour… C’est bon mais c’est lassant. Pareil pour la soupe : il n’y a qu’un modèle celle à l’orge perlé et au yaourt, plus ou moins épicée.

Bien sûr, il n’y a pas d’alcool. Les Iraniens boivent des sodas (Coca-Cola sous licence malgré l’embargo américain ou bien du Parsi-Cola), nous de l’eau, du thé (le «chai») ou du yaourt au lait fermenté salé. La bière sans alcool, la Delester locale est assez décevante et ne vaut pas une bonne Heineken.

Eve s’endort très difficilement dans sa poussette et est très active toute la journée. Le déjeuner au resto est spécialement éprouvant mais il y a souvent une âme charitable qui s’en occupe pour nous laisser déjeuner tranquilles. Elle a de plus en plus de vocabulaire en anglais et salue tout le monde d’un «Hello» très british auquel chacun est tenu de répondre sous peine de s’entendre répéter, comme une litanie, la même phrase des dizaines de fois !

Quand il fait trop froid, nous nous réfugions dans les musées où Marie et Margot aiment dessiner. Sinon, on se promène dehors.

Nous découvrons en Iran que «  Trop de gentillesse, tue la gentillesse » et même si chacun individuellement est absolument charmant, ne sachant que faire pour nous être agréable, les invitations à déjeuner, à dîner, à dormir car « il fait trop froid dans la caravane », les gâteaux, bonbons et autres sucreries offerts à longueur de journée aux enfants, les  «Puis-je vous aider ?  Comment vous appelez-vous ? Quel âge ont les enfants ?» incessants et surtout, surtout les photos des filles entrain de dessiner, de marcher, de courir ou de se promener…sont assez épuisants (il paraît que caresser une tête blonde porte bonheur).

Nous avons l’impression d’être parfois des animaux de foire mais le pire c’est qu’on ne peut rien leur refuser tellement ils sont gentils !

Vers 17h, nous rentrons donc au campement passablement épuisés. Les filles jouent tranquillement dans la caravane une petite heure et au moment où on aimerait se délasser un peu, il faut faire les devoirs, préparer le dîner, faire un brin de toilette mais pas trop et s’occuper d’Eve qui tombe pour la dixième fois du lit, mange nos papiers importants, réduit en bouillie les jouets de ses sœurs. Bref, la vie comme à la maison, quoi !

Trop occupés à lutter contre le froid depuis notre arrivée en Iran, nous avons passablement délaissé les devoirs des enfants. Mais comme elles sont rapides nous rattraperons facilement le retard sous des cieux plus cléments. Nous agrémentons le CNED de quelques dictées de chansons françaises ou anglaises qui leur permettent de développer leur vocabulaire, leur mémoire et leur goût pour les vieux tubes des années 60 et 70. Elles ont à leur actif : «Lili» de Pierre Perret, «Tu peux préparer le café noir» d’Eddy Mitchell, «Le déserteur» de Boris Vian ou encore «For me, Formidable» d’Aznavour (on n’est tout de même pas passé loin de l’Arménie).

Eve dîne, pour le bien de toute la famille, avant tout le monde et se couche à 20h dans le camion. Nous dînons tranquillement dans la caravane. Pâtes, soupes , boulgour, céréales…On échange nos idées sur ce que l’on a vu dans la journée, on reparle des bons moments passés en France et des gens qui nous manquent et on imagine comment sera le prochain pays devant la carte du monde accrochée au mur.

Tous les soirs, nous lisons un conte du pays (en ce moment c’est les contes des Mille et une nuits) et à 21h les enfants sont couchés. Nous tenons beaucoup à avoir des horaires fixes et des rituels répétitifs ce qui donne un cadre rassurant aux enfants et leur permet de garder des repères immuables.

Nous refusons les invitations à dîner avec les enfants (ils restent dormir dans la caravane devant la maison de nos hôtes) et nous n’allons jamais dormir à l’hôtel (d’ailleurs on dort beaucoup mieux dans nos lits). Nous devons d’ailleurs souvent nous justifier en expliquant que nous ne sommes pas en vacances contrairement aux apparences.

21 heures, commence la vraie vie des parents mais pas pour longtemps car nous sommes épuisés nous aussi. Un petit DVD sur l’ordinateur, un mail ou deux, une petite remise à jour du blog, le tri des  12 647 789 photos de la journée et hop… au lit !

Les enfants ont le chauffage électrique dans la caravane et nous coupons le chauffage au gazoil dans le camion pour la nuit que nous remettons en marche à l’aube. Il fait 7 degrés dans le camion mais avec les draps, la couvertures polaire et la couette en plumes de canard «grand froid» de chez Ikéa, on dort comme des bébés.

Et le lendemain, c’est reparti pour de nouvelles aventures !

Isa

Iran, la galère ?

Nous arrivons en  Iran la tête pleine de clichés aussi bien positifs que négatifs.

Nous avons hâte de faire connaissance avec ce pays au prestigieux passé, à la culture et a l’histoire anciennes, complexes et multiples et en même temps nous sommes bourrés d’idées préconçues et profondément marqués par les images télévisées de la prise d’otages à l’ambassade américaine de Téhéran au début des années 80, la fatwa lancée contre Salman Rushdie plus récemment ou encore le scandale des caricatures des journaux norvégiens et le problème de la dotation de l’arme nucléaire.

Tout le monde nous exhorte à passer notre chemin que ce soit notre famille ou bien nos amis turcs. Malgré tous ces avertissements nous décidons de faire notre opinion par nous-mêmes.  En effet, qu’est devenue la Perse antique de Persépolis qui nous livre tant de beauté au musée du Louvre ? Ce pays raffiné ne peut pas être simplement réduit à cette théocratie obscurantiste opprimant la femme, hostile aux étrangers, au régime fanatique et rétrograde.

A peine passés la frontière, nous sommes assaillis par des sentiments contradictoires.

Nous sommes d’emblée séduits par la beauté de l’écriture, suite de crochets et de points forts calligraphiques que, hélas nous ne comprenons pas. Impossible de repérer de loin un boulanger ou un restaurant et, trop impressionnés pour nous arrêter, nous décidons de déjeuner sur le pouce dans la voiture. Le passage de frontière est toujours un moment fort, nous devons de nouveau perdre nos habitudes, oublier nos quelques mots de remerciement ou de conversation courante apprise dans le pays précédent, nous habituer à une nouvelle cuisine et à des mœurs différentes. Pour la première fois depuis notre départ, non seulement nous ne comprenons pas la langue mais en plus, nous ne sommes pas capables de déchiffrer les panneaux sur la route.

L’Iran, contrairement à la Turquie, nous offre des routes de bonne qualité et de l’essence à un prix défiant toute concurrence : ainsi nous aurons l’agréable surprise de payer un peu plus d’un euro pour le plein de 90 litres de notre camion.

