lebourgdumonde

Hong Kong et Macao

HONK KONG

Nous revoilà pour la cinquième fois à Bangkok, notre hub asiatique. Nous y retrouvons notre guest-house et nos habitudes de quartiers reprennent le dessus. Notre avion pour Hong Kong part demain et nous tuons le temps tranquillement : avant d’aller dîner au Ricky’s coffee shop, massage pour les filles, sieste pour Isa et Internet pour moi.
Deux surprises de taille nous attendent sur le Web.
La bonne : notre ami irlandais Aidan qui ne nous avait pas donné signe de vie depuis 10 mois se trouve aux Philippines et a décidé sur un coup de tête de nous retrouver à Hong Kong.
La mauvaise : le typhon Nuri frappe la zone, les gens sont cloîtrés chez eux et tous les vols de la journée ont été annulés.
Le lendemain matin, un appel au bureau de China Airlines me confirme que le vol de l’après-midi est maintenu et que nous devrions pouvoir arriver à Hong Kong sans encombre. Nous plions bagages et sautons dans un taxi pour notre dernière étape en Asie du sud-est.

Le voyage est un vrai pensum. Le vol est retardé de près de deux heures au départ de Bangkok. L’avion fait demi-tour à mi-chemin, puis retourne en direction d’Hong Kong où il atterrit avec 3 heures de retard. L’appareil reste sur le tarmac plus d’une heure, la récupération des bagages et le passage de l’immigration se font avec une lenteur déconcertante.
La plaque tournante de l’Asie se remet lentement du typhon de la veille et se dévoile à nous sous un jour particulier.
Nous sautons dans l’un des innombrables taxis rouges qui nous conduit vers Central, le cœur de la ville.
En ce lendemain de tempête, tout est calme, pas âme qui vive dans les rues pour un samedi soir et le chauffeur, qui porte des mitaines en cuir façon Fangio, nous dépose à la Century Tower où Eve et Benoît nous accueillent pour la semaine.
La première impression nocturne est fantastique : des idéogrammes, de l’eau qui scintille, des montagnes, des ponts, des tunnels, des entrelacs de routes à n’en plus finir et une infinité de petits points lumineux à l’horizon.

L’appartement d’Eve et Benoît est superbement situé dans Hong Kong Central à mi-pente du « peak » le long du funiculaire. La vue sur la baie depuis le balcon est sublime et l’on domine une forêt de gratte-ciels qui semblent accrochés comme des moules à leur rocher.
Le building où nous logeons est assez remarquable avec son architecture ronde seventies et ses petits carreaux de faïence marronnasse. L’ensemble a bien vieilli et a finalement beaucoup de caractère en comparaison des monstres d’acier et de verre qui poussent comme des champignons partout où cela est possible.
Ce qui rend la baie d’Hong Kong unique est, à mon sens, non pas l’esthétique des bâtiments pris individuellement mais plutôt l’incroyable densité d’immeubles de grande hauteur qui sortent de toute part sur un relief hyper accidenté plongeant dans la mer.
De loin, le genre architectural est la copie conforme de ce que produisent les mégalopoles occidentales et la touche asiatique n’est perceptible qu’au travers des échafaudages en bambou ou du drapeau chinois qui flotte fièrement sur certains édifices.

Dès le lendemain, nous prenons contact avec Aidan qui s’invite pour l’apéritif avec sa compagne philippine Geneviève. Ce sera le point de départ d’une semaine festive rythmée par les dîners, les sorties dans les bars et autres salons de massage de Hong Kong.
Depuis plus de deux ans, nos soirées se résument pour la plupart à des séances de lecture ou à la gestion des photos, du blog ou des e-mails.
Nous profitons de la chance qui nous est offerte d’avoir la nounou de nos amis à domicile pour laisser les filles quelques heures et sortir. Le bonheur…
Un jour c’est un repas en compagnie d’Aidan et Geneviève autour d’un plateau de fromages hallucinant ; le lendemain c’est une soirée où nous retrouvons des Françaises rencontrées à Bali plus d’un an auparavant ; le surlendemain c’est un massage des pieds (le meilleur jamais eu) suivi de quelques pintes dans un bar ; enfin c’est une soirée dans un pub où des groupes de musiciens philippins s’enchaînent pour reprendre assez habilement des tubes anglo-saxons.
Les chanteuses n’ont rien d’asiatique et l’une d’entre elles a même repris le tour de poitrine ainsi que les mimiques de scène de Tina Turner. Un grand moment…
Bref, Eve et Benoît sont bien décidés à nous sortir de notre univers familial et ils ne manquent pas d’idées ni d’énergie.
Un soir nous décidons tout de même de sortir notre marmaille et nous empruntons le ferry qui nous transporte vers Kaoloon. De là nous pouvons assister au show quotidien qui anime le front de mer d’Hong Kong. Il s’agit d’un spectacle son et lumière gigantesque qui dure un bon quart d’heure. Les plus imposants bâtiments sont équipés de rampes lumineuses qui sont pilotées par un ordinateur central qui les active au gré d’une musique synthétique assez irritante. Si le fond sonore ressemble à une démonstration sur un orgue Bontempi, le spectacle est globalement bluffant. C’est un peu une version asiatique concentrée des concerts de Jean-Michel Jarre à La Défense.