Notre première étape est la ville de Tabriz, capitale de la région de l’Azerbaïdjan, réputée pour ses brillants écrivains, politiciens et commerçants mais aussi pour la rudesse de son climat l’hiver. Nous sommes servis. Il neige abondamment et la température descend bien en dessous de zéro. Après une première nuit dans l’unique camping absolument désert de la ville, nous sommes très chaleureusement abordés par deux jeunes azéris parlant un anglais et un français impeccables nous proposant de venir déjeuner chez eux pour nous réchauffer. Nous acceptons promptement, ravis de cette nouvelle rencontre et c’est ainsi que nous allons être adoptés pendant plusieurs jours par Siyamak, Ramin et par toute leur famille respective. Comme par miracle, ici le climat hostile est largement compensé par la chaleur de l’accueil, le sens inné de l’hospitalité de nos hôtes qui nous gardent à déjeuner puis à dîner puis finalement à dormir et ce pendant plusieurs jours. Les enfants sont choyés. Pour la première fois depuis longtemps nous pouvons communiquer en anglais ou en français et sommes capables d’avoir une vraie conversation, d’échanger des idées avec nos nouveaux amis que nous assaillons de questions sur leur pays, son évolution, leurs espoirs et leurs attentes. Nous parlons beaucoup politique bien sûr, bien à l’abri des murs de l’appartement mais nous trouvons aussi le temps de visiter rapidement la ville, son bazar gigantesque, labyrinthe de 35 km de long avec ses quelques 7 000 boutiques, beaucoup plus typique que celui d’Istanbul, grouillant et chaleureux, sa mosquée Bleue, beaucoup plus bleue que son homonyme stanbouliotte où nous passerons plus de temps en bataille de boules de neige qu’en visite et enfin le musée de la ville où nous ferons une pose studieuse.

Poussés par le froid, nous décidons de partir pour Téhéran plus au sud. Nous avons désertés notre camion pendant plusieurs jours et constatons quelques dégâts causés par le gel : notre système de filtration de l’eau a explosé et toutes les canalisations sont gelées. Il en est de même pour l’huile de cuisine et le gel douche. Des stalactites pendent lamentablement de nos réservoirs d’eau extérieurs et de crasseux blocs de glace et de neige salie sont accrochés sous la caravane et aux passages de roues. Notre convoi fait piètre figure.

Tabriz- Téhéran : 600 km à parcourir qui nous réservent bien des surprises.

A peine une heure après avoir quitté Tabriz, alors que nous commençons à être bercés par la monotonie de la route, nous sommes soudain collés par une voiture qui nous suit de près, nous envoie moult appels de phares et nous fait signe de nous rabattre sur le bord de la route en brandissant une carte que nous prenons de loin pour une insigne de police. Ne comprenant pas ce qui nous arrive, nous coopérons et alors que les quatre occupants de la voiture viennent à nous d’un air plutôt menaçant, nous intiment de les suivre au poste de police le plus proche et tentent de monter dans le camion, notre ami Siyamak, qui a eu la bonne idée de voyager avec nous, réalise que les policiers sont en fait des pirates de la route qui en veulent sûrement à notre argent. Il essaye de leur arracher leur fausse carte de police et les repousse hors de la voiture. Les voleurs , réalisant que les touristes français qu’ils voulaient pigeonner sont bien accompagnés, prennent peur et filent à toute vitesse. Nous sommes un peu sonnés par ce qui vient de nous arriver. Tout s’est passé très vite et nous n’avons rien compris. Siyamak est encore plus bouleversé que nous. Contrairement à nous, il a vu venir le danger. Il nous sermonne à juste titre et nous met en garde contre notre naïveté et notre excès de confiance. Je pense qu’il est aussi déçu qu’à peine arrivés en Iran , nous puissions déjà avoir une mauvaise opinion de son pays.

Il y a des congères partout sur les bords de route et bientôt, alors que nous traversons des plateaux désertiques, la température chute à –25 degrés. Partout, des deux côtés de la route, des camions sont arrêtés, l’essence ayant gelé dans les réservoirs. Les pauvres conducteurs essayent vainement de se réchauffer en allumant des feux de fortune. Les enfants dorment insouciants à l’arrière du camion et nous arrivons en début de soirée dans la capitale grouillante où heureusement, nous trouvons assez facilement où nous garer pour la nuit en face d’un restaurant accueillant qui nous donne de l’électricité pour la nuit. Hélas, notre petit radiateur électrique acheté il y a deux mois en Grèce nous lâche ayant peut être été trop sollicité. Greg et Siyamak, en galants hommes, dorment dans la caravane par –2 degrés.

Heureusement, nous avons un contact salutaire à Téhéran. Katia, une amie d’enfance de Greg qui est maintenant mariée avec un iranien, nous reçoit pour quelques jours chez elle et nous fournit l’électricité. Nous dormons donc dans la rue dans le quartier nord, résidentiel de la capitale. Contre toute attente, c’est calme et nous dormons bien.

Dès notre arrivée, la ville me déplait profondément  et je suis choquée par l’absence de couleurs et l’uniformité de gris sale et pollué des immeubles. Au loin, à travers un épais nuage de smog, se découpe la silhouette des montagnes enneigées. La ville est globalement laide, l’urbanisation y est anarchique et il y a peu de choses à visiter. Cependant, nous serons obligés d’y rester une bonne semaine car nous devons attendre que Margot se fasse faire un appareil dentaire.

Katia nous a prévenu dès notre arrivée «A Téhéran, on ne peut faire qu’une seule chose par jour» et elle a raison. La circulation est affolante, personne ne met sa ceinture, le parc automobile est archaïque, aucune règle de circulation n’est respectée, chacun use et abuse de son klaxon pour se faire respecter et personne n’hésite à faire demi tour sur l’autoroute et remonter à contre sens. Etonnamment, le nombre d’accidents paraît faible. Cette mégalopole de presque 15 millions d’habitants regroupe 1/5 ème de la population, la pollution y est étouffante et le bruit permanent.

Notre installation dans la rue est apparemment mal vue par le voisinage et heureusement nous sommes accueillis des plus chaleureusement par Shahin et sa famille qui habitent un peu plus haut dans la rue. Shahin parle couramment français et nous prend complètement en charge. Nous passons nos journées chez eux du petit déjeuner au dîner et retrouvons notre caravane uniquement pour dormir. Non seulement, il nous offre le gîte et le couvert et en plus nous sort d’une impasse supplémentaire en nous prêtant de l’argent afin de pouvoir continuer notre voyage car il est impossible d’utiliser nos cartes de crédit en Iran. Le pays est en effet tenu à l’écart du système bancaire international par l’embargo américain.

Après quelques essais peu fructueux de sortie pour visiter la ville, nous décidons de rester tranquillement dans l’appartement de Shahin et passons le plus clair de notre temps à parler politique. Nous ne connaîtrons donc de Téhéran que les embouteillages et le stress.

Tous les gens que nous rencontrons détestent le gouvernement en place des mollahs. A chaque coin de rue nous nous heurtons aux portraits de Khomeini et de son successeur Khamenei qui semblent surveiller la population un oeil inquisiteur. La police religieuse est elle aussi omniprésente quoique largement débordée depuis quelques années par le vent de libéralisme qui souffle modestement sur le pays. C’est dans la rue où nous pouvons noter un certain assouplissement des règles de conduites jusqu’alors très strictes sur le plan vestimentaire: petit à petit le tchador noir de rigueur est remplacé par des foulards moins conventionnels parfois très colorés et portés très en arrière sur les cheveux laissant dévoiler un maquillage ostentatoire et le manteau noir descendant jusqu’aux chevilles cachant bien les fesses se fait de plus en plus court et serré.  Ainsi la tenue vestimentaire relève autant de la mode que du geste politique.

Il en va de même pour les antennes satellites, elles aussi interdites et pourtant si nombreuses.

Pourtant les interdits et les discriminations sont encore de mise partout. Les lois relatives à la famille sont défavorables aux femmes : la polygamie est toujours autorisée et ainsi un homme peut non seulement épouser légalement 4 femmes mais peut en plus se marier temporairement à d’autres femmes (le sigheh). La ségrégation des sexes se fait partout ainsi notre ami Shahin regrette de n’avoir jamais pu aller à la plage en famille ou encore à la piscine voir sa fille remporter la médaille d’or de natation.

Cependant, l’élection de Khatami en 1997 puis de nouveau en 2001 avait donné de vifs espoirs de libéralisations sociales et économiques mais hélas toutes les tentatives d’assouplissements ont rapidement été bloquées par le tout puissant Conseil des Gardiens semblant bloquer à jamais la voie du changement.

Depuis les iraniens attendent, résignés.

Toujours poussés par le froid, nous partons ensuite pour la ville de Qom, deuxième ville la plus religieuse d’Iran où Khomeini a d’ailleurs fait ses études de droit et de théologie. Quel contraste après Téhéran ou Tabriz ! La ville est remplie de mollahs en robes et de tchadors noirs. L’atmosphère n’est pas gaie et je ne me sens pas spécialement à l’aise.

Pour visiter l’Azrat-e masumeh, la somptueuse mosquée accueillant le tombeau de Fatameh, je dois pour la première fois porter un tchador prêté à l’entrée qui me permet de compatir encore plus avec ces pauvres femmes affublées de ce morceau de tissu glissant que rien ne retient et qu’il faut rattraper avec les doigts, les mains, les coudes et même les dents.

Isa

Iran, une autre perception.

Après le court séjour à Qom, nous laissons les mollahs et leurs épouses toutes de noir vêtues, pour une ville plus au sud : Kashan.

Kashan est souvent oubliée des voyageurs, pourtant c’est l’une de nos étapes les plus agréables en Iran. La ville est petite et contraste largement avec Téhéran. Plus d’embouteillage, plus de bruit, plus de pollution, l’architecture est harmonieuse et les gens décontractés.

Nous croisons un sexagénaire qui nous propose de nous offrir l’eau et l’électricité devant chez lui. Il habite une banlieue proche du centre ville où toutes les maisons sont surdimensionnées.

C’est une sorte de Santa Barbara au milieu d’un désert face aux montagnes enneigées.

Pendant quatre jours, nous serons l’attraction du voisinage et nous aurons l’occasion de rendre visite à chacun des habitants qui rivaliseront de propositions pour nous avoir à dîner ou déjeuner.

Nous sommes obligés de refuser mais parfois la pression est trop grande.

Lorsque nous pénétrons dans l’intérieur des maisons ostentatoires, le spectacle est total : des réceptions grandes comme des gymnases, des meubles dorés à faire pâlir d’envie Louis XIV, des cuisinières-piano revêtues de papier aluminium pour les protéger des projections de graisse et parfois même des machines à laver le linge recouvertes d’un joli molleton rose découpé pour accéder au hublot et aux boutons !

Toute la décoration est bien sûr mise en valeur par une kyrielle de néons qui vous force à plisser les yeux pour ne pas être éblouis.

Comme toujours en Iran, l’écran plat démesuré trône au milieu du living-room et projette 24 heures sur 24 les images des chaînes satellites qui sont, bien sûr, interdites.

Parfois même, on nous sert un vin local vendu sous le tchador.

On parle politique, et là encore, tout le monde critique le régime et ne vote plus. En effet, la plupart des gens éduqués et aisés que nous avons rencontrés ont renoncé à utiliser les urnes puisque le système est verrouillé et qu’on leur demande de choisir entre le mauvais et le pire.

A Kashan, nous visiterons les maisons historiques qui sont très bien rénovées. Ce sont les anciennes demeures des riches marchands d’art ou d’étoffe du XIXème siècle. Superbe. Des jardins, des cours, des hammams, des caves, des pièces, encore des pièces. Les murs sont revêtus de fresques, les pierres et les huisseries sont sculptées comme de la dentelle et parfois même incrustées de petites glaces biseautées du plus bel effet.

L’art iranien nous apparaît beaucoup plus fin que ce que nous avons vu jusqu’alors en Turquie.

Cap vers le sud, nous gagnons Isfahan (avec un p en français à la place du f – je ne vois pas pourquoi mais bon). C’est une ville extraordinaire par sa richesse en monuments. Notre base sera le Daghi Garden, grand parc municipal où sont logés gratuitement les touristes itinérants qui ne vont pas à l’hôtel.

Tous les jours notre réveil se fait dans la brume matinale au travers de laquelle nous apercevons furtivement quelques jeunes iraniennes en tchador faire leur jogging quotidien ou utiliser les ateliers de fitness mis à leur disposition.

Franchement, l’ambiance est surréaliste mais on ne s’en lasse pas.

La ville nous séduit dès le premier jour et nous faisons la rencontre de Hamed, jeune iranien expatrié en Ukraine qui profite de ses vacances pour s’occuper de nous.

Un vrai bonheur. Pour une fois, nous nous laissons guider. Nous choisissons les endroits qui nous plaisent et Hamed nous concocte un programme sur mesure et nous fait découvrir des tea-gardens ou autres restaurants que nous n’aurions jamais trouvés seuls.

On se laisse porter pendant 4 jours durant et profitons de la qualité de l’artisanat local pour faire quelques emplettes : vaisselle en cuivre émaillé et miniatures sur os de chameau.

Nous quittons la ville sous la neige, ce qui paraît-il est très rare (on s’en serait bien passé).

Après Isfahan, c’est Persépolis qui nous éblouit. Nous avons la chance d’y être sous un grand ciel bleu et nous décidons de visiter la cité à deux reprises tellement le site est riche.

Isabelle et les grandes se régalent de croquis et je déambule avec Eve au milieu des pierres sculptées.

Dès notre plus jeune âge nous sommes habitués à découvrir les vestiges de l’Egypte ancienne, de la Grèce ou bien de l’Empire Romain. La civilisation Perse m’était inconnue et l’effet de surprise ajouta à la beauté du lieu.

Shiraz, tout proche, ne nous laissera pas un souvenir impérissable, il y a fait froid et beaucoup plu.

Nous n’avons presque rien visité mis à part le bazar. En fait, le mauvais temps nous pèse et nous voyons combien le mois écoulé sous la neige et sous la pluie commence à couper notre appétit de découverte. Nous sommes fatigués et avons hâte de retrouver le soleil.

Les filles sont adorables et ne se plaignent pas un seul instant des conditions difficiles que nous traversons depuis plusieurs semaines.

A défaut de visite on essaye de rattraper le retard que nous avons accumulé sur le CNED mais l’efficacité n’est pas là.

Outre l’essence qui est donnée en Iran, ce pays ne jouit d’aucune règle sur le copyright.

C’est donc avec plaisir que j’achète la dernière version de Windows (dans son emballage) pour 1€.

Pour les CD vidéo c’est un peu plus dur car ils sont généralement doublés en farsi. Dommage…

Notre dernière étape en Iran est Bandar-e-Abbas, le Cherbourg iranien. La ville n’a aucun intérêt mais c’est de là que nous prendrons le car-ferry vers les Emirats.