MACAO

« Macao, Macao, Macao
Ti plamb di maté
ça sent le sangue
écarlaté »

De Macao, la seule chose que je connaissais était la chanson de l’orchestre du Splendid. D’ailleurs ma méconnaissance nous a valu d’être refoulés une première fois aux douanes car pour passer d’Hong Kong à Macao, il faut son passeport ! Les territoires ont beau avoir été rétrocédés à la Chine respectivement en 1997 et 1999, les deux provinces sont manifestement étanches…
Macao ressemble plus à l’idée qu’on se fait d’une cité asiatique post-coloniale. Côté historique les vieux bâtiments d’influence portugaise sont superbes et particulièrement bien restaurés. Voir le portugais et le mandarin cohabiter sur tous les panneaux est une impression assez surréaliste. Les ruelles aux crépis à la chaux et aux couleurs ocre sont rehaussées de quelques lampions chinois multicolores du plus bel effet. Côté culinaire, on y retrouve les gâteaux aux œufs que nous avions adorés lors de notre année au Brésil mais également des immondes friandises à la viande de bœuf que les marchands découpent aux ciseaux.
Nous passerons le plus clair de notre journée à flâner sur les remparts de la vieille ville au milieu des édifices coloniaux en essayant de se frayer un chemin dans la marée humaine asiatique qui bat le pavé en ordre dispersé.

Mais Macao c’est aussi l’empire du jeu. On ne compte plus les casinos grandiloquents qui rivalisent d’originalité pour attirer le pigeon.
Las Vegas n’a qu’à bien se tenir car ici les taux de croissance de l’activité du jeu est exponentielle.
Tout est factice. Ici une fausse Venise, là une reproduction d’un quartier d’Amsterdam, là encore une pyramide égyptienne.
Mention spéciale pour les plus kitsch des buildings, le Grand Lisboa, structure monumentale en verre qui ressemble à une immense fleur de lotus dorée. C’est à vomir mais j’adore…
Nous n’aurons pas le temps de nous attabler à quelques parties de black jack ou autre roulette car le ferry du retour nous attend. Dommage.

Nos 6 jours à Hong Kong auront été le point d’orgue d’un périple asiatique de 2 mois et demi.
Le mode de voyage en sac à dos est au final très éprouvant et nous nous rendons compte à quel point le voyage itinérant en fourgon aménagé – caravane est plus fluide, spontané et simple. Nous retournons pour quelques semaines en France avant de retrouver notre maison à roulette à Buenos Aires et reprendre le cours de notre périple pour 2 ans. Nous avons hâte…

Greg

Le Vietnam

Il y a 14 ans, lors de ma petite tournée de 3 mois en Asie du sud est avec mon sac à dos, le Vietnam avait été le pays que j’avais à l’époque préféré. Ça ne faisait que 2 ans que le pays s’était ouvert au tourisme et j’y avais trouvé une réelle authenticité qui m’avait complètement séduite. J’avais donc très envie de le faire découvrir à Greg et aux filles.
Nous décidons de nous consacrer uniquement au nord en commençant par Hanoi, pour aller ensuite à la mythique baie d’Halong puis redescendre sur Hoi An et Hué, ancienne capitale historique.
Nous limitons intentionnellement nos déplacements car je suis assez fatiguée par ma nouvelle grossesse et les filles, elles aussi, traînent un peu les pieds. Il faut dire que nous avons beaucoup de mal à supporter la chaleur et les climats tropicaux ne sont décidément pas notre tasse de thé.