Nous avons en effet décidé de ne pas passer à travers le Béloutchistan, région peu sûre qui s’étend de l’est de l’Iran à l’ouest du Pakistan. Outre l’épisode des pirates de la route entre Tabriz et Téhéran qui nous a quelque peu refroidis, nous voulons retrouver un peu de modernité et surtout du beau temps.

Arrivés en avance sur notre calendrier à Bandar-e-Abbas, nous faisons route pendant une heure vers l’est et atterrissons à Minab. Descendus du plateau iranien, nous arrivons au niveau de la mer dans une ambiance qui nous annonce les prémices de l’Afrique : palmiers, 30 degrés en plein hiver, traits négroïdes. La ville n’a aucun intérêt touristique mais c’est là que nous aurons notre plus beau souvenir de l’Iran.

Nous arrivons le jour du marché où tous les paysans alentours viennent vendre leurs denrées.

L’ambiance est incroyable. Les ruelles grouillent de marchandes de différents villages (le commerce semble être l’apanage des femmes).

Ici, une femme se cure les pieds avec un couteau de boucher sur son étalage à même le sol, là un poissonnier fait tomber ses cendres dans les entrailles sanguinolentes de ses poissons, là-bas des femmes réajustent leurs burkas.

Il y a deux écoles : celle des burkas en cuir noir et celle des burkas colorées brodées avec un pli proéminant à l’endroit du nez. Il faut avouer que toutes ces paires d’yeux, seules parties visibles de l’anatomie des femmes, sont assez impressionnantes.

Marie, à juste titre, nous demande comment les femmes arrivent à se reconnaître entre elles derrière leur masque. Nous n’avons pas la réponse.

Le bateau pour les Emirats de l’autre côté du Golfe Persique nous attend sur le quai.

Nous y embarquons après de nombreuses heures passées aux douanes, 18 interlocuteurs, 10 papiers et autant de signatures !

L’Iran, malgré ses difficultés intrinsèques et la rigueur de son climat hivernal aura été le pays des rencontres chaleureuses et marquera profondément notre perception de l’Islam.

Greg

Turquie

Téhéran, le 5 janvier 2007

Nous sommes restés en Turquie plus d’un  mois et demi et notre progression fut très lente tant le pays nous plu.

Tout ici est source de ravissement. Le pays est, comme nous l’attendions, le centre du choc entre les cultures occidentales et orientales, ce qui indéniablement en fait sa richesse première.

C’est en effet ici que nous trouvons les plus beaux restes des citées grecques ou romaines mais également les plus impressionnantes traces de l’empire ottoman ainsi que de somptueux vestiges du christianisme.

Au-delà de l’héritage antique, l’histoire contemporaine est également représentée au travers des innombrables portraits d’Ataturk qui nous rappellent que la Turquie est paradoxalement un état jeune.

Ataturk c’est le général de Gaulle et Napoléon réunis, qui, d’une main de fer a su réformer la Turquie pour en fixer ses frontières, en édicter ses lois, adopter l’alphabet latin et par dessus tout ériger le principe de laïcité malgré l’omniprésence de l’Islam.

Nous avons déjà traversé 12 pays et le Turquie est de loin celui où nous avons fait les plus belles rencontres.

Il est en effet impossible de ne pas tisser de liens avec la population locale qui fait preuve d’une gentillesse infinie et d’une envie de contact rare.

Que ce soit dans les grandes villes ou dans les petits villages, pas une seconde sans être accostés ou couverts de cadeaux de la part de gens qui n’attendent rien en retour si ce n’est le plaisir de faire plaisir.

A Istanbul ce sont des inconnus dans le métro qui jouent avec Eve pendant des heures pour la faire patienter. A Safranbolu (petit village ottoman en Anatolie), ce sont des pompiers qui nous accueillent pendant 3 jours dans leur caserne pour nous fournir l’électricité et l’eau dont nous avons besoin.

A Amasra (petit village de pêche au bord de la mer Noire), la municipalité nous autorise à rester cinq jours sur le port et nous tire même un câble pour nous raccorder.

Là-bas nous faisons la connaissance d’Emin, patron pêcheur de quarante ans, célibataire et sans enfant, qui s’occupe gentiment de nous, m’invite à sortir en mer sur son bateau la nuit et me prépare au retour des grillades de poisons frais en brûlant quelques cagettes arrosées de dix litres de kérosène !

Nous parlons du monde, de nos différences en buvant des bières. L’Islam cool…

Emin est un bel homme charismatique, le nez long et crochu comme un bec d’aigle avec un regard clair et perçant. C’est également un vétéran de la guerre en Irak en 1991 qui a beaucoup voyagé pendant son service militaire. Sa manière de raconter ses missions humanitaires en Somalie est très touchante et nous percevons comment cet homme, qui se réfugie dans l’alcool et les cigarettes, a été brisé par ce qu’il a fait sous les drapeaux.

Nous le quittons le cœur serré avec l’envie de ne pas le laisser mais c’est ainsi…

Peu après, par l’intermédiaire de jeunes française expatriées à Istanbul avec qui nous passons deux jours des plus agréables, c’est Goran, un vieux chamelier franco-italien que nous retrouvons dans la montagne non loin du détroit des Dardanelles.

Nous partons en début d’après-midi pour la péninsule de Gallipoli à 4 heures de route d’Istanbul.

Après avoir roulé dans le brouillard et l’obscurité sur une route digne du « Camel Trophy »  (pour aller voir un chamelier c’est de circonstance), nous arrivons enfin à son campement.

L’ambiance est indescriptible. Du brouillard, de la boue, le froid, l’humidité et pour seul abri une roulotte, sans âge, bâchée et chauffée par un vieux poêle à bois.

Après plus de quinze ans à sillonner l’Asie entre l’Inde et la Turquie avec ses deux chameaux, ses chèvres, ses poules et sa meute de chiens, Goran ressemble plus à un Afghan des montagnes qu’à un de nos concitoyens.

La soirée avec lui et sa compagne australienne, fille de junkies babacools, est surréaliste.

Il fait noir, un jeune chien passé sous une voiture est assis près du poêle et attend sans gémir les cataplasmes d’argile sensés guérir ses multiples fractures ouvertes.

Goran est un homme hors du commun et nous buvons chacune de ses histoires avec délectation.

Cependant, on décèle chez lui une certaine lassitude de cette vie de nomade. L’homme est fatigué de son voyage sans fin et sans but si ce n’est la liberté absolue et l’harmonie avec la nature.

Mais finalement, de son propre aveu, son mode de vie est une chimère et sa recherche de liberté un emprisonnement.

Il nous dit que ce que nous vivons en famille est en fin de compte la forme moderne d’un nomadisme choisi, sans perdre ses racines.

Nous le quittons, stressé et vidé de son énergie à l’approche d’une nouvelle étape puisqu’il est chassé de l’endroit où il séjourne par le maire du village.

Arrivés à Konya, c’est un visage de l’Islam plus radical qui nous attend. Konya est le fief des derviches tourneurs, les religieux qui tournent sur eux-mêmes pendant des heures au son d’une musique sacrée assez envoûtante. Les femmes y sont beaucoup plus voilées qu’à Istanbul ou encore à Izmir, villes qui ressemblent plus à des mégalopoles occidentales.

Nous avons la chance d’arriver au moment de la célébration de Mevlâna, le père fondateur des derviches et nous assistons à l’une de leurs cérémonies.

Il faut décidemment une bonne dose de foi pour défier le vertige et tournoyer ainsi à un rythme incroyablement régulier tout en priant.

Marie et Margot ont le privilège d’être invitées back stage et d’être photographiées avec eux.

Notre arrivée à Konya n’a pas été de tout repos puisque la flèche de la caravane déjà réparée à Bergame s’est tout simplement brisée en deux.

Nous trouvons refuge non loin d’un entrepôt de gaz dont le directeur en personne s’enquiert de nos problèmes et nous met en relations avec des artisans soudeurs qui changent intégralement la flèche en la reproduisant à l’identique avec des cornières de bâtiment deux fois plus épaisses en trois heures chrono (peinture comprise).

Du jamais vu. La Turquie est décidemment un pays de service.

Le soir de notre arrivée nous nous lions avec Abit, un jeune kurde de vingt deux ans, avide de rencontres et qui nous fait visiter la ville pendant plusieurs jours.

Il est étudiant en informatique et s’est mis par lui-même à apprendre l’anglais.

Son rapport à la religion nous surprend car quelque soit son emploi du temps (plutôt chargé à nos côtés), il prie cinq fois par jour sans oublier les ablutions qui vont avec. Par –2 degrés, il faut là aussi une bonne dose de foi pour remettre ses pieds mouillés dans ses chaussettes.

Je m’interroge sur la rigidité de cette pratique car finalement la spiritualité peut s’exprimer intérieurement à tout instant.

Mais bon, le rituel est profondément ancré et l’ascétisme également.

En visitant son appartement qu’il partage avec d’autres étudiants, je ne vois rien qui ressemble à ce que j’ai pu connaître par le passé. Tout est propre, à sa place, des versets du Coran décorent sommairement les murs. Pas de bières dans le frigo, pas de télé, et bien sûr pas de filles…

Les seules occupations : étudier, lire (surtout le Coran), écrire, prier avec ses potes.

Heureusement, le journal de foot laissé sur la table basse me donne un point de repère qui me rassure.

Nous sommes à des années lumières de ce mode de vie et finalement notre relation se fait sans ombre.

Toujours faisant route vers l’est, arrivés en Cappadoce nous faisons la rencontre de deux jeunes français Thibaut et Maeloan qui rentrent en France en sens inverse. Ils bouclent un périple de 14 mois en Asie centrale avec comme fil conducteur l’idée géniale de monter un laboratoire photo itinérant. Ils s’arrêtent au gré des rencontres et organisent des ateliers photos pour enfants. Leur blog www.stepbysteppe.com est extrêmement bien documenté et superbement rédigé.

La Cappadoce est une région hallucinante aux paysages lunaires et truffée de villages troglodytes.

C’est l’endroit idéal pour faire notre baptême de montgolfière au lever du soleil.

Le réveil à 5 heures est dur mais dès l’envol la fatigue est oubliée tant le spectacle est total.

Toujours vers l’Est nous faisons un arrêt au pied du mont Nemrut dans un petit village kurde du nom de Narinje. Là, nous sommes accueillis par Mehmet Kurt qui est un peu le chef du village.

Issu d’une famille de 12 enfants, il tient le seul magasin du village auquel est adjoint un restaurant fermé en cette saison vide de touristes.

Comme les mouettes que suivent les bateaux de pêche rentrant au port, notre arrivée dans le village se fait sous une nuée d’enfants qui nous harcèlent de question et qui prennent les filles d’assaut.

Très vite ce qui nous marque c’est qu’à 20 km d’un des sites les plus connus de Turquie, nous sommes plongés dans un décor moyenâgeux. Au delà de la pauvreté, c’est le manque d’hygiène qui nous prend de plein fouet. Pas d’éclairage, pas de trottoir, pas de caniveau, pas de poubelle. C’est ici que nous fêterons notre premier Noël du voyage, en partageant un confis de canard ramené de France avec une famille kurde qui nous a accueillie pour l’occasion. Les hommes boivent le thé dans une pièce pendant que nous partageons notre repas avec les femmes qui ne toucheront qu’à une seule chose : la moutarde…

La gentillesse des villageois a cependant un revers assez pesant. Pas une seconde sans que des visages curieux se pressent à nos fenêtres. Nos journées sont remplies de visites impromptues à n’importe quelle heure et les enfants comme les adultes s’installent dans notre intimité comme si de rien n’était.

Le mont Nemrut visité, nous faisons route vers Dogubeyazit, notre dernière étape avant l’Iran.

Sur l’un des cols, nous sommes pris par une tempête de neige et un embouteillage de camions nous force à stopper notre ascension. Malheureusement nous glissons en marche arrière sur la pente sans possibilité d’immobiliser le camion. La caravane se met en travers et c’est  finalement grâce à elle que notre course à rebours s’arrête.

Non sans mal nous finissons les dernières dizaines de kilomètres pour trouver refuge dans une station service qui nous abritera pendant trois jours, le temps de voir le soleil qui nous dévoile un paysage montagneux superbe et immaculé.

Nous partons vers l’Iran et nous quittons la Turquie avec regret.

Les filles ont trouvé leur rythme et apprécient vraiment ce qu’elles vivent. Eve fait même ses nuits. Que demander de plus ?

Peut-être un peu de chaleur car bivouaquer par –15 degrés rend le voyage difficile et nos habitudes sont chamboulées. Nous avons mis de côté les devoirs du CNED pour les fêtes et nous attendons des conditions plus clémentes pour reprendre le cours normal de notre périple.

Greg

Et maintenant le Cirque Pinder

Après quelques mois de voyage, nous faisons le point sur notre vie à 5 dans le camion et sommes bien obligés d’admettre que nous sommes trop à l’étroit.

Eve aussi petite soit-elle prend le plus de place et ne fait TOUJOURS pas ses nuits. Nous sommes tous fatigués et n’imaginons pas continuer ainsi pendant 2 ans.

De plus, nous sommes à une période charnière de notre voyage ; nous entamons notre troisième mois de vie itinérante et ne sommes plus tout à fait dans la première excitation du départ et pour autant pas encore bien installés dans la routine.

Nous réfléchissons à notre situation et à l’orientation que nous voulons donner à la suite de notre voyage.

Nous envisageons toutes sortes de possibilités : vendre le camion pour acheter un camping-car, vendre le camion et continuer notre voyage en louant des maisons ou des appartements sur notre chemin, nous sédentariser complètement pendant 2 ans dans un pays défavorisé et faire du bénévolat…Margot quant à elle est catégorique : pas question d’arrêter le tour du monde alors que Marie préfèrerait rentrer.

Finalement la solution s’impose à nous : acheter une CARAVANE.

Ce n’est pas faute d’avoir cherché en Grèce, mais on n’a rien trouvé chez les revendeurs.

C’est donc en pianotant sur Internet que nous trouvons la caravane de nos rêves… en Belgique !

C’est une caravane de 1968 rudimentaire : 1 porte, 4 fenêtres.

Le modèle désuet, tout en rondeur nous plaît immédiatement. Elle est minuscule ( 3m de long sur 1, 80 m de large ) et tout en contre-plaqué, légère et solide : exactement ce qu’il nous faut. Les 3 filles sont ravies d’y dormir. Elles ont enfin un espace à elles, pour jouer, se reposer, laisser traîner leurs jouets.