Nous sommes gâtés à Hanoi où la chaleur est pire qu’en Thaïlande ou au Cambodge. Nous entrons dans la saison des pluies, ce qui n’est pas un mal car nous avons droit tous les soirs à une bonne saucée qui rafraîchit momentanément l’atmosphère.
Nous avons la chance d’être logés chez notre amie Aude expatriée au Vietnam pour quelques années. Sa maison, très bien située non loin du quartier historique est un véritable paradis de confort et de tranquillité. Comme beaucoup de maisons neuves vietnamiennes, elle a la forme d’un sucre, étroite et très haute. Nous avons 4 étages pour nous tous seuls avec air conditionné et tout le confort moderne.
Comme après quelques mois passés en Inde, nous sommes assez fatigués de notre périple en sac à dos dans la région. Après 1 an passé dans les grandes étendues reculées et désertiques d’Australie et de Nouvelle-Zélande, nous avons beaucoup de mal à supporter le bruit, la pollution, le climat et la surpopulation asiatique. Il nous est difficile de voyager sans notre camion et notre caravane.
Pour des voyageurs au long cours comme nous, il faut bien comprendre qu’il est difficile d’être à fond et enthousiaste en permanence et que comme en musique, nous avons besoin de pauses pour pouvoir continuer à apprécier notre voyage. C’est pourquoi nous apprécions d’autant l’acceuil chaleureux d’Aude et nous considérons sa maison plus comme un refuge que comme une base pour visiter les alentours.

L’état d’esprit au Vietnam a changé depuis ma dernière visite et je suis étonnée par le côté mercantile des habitants. Contrairement aux autres pays d’Asie, nous sommes parfois mal accueillis, les Vietnamiens sont fiers et parfois mêmes arrogants. Nous ne retrouvons pas l’ambiance bon enfant du marchandage en Thaïlande par exemple. Les commerçants se ferment, refusent le dialogue et il faut une bonne dose de patience à Grégory pour reprendre les négociations. Ici le dollar règne en maître et toutes les petites arnaques sont permises. Les taxis trafiquent leurs compteurs, il faut toujours recompter à deux fois sa monnaie et nous avons l’impression de ne jamais pouvoir faire confiance à personne.
Par contre, la vieille ville d’Hanoi reste aussi belle et raffinée que dans mon souvenir. Toute la vie s’organise autour du grand lac central de Hoan Kiem réputé pour abriter des tortues géantes de 2 m de long qui portent chance à qui les aperçoit. Légende ou pas, on est resté des heures à scruter la surface du lac et on n’a rien vu. On a dû se contenter de celle empaillée, et d’ailleurs très laide, du Temple de la montagne de jade sur la petite île centrale.
Les bâtiments coloniaux, d’ailleurs pas mal restaurés, donnent tout le charme à la ville (non, non, ce n’est pas que du chauvinisme…) ainsi que les grandes avenues plantées d’arbres majestueux. De beaux immeubles sont transformés en galeries d’art, d’autres en restaurants et les plus grands, tous peints en jaune safran, sont réservés à l’administration. Du matin jusqu’au soir, tout grouille d’activité, les commerçants sont à touche-touche et les rues sont nommées selon les artisans qui jadis y travaillaient : la rue de la Soie, la rue des forgerons, des vendeurs d’épices… Maintenant, on trouve de jolies boutiques d’artisanat aux techniques traditionnelles mais remises au goût du jour par de nombreux designers français et étrangers. Difficile de ne pas se laisser tenter car tout est beau et raffiné. On craque pour des objets en laque, des peintures, de la vaisselle…
Se balader dans un simple petit marché est tout aussi dépaysant. On découvre pour la première fois les boucheries de chiens, met soi-disant très recherché et délicat que nous ne goûterons pas (enfin, pas à notre connaissance !). Tous les sens sont en alerte et même en faisant ses courses, il faut rester sur ses gardes car les Vietnamiens ont la mauvaise habitude de circuler à fond sur leurs scooters dans les petites allées du marché qui se transforme en un immense « drive-in » façon Mac Donald avec les coups de klaxon intempestif en plus. Ils ne descendent même pas, ni ne coupent leur moteur pour acheter leurs provisions. On est loin de l’agréable balade du dimanche matin dans un petit marché de banlieue en France. Ça gâche un peu l’exotisme…
Nous visitons bien sûr, le très connu Temple de la Littérature, première université du Vietnam en l’an 1000 où tous les sages et moines bouddhistes venaient étudier et s’enrichir de l’enseignement de Confucius. En général nous avons été assez déçus par l’architecture des temples et autres bâtiments religieux du Vietnam, beaucoup moins riches et impressionnants que ceux de leurs voisins thaïlandais par exemple et bien sûr khmers.
Dès notre arrivée, nous retrouvons nos amis français Eve et Benoît avec leurs deux petites filles qui sont venus spécialement d’Hong Kong où ils habitent actuellement pour passer quelques jours avec nous. Eve (la nôtre) est contente d’avoir des copines de son âge.
Après quelques jours passés à Hanoi, nous partons pour la fameuse baie d’Halong. C’est notre amie Eve qui a organisé tout le circuit et c’est royal. Un bus pour 30 personnes vient nous chercher le matin (nous ne sommes que 9 avec les enfants, ce qui nous laisse beaucoup, beaucoup de place), nous voyageons agréablement pendant 3 petites heures et embarquons pour le déjeuner à bord d’une jonque entièrement réservée pour nous. Nous avons chacun une cabine car nous passons une nuit à bord. Alors que nous déjeunons royalement de fruits de mer, plats traditionnels vietnamiens et autres crabes grillés, notre bateau sillonne la baie. Une patte de crabe encore dans la bouche, nous avons à peine le temps de saisir nos appareils photos pour mitrailler ce paysage magnifique. Nous dépassons des villages flottants, des petites barques de pêcheurs où vivent des familles entières, des pics rocheux recouverts de végétation. C’est beau, calme et reposant. Nous avons de la chance, il fait beau. Nous arrêtons visiter une grotte puis sur une petite île avec une plage de sable fin où les filles se baignent et se font piquer par les méduses. Il ne pleut pas ce jour-là par contre, c’est la pleine saison touristique. Nous avons l’impression de suivre  une autoroute de jonques identiques à la nôtre et il y a même des embouteillages pour s’amarrer aux pontons près des lieux touristiques. Malgré tout ce monde, la baie reste assez fascinante surtout le soir au coucher du soleil quand nous jetons l’ancre pour la nuit au milieu de nulle part avec les lumières de quelques bateaux autour de nous et le ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Le meilleur moment reste le petit apéro au Champagne sur le pont supérieur quand tous les enfants sont couchés et que nous pouvons savourer la tranquillité de la nuit.
Le lendemain matin, nous retournons doucement au port en traversant la baie cette fois noyée dans la brume. L’atmosphère est mystérieuse et les montagnes se dessinent à peine au loin.