Tout le monde est plus reposé donc plus détendu. Eve fait  « presque » ses nuits, Marie est de nouveau de bonne humeur et Margot est toujours contente.

Nous sommes bien équipés en vêtements chauds et couvertures. Les filles ont fait le plein de jouets et de livres.

Nous gardons aussi les avantages de notre camion :

- Sprinter MERCEDES neuf. 316 CDI, 13 M3, 3,5 T

- Châssis 4X4

- Une tente de toit Maggiolina de 2m x 1m60

- Un convertisseur 220 V/ 12 V

- Un système d’assainissement de l’eau avec filtre à charbon et filtre céramique.

- Un panneau solaire 120 W relié à 2 batteries en série.

- 2 réservoirs d’eau de 300 litres au total

- Une grande cachette pour nos papiers importants et nos ordinateurs

- Un grand lit parental de 1m70 x 1m90

- Climatisation et fenêtres athermiques

- Et surtout une déco qui nous plait.

En y ajoutant ceux de la caravane :

- 2 lits superposés pour les plus grandes

- 1 lit- parc pour la plus petite

- une table fixe pour dîner à l’intérieur quand il pleut ou quand il fait froid.

- Un porte vélos pour les vélos des enfants à l’extérieur sur la fourche.

Nous faisons maintenant 11 mètres de long et Greg va devoir apprendre à faire des créneaux.

Isa

Retour en France

Notre retour en France se fait dans le plus grand secret. Nous sommes aussi excités que les gosses à l’idée de revoir nos amis et notre famille et de leur faire la surprise !

Nous voyageons deux interminables jours en ferry depuis la Grèce jusqu’à l’Italie avec le camion dans les soutes.

Nous avons une cabine (rudimentaire) pour nous cinq mais de nombreux voyageurs dorment sur le pont ou dans les couloirs. La climatisation est à fond et on se gèle.

Nous dormons peu à cause de Eve et nous nous traînons toute la journée en nous occupant des enfants qui, heureusement, se sont fait des copains. La piscine est fermée car il fait trop froid. La cantine est plutôt médiocre.

On est loin de l’ambiance de « La croisière s’amuse » mais ça vaut quand même le coup d’être là. Au bout de deux jours, on tourne en rond. Je n’imagine même pas une croisière transatlantique, ça doit être chiant !

Nous roulons d’une traite depuis Venise jusqu’à la France.

Nous ne regrettons pas d’avoir garder le silence sur notre retour tant les réactions de nos amis et de la famille sont chaleureuses, démonstratives, faites d’embrassades, de cris, de pleurs et d’étonnement.

Pendant ces cinq semaines passées en France, nous ne chômons pas : acheter la caravane et la ramener de Belgique, poser un attelage sur le camion, aller à Caen pour y faire quelques petites modifications, dessiner les plans et aménager l’intérieur de la caravane et repeindre l’ensemble.

Nous tenons les délais.

Ces deux mois et demi de vadrouille ont été l’indispensable période de rodage à un tel voyage et notre retour éclair en France, notre dernière opportunité de compléter et d’améliorer notre équipage.

Nous repartons donc pour de nouvelles aventures pas du tout reposés par ce petit break mais remontés à blocs et le moral au beau fixe.

Isa

Grèce

Istanbul, le 14 novembre 2006

En tout et pour tout nous sommes restés 5 semaines en Grèce et contrairement à ce que nous attendions nous n’avons pas vu les images de cartes postales des villages aux maisons de chaux blanches, aux volets bleus et aux terrasses de cafés bondées de petits vieux dégustant leur ouzo en égrainant des chapelets de perles.

Bien sûr nous avons fait l’essentiel des vestiges de la Grèce Antique (l’Acropole, Delphes, Olympie) et les sites moyenâgeux (Mystra, les Météores) mais nous avons également passé beaucoup de temps à Athènes à nous protéger des pluies diluviennes qui s’abattaient.

Ce que nous retiendrons de la Grèce c’est que ce pays a donc été une étape majeure dans notre voyage et une sorte d’eldorado après notre petite virée surréaliste de quelques jours en Albanie.

Nous retrouvons avec satisfaction des routes droites et lisses, des panneaux de signalisation en bonne et due forme et des supermarchés ou autres commerces à n’en plus finir. Bref tout le confort du monde moderne qui nous a permis de nous ressourcer un peu et reprendre notre souffle.

Barouder c’est sympa mais acheter de la moutarde et de la nourriture bébé c’est assez essentiel !

C’est l’absence de confort qui nous rappelle combien notre environnement développé est finalement agréable (ou combien nous y sommes formatés, question de point de vue…).

Des sites historiques, ce qui nous a le plus marqué, c’est qu’au-delà de l’intérêt des vestiges archéologiques, les sites naturels sont d’une grande beauté avec leurs collines couvertes de pins et leurs champs d’oliviers, d’eucalyptus et de vignes dans les plaines. Les bâtisseurs grecs avaient avant tout du génie pour choisir le lieu.

C’est cependant en visitant les musées, extrêmement bien faits, que nous avons compris à quoi devait ressembler ces citées du temps de leur splendeur. Car il faut bien avouer que les tas de pierres ne donnent pas vraiment une bonne vision en 3D.

D’ailleurs le Parthénon, que j’avais idéalisé, m’a laissé de marbre (c’est le cas de le dire) car depuis quelques années il est en complète réfection. En effet, à grand en renfort d’informatique, les conservateurs ont trouvé que les colonnes déjà remontées au 19^ème siècle avaient été mélangées (franchement ça ne se voyait pas à l’œil nu). Donc on démonte, on remet dans l’ordre et on remonte. Tout ça avec la plus grande des lenteurs. Il y a tellement d’échafaudages que je me suis cru un instant au centre Pompidou. Mais ne jouons pas les blasés, l’ensemble est tout de même saisissant.

A Athènes après un cours séjour dans un camping improbable dans une banlieue chic genre Neuilly, nous avons été hébergés par l’adorable Kalioppé (amie d’une amie) qui nous a laissé son appartement en plein cœur d’Athènes pendant une semaine.

Athènes et une ville tentaculaire de 3 millions d’habitants (1/3 de la population  grecque), difficile à vivre. La ville ne dort jamais et la pollution sonore est à son paroxysme.

Circuler à pied avec une poussette ressemble à Paris-Roubaix et ses pavés, et les pluies torrentielles déversant 30cm d’eau sur les routes ne nous ont pas facilité la tâche.

Détail qui a son importance, les taxis sont des vrais nazes. Ils pratiquent le car-sharing en prenant plusieurs passagers allant dans la même direction. Bien sûr chacun paye la course comme s’il était seul à bord.

Dans ces conditions, allez trouver un chauffeur qui accepte de prendre une famille avec trois enfants et une poussette sous une pluie battante.

Nous avons tout essayé même le coup de l’auto-stoppeuse avec Isa laissée seule sur le bas côté le bras tendu. Ca marche, ils s’arrêtent mais quand je bondis hors du fourré avec les trois filles aux basques et la poussette, ils redémarrent en trombe sous les jurons d’Isa.

Quand par bonheur notre subterfuge fonctionne, le chauffeur fume clope sur clope dans sa voiture comme si nous n’existions pas. Un vrai bonheur.

Nous profitons de notre long séjour à Athènes pour trouver un moyen d’agrandir notre attelage tant celui-ci c’est avéré petit au cours de ces 3 mois.

Nous cherchons en vain une caravane en Grèce et finalement c’est en Belgique que nous en trouvons une très bon marché.

Retour express en ferry, ponçage, enduit, peinture etc…, en tout nous passons 5 semaines en France.

Nous voilà de nouveau de retour en Grèce par le même chemin et nous reprenons notre périple là où nous l’avions laissé : à Athènes. Cette fois, nous sommes gentiment hébergés par Anne et Arnaud dans leur superbe maison de la banlieue huppée au nord de la ville.

Retrouver la Grèce vide de touristes au mois de novembre est un vrai plaisir même si nous avons tout de même souffert du froid et du vent.

C’est par -1°C que nous avons visité Delphes et n’ayant trouvé qu’un seul petit convecteur électrique le soir de notre arrivée sur place, nous l’avons mis dans la caravane pour que les filles ne meurent pas de froid. Pour Isa et moi la nuit a été supportable sous la couette mais le réveil a été très dur et nous sommes donc partis à la recherche d’un deuxième convecteur le lendemain.

Aujourd’hui nous sommes donc équipés pour l’hiver tant que nous trouvons de l’électricité pour nos bivouacs…

Ne pouvant pas rester facilement dans les grandes villes c’est sur une plage déserte à 30km de Thessalonique que nous nous sommes échoués pour quelques jours. Echoués et bien le terme car l’arrivée de nuit fut assez épique.

Façon David Vincent dans le générique des « Envahisseurs » nous avons cherché un raccourci que jamais nous n’avons trouvé…

A la nuit tombée après plusieurs heures de route, les enfants fatigués et affamés, je me plante lamentablement dans le sable mou.

Par de problème, l’option 4x4 de notre fourgon va me permettre de me sortir de là sous les hourras de ma famille fière de moi. Et là, l’horreur, les 4 roues tournent bien mais s’enfoncent mollement dans le sable.

Pas de problème, les plaques de désensablage que nous trimbalons depuis la France vont nous sortir de là sous les hourras de ma famille fière de moi. Et là, de nouveau l’horreur, les plaques s’enfoncent mollement dans le sable pour disparaître 50 cm plus en profondeur.

Une petite lueur au loin nous invite à aller chercher de l’aide et un sympathique pécheur grec vient me sortir de l’embarras en 4 coups de pelle, une corde et son 4x4 Lada.

Dorénavant, c’est promis, je ne dirai plus de mal des Lada.

C’est encore sous une pluie battante que nous quittons Alexandroupoli, notre dernière étape grecque. Les camions turcs que nous croisons nous signalent que la frontière est proche.

C’est une sorte de no man’s land enjambé par un autopont gardé par des militaires en faction à chaque extrémité.

Déjà au loin le drapeau rouge au croissant blanc nous indique que l’Orient est proche.

Nous avons repris notre rythme et sommes déterminés plus que jamais à aller de l’avant.

A bientôt.

Greg

Albanie

Ah, l’Albanie ! On ne peut pas rester insensible à ce pays si contrasté.

Il faut dire que l’on est arrivé à Tirana, la capitale, en pleine nuit sous la pluie. Nous avons eu une vision apocalyptique de la ville, le visage collé aux vitres alors que les enfants dormaient, insouciants, à l’arrière.

D’abord, il n’y a aucun éclairage public d’aucune sorte en Albanie, que ce soit en rase campagne ou en pleine ville. Alors, évidemment, ça n’aide pas pour éviter les ânes, les gens ou les mobylettes qui viennent à contresens ! Ensuite, les routes sont dans un état pitoyable. Il y a des nids de poules énormes, rien qui ressemble à un trottoir, du bitume de temps en temps sinon des cailloux et beaucoup, beaucoup de poussière. Il y a tellement de poussière que les laveurs de voitures fleurissent tous les 100 m au bord de la route avec leur Karcher et proposent leur service pour quelques euros. Il en va de même pour les vendeurs d’enjoliveurs de voitures. Il faut bien que les routes défoncées profitent à quelqu’un.

Tirana est une ville récente, sans belle architecture, très moche et qui ne ressemble à rien. En plein centre ville, derrière l’Hôtel International ( à 250 euros la nuit tout de même ) nous nous sommes fourvoyés dans un terrain vague avec des carcasses de voitures abandonnées et des montagnes d’ordures. En pleine nuit, à la recherche d’un hôtel accueillant, c’est flippant !

Mais le lendemain, à la lumière du jour, c’est toujours aussi sale mais moins effrayant.

Nous avons fui la capitale rapidement pour nous aventurer plus profondément dans le pays. C’est très agricole avec des vaches en liberté au milieu de la route, des ânes bâtés portant leur fardeau et des chèvres broutant l’herbe au milieu des déchets.

Les paysages sont somptueux. Les montagnes sont couvertes de champs d’oliviers à perte de vue, les plages sont désertes avec une mer transparente et turquoise.

Tout cela serait paradisiaque si ce n’était la saleté omniprésente. Ici, on est à mille lieux de parler d’écologie. La moindre rivière sert de décharge à des centaines de sacs-poubelle qui s’envolent allègrement au moindre coup de vent.

L’infrastructure hôtelière est insuffisante, mais nous avons quand même trouvé des hôtels très agréables et de bonne qualité au bord de la mer avec piscine à des prix défiants toute concurrence alors que le lendemain nous nous retrouvions dans un bouge minable. C’est ça l’Albanie, on peut trouver le meilleur comme le pire.

Les plages sont sales et mal entretenues (Eve se gave de mégots de cigarette).

Nous n’avons pas de guide touristique et d’ailleurs rien n’est fait pour faciliter le tourisme (pas un panneau indiquant les sites à visiter, direction très difficile à trouver et pas de centre d’information). Nous avons quand même réussi à dénicher une carte assez bien faite dans un hôtel et les gens nous renseignent toujours gentiment. Il y a de quelques beaux sites antiques d’influence grecque ou ottomane. Nous n’en visiterons que très peu, chaque visite étant à chaque fois une véritable expédition de plusieurs heures sur des routes défoncées et nous comptons sur la Grèce pour nous combler en monuments et autres sites d’exception.

La conduite demande un effort d’attention constant et nous sommes pas mal secoués ce qui fait bien rire les enfants. C’est donc assez fatigués que nous quittons le pays au bout de quelques jours en promettant aux filles du repos, des belles plages et un dauphin gonflable en Grèce.

La frontière avec la Grèce fait peur. C’est la première fois que nous voyions un tel no man’s land de barbelés, de grillages et de hauts murs . Nous faisons la queue, les contrôles sont sévères et les douaniers pas sympas du tout. Alors que nous attendons, nous sommes assaillis par des gypsies quémandant de l’argent. Il y a beaucoup d’enfants. Nous ne comprenons pas où ils peuvent bien vivre, il n’y a pas de maison, pas d’eau. Finalement, nous cédons à leurs demandes lancinantes en leur donnant du chocolat. C’est l’euphorie.

Isa.

Kotor, Montenegro

Kotor, le 28/08/06.

Nous sommes en ex-Yougoslavie depuis le 29 juillet date de notre arrivée à Kranj chez nos amis Melita et Aljosa que nous avons rencontrés il y a 10 ans à Pittsburgh.