Eve et Benoît  nous quittent pour retourner à Hong Kong et nous retrouvons notre petit confort de la maison d’Aude à Hanoi. Nous faisons connaissance de la charmante Ien, cuisinière et femme de ménage d’Aude qui nous surprend par ses manières élégantes, sa gentillesse et sa maîtrise parfaite de l’anglais. On dirait une petite poupée de porcelaine, raffinée et coquette qui arbore toujours de jolis chapeaux dignes de la reine d’Angleterre. Elle a plus des allures de James Bond girl aux services des renseignements vietnamiens qu’à une simple femme de ménage. Quoi qu’il en soit, elle est charmante et s’occupe très gentiment des filles pendant que Greg et moi, nous nous octroyons deux après midis en amoureux, les premiers en deux ans.
Aude qui est débordée avec son travail à l’AFP nous consacre deux soirées fort agréables où nous échangeons nos impressions sur l’Asie comme des vieux expatriés.

Nous décidons de nous rendre dans la ville de Hoi An qui se trouve au bord de la mer vers le centre du Vietnam. C’est un ancien port commercial qui a gardé tout son cachet et qui grâce à ses jolies maisons coloniales à forte influence portugaise a été déclaré patrimoine mondial de l’humanité. Nous sillonnons en une après-midi toutes les petites rues. Il y a une belle unité entre toutes les maisons d’un seul étage avec les incontournables magasins pour touristes au rez-de-chaussée. Les vélos pousse-pousse traditionnels ont remplacé les scooters et nous goûtons le calme. C’est joli et bien restauré mais ça fait un peu trop carte postale à notre goût.
Nous nous terrons dans nos chambres d’hôtel tellement la chaleur est écrasante et sortons vers 17h pour nous rendre à la plage qui est magnifique, bordée d’une langue de cocotiers à quelques mètres seulement de notre hôtel. Le sable est blanc et étonnement propre et la mer de Chine est splendide. C’est le soir que l’activité bat son plein, des dizaines de petits cuisiniers jettent quelques nappes de paille tressée sur le sable, chacune éclairée par une lampe à pétrole et nous pouvons déguster, assis en tailleur dans la semi obscurité, tous les fruits de mer possibles et imaginables. Nous faisons des ventrées de crabes grillés (et non pas bouillis ce qui fait toute la différence). Des dizaines de petites lumières brillent dans toutes les directions et nous distinguons quelques silhouettes dans la nuit toute autour de nous. Tout le monde parle vietnamien et nous devons être les seuls touristes. L’ambiance est extraordinaire et nous n’avons jamais connu ça ailleurs dans le monde.
Notre hôtel n’est pas mal et les chambres sont confortables. Hélas, elles donnent sur la rue et nous sommes réveillés tous les matins vers 5h par une sorte de long monologue incompréhensible vomi par des hauts parleurs placés juste en face de nos chambres. Aucun de nous n’a jamais eu le courage de se lever pour aller voir ce que c’était donc le mystère reste entier sur le contenu du message qui est soit l’appel lancinant du marchand de glaces soit un long discours de propagande communiste. À notre sortie de l’hôtel quelques heures plus tard, il ne reste plus trace de rien.

Nous partons sur la ville de Hué en bus « spécial touristes » qui met quand même 5 h pour faire les 150 km qui séparent les deux villes. Soit nous roulons à deux à l’heure pour attendre d’hypothétiques livreurs qui viennent déposer ou chercher de gros colis transportés aux frais de la compagnie soit nous nous arrêtons tous les kilomètres pour prendre des voyageurs vietnamiens ou en déposer d’autres parfois devant chez eux, parfois en rase campagne. Je plains les pauvres touristes qui remontent jusqu’à Hanoi quelque mille kilomètres plus au nord. Le cauchemar !!
L’hôtel 3 étoiles de Hué vaut le détour. C’est un véritable labyrinthe de béton en forme de U dans le plus pur style soviétique. Les couloirs sont assez larges pour faire passer un tracteur, les chambres sont gigantesques avec 3,5 m au moins de hauteur sous plafond et une déco dans les marrons kakis du plus bel effet. On trouve ça plutôt marrant. La piscine par contre n’est pas mal et fait la joie des enfants.
La vieille citadelle qui est entourée d’un rempart à la Vauban de 10 km de côté, est elle aussi classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle date du début du XIXe siècle et ne casse pas trois pattes à un canard à moins que ce soit nous qui commencions à être blasés. Nous en faisons le tour en une après-midi. Le lendemain nous visitons quelques temples eux aussi du XIXe et XXe siècles qui, eux aussi, nous déçoivent par leur manque de caractère.

On remonte à Hanoi en avion, un peu dépités par les villes historiques mais emballés par l’atmosphère des plages. Lors de mon premier voyage, j’avais été emballée par le Vietnam et très déçue par la Thaïlande alors qu’aujourd’hui, 14 ans plus tard, c’est l’inverse qui se produit. La Thaïlande s’est énormément modernisée et on y voyage en toute confiance alors que le Vietnam, encore peu habitué aux touristes, se laisse corrompre et n’hésite pas à épuiser la poule aux œufs d’or.
Nous quittons le Vietnam pour aller rejoindre nos amis Eve et Benoît qui nous invitent chez eux à Hong Kong pour une semaine.

Isa

Le Cambodge

Un dernier au revoir aux innombrables portraits du roi de Thaïlande à l’aéroport de Bangkok et nous voilà dans le vol AirAsia à destination de Phnom Penh au Cambodge.
L’approche de la capitale est superbe. A perte de vue défile un patchwork de rizières entrelacées par les eaux boueuses du Mékong. Le vert tendre des pousses de riz contraste avec le kaki quasi-marron du fleuve.
Puis, sans avoir véritablement survolé d’habitations, on se pose sur ce qui ressemble à un aéroport de campagne.

Comme partout en Asie, nous nous faisons aborder par des taxis en quête de course, et c’est dans une Toyota sans âge que nous nous entassons, nous cinq sur la banquette arrière, la poussette sur le siège avant.
Ma première surprise est de voir que les voitures roulent à droite. Je réalise que depuis les Emirats Arabes (en mars 2007) nous n’avons voyagé que dans des pays qui conduisent à gauche (Inde, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande).
C’est sans doute un des héritages de l’occupation française… à la seule différence qu’ici les voitures ont tantôt le volant à gauche, tantôt le volant à droite, en fonction de leur pays d’importation.
La ville est chaotique, poussiéreuse et, semble-t-il en pleine reconstruction. Les rues grouillent de deux-roues qui zigzaguent entre les camions surchargés de matériaux qui viennent livrer les innombrables chantiers. Les échafaudages sont en bois, les ouvriers n’ont pas de casques mais les panneaux « Safety first » et autre « ISO 9001 » recouvrent les palissades, ça rassure…
Nous nous arrêtons à l’hôtel Indochine qui se trouve sur le quai Sisowath, au bord du Tonlé Sap dans le quartier le plus touristique de la ville.
Dehors, l’environnement est beaucoup plus dur que ce que nous avons connu en Thaïlande et ressemble finalement assez aux ambiances indiennes, les odeurs fétides en moins.
Il fait un soleil de plomb, la chaleur humide est accablante et le bruit des rues allié à la pollution rend nos balades éprouvantes.
Dans ces conditions, nous ne