Après un mois passé à sillonner cet “ ex-pays ”, j’avoue n’avoir toujours rien compris à son histoire, sa politique, les raisons qui ont poussé à la guerre et les directions que prennent chacun des petits pays qui ont émergé du chaos.

La Slovénie qui fait partie de l’Union Européenne depuis 2004 nous a accueilli sous la pluie pendant 7 des 9 jours que nous y avons passés. Pour l’occasion Aljosa nous avaient prêté la maison de ses parents absents (une grande maison dans la banlieue de Kranj, bien confortable surtout sous les intempéries). Nous avons donc rayonné depuis cette base pour profiter des paysages superbes de ce pays montagneux très préservé : lacs cristallins, paysages karstiques, grotte hallucinante que l’on parcourt pour moitié en train. C’est un peu comme dans une mine de charbon mais avec des concrétions calcaires à la place du coke et pas de risque de grisou. Un guide spéléologue franco-slovène nous a fait une visite passionnée en retrait de la horde de Slovènes, d’Allemands et autres Italiens et nous a gratifié de l’extinction des lampes pendant quelques secondes. C’est un sentiment incroyable : aucun bruit, aucune lumière, aucun repère : le néant.

A notre arrivé à Kranj, nous sommes tombés en plein festival annuel local et les rues ne désemplissaient pas de badauds venus écouter les troupes folkloriques en costume ou les derniers groupes branchouilles Slovènes au grand damne d’Aljosa qui était en plein mixage de son troisième album et qui ne décolère pas au sujet de l’industrie du disque en Slovénie et de ses produits de mauvaise qualité.

J’envie la vie d’Aljosa et de Melita qui ont su trouver l’équilibre parfait entre travail et passion. Il est prof à l’université, elle est juriste dans une grosse boite. Ils élèvent leur fils Swen et sortent leurs albums comme ils viennent et partent en tournée pour l’occasion.

Après nous être ressourcés, nous quittons ce modèle de vie, la modernité de la Slovénie et la gentillesse pudique de ses habitants pour la Croatie.

La Croatie ne fait pas partie de l’Union Européenne et aimerait y entrer en 2008 ou 2009. Contrairement à la Slovénie qui a acquis sont indépendance sans quasiment de conflit, la Croatie intérieure est encore marquée par la guerre. Le niveau de vie est bien plus faible et il faut rejoindre la côte pour retrouver une économie boostée par le tourisme de masse.

Car c’est en grande partie cela la Croatie, plusieurs centaines de kilomètres de côte ravissante (mer bleu turquoise, montages plongeant dans l’eau, pins parasols et cyprès) où se succèdent des campings gigantesques remplis d’Italiens, d’Allemands, de Polonais et de Hollandais.

Le début de notre séjour avait bien commencé dans les lacs de Plitvice (système de lacs de montagne reliés par des cascades). C’est l’un des plus beaux sites naturels qu’il m’ait été donné de voir.

Les montagnes passées, l’arrivée sur le littoral nous a offert une vue plongeante sur l’île de Pag dont le paysage lunaire au milieu de l’Adriatique était éclairé au soleil couchant. Récompense de longues heures de route.

Par contre une fois la côte atteinte nous n’avons erré quelques jours dans ses méga-campings bruyants, au placement anarchique, à la promiscuité pesante et à l’accueil froid (pas d’échappatoire possible car le camping sauvage est sévèrement puni en Croatie).

Car c’est ainsi, les croates profitent de la vague qui porte leur activité touristique et abusent allègrement de cela avec arrogance.

Il a fallu attendre près d’une semaine pour enfin trouver un camping à taille humaine où nous avons pu profiter des paysages somptueux de l’Adriatique pour finir par l’une de ses perles : Dubrovnik.

Après avoir fait le plein de beaux décors, nous avons fait route vers la Bosnie.

La Bosnie marque pour moi le début de notre tour du monde.

D’abord parce qu’après un mois de périple je réalise que ce qui ressemblait à des vacances estivales itinérantes prend des allures de long voyage, ensuite parce que tout ce qui s’offre à mes yeux m’était inimaginable.

A ma grande surprise, la Bosnie est la porte entre l’Occident et l’Orient. Moi qui m’attendais à vivre cela à Istanbul, je suis subjugué par tant d’influence musulmane à cette distance de la France. Les villes, les villages regorgent de mosquées (j’en compte parfois 4 ou 5 sur quelques centaines de mètres) qui cohabitent avec autant d’églises. L’artisanat, la cuisine, l’architecture et les vêtements sont eux aussi largement inspirés de l’Orient pour une grande part.

En fait la Bosnie est comme un mille feuille de civilisations avec une couche Ottomane, une couche Ostro-hongroise, une couche Titiste et une couche d’apocalypse avec la purge ethnique qui y a eu lieu il y a un peu plus de dix ans.

Les villes sont à vous donner le cafard, les bâtiments sont en ruine et les impacts de balles ou les trous d’obus omniprésents sont les stigmates de la violence des combats.

Le fait que les traces sont encore visibles plus d’une décennie après l’arrêt des combats en dit long sur l’état de l’économie de ce pays.

Les paysages, les villages, les villes sont truffés de cimentières à perte de vue où s’alignent des tombes de civils dont le dénominateur commun est l’année d’inhumation.

C’est une des images qui m’a le plus marquée.

Outre cette réalité terrible, la gentillesse des gens est absolue. Sur 7 nuits nous avons été recueillis 5 fois par des familles qui nous ont ouvert leur jardin et leur cœur.

Il nous a été en effet difficile de faire du camping sauvage car sortir des routes représente un certain risque compte tenu des mines qui persistent dans la région (4% du territoire).

La Bosnie reste un temps fort de notre voyage avec ses 8 jours de contraste, ses rencontres, ses chocs et ses surprises.

D’ailleurs à ce sujet nous avons été cambriolés une nuit à Sarajevo et choses assez surprenante, le voleur a bien sûr pris l’autoradio, a forcé la boite à gants mais il n’a pas daigné prendre l’iPod qui s’y trouvait et a préféré piquer les deux trousses de jouets des filles qui sont désespérées par tant de barbarie.

Nous sommes depuis deux jours au Monténégro fraîchement séparé de la Serbie où nous goûtons aux charmes de l’anse de Kotor. Petit paradis sur terre, épargné par la guerre où la monnaie est l’euro !

Comme je vous le disais l’ex-Yougoslavie est bien complexe…

Sinon le moral est bon, bien meilleur que le physique car nous commençons à accuser le coup de notre itinérance. Isabelle et moi avons beaucoup remis en cause notre mode de voyage et surtout le choix du véhicule. Il nous est difficile de faire machine arrière mais nous songeons fortement à nous poser en Grèce dans deux endroits (un dans le Péloponnèse et un près de Thessalonique) et de rayonner depuis là pour découvrir ce beau pays au gré de l’avancement du CNED que nous devrions commencer dans une semaine. Margot est toujours aussi enthousiaste et volubile avec tout le monde. Marie est très dure et semble vivre beaucoup plus difficilement le voyage. Nous prêtons bien sur beaucoup d’attention à cela mais elle nous prend énormément d’énergie. Eve fait ses nuits de manière anarchique mais elle reste très facile à vivre. Le plus dur est devant nous car elle vient de faire ses premiers pas et ne semble plus vouloir rester dans la poussette. A suivre…

Au plaisir de vous lire.

Greg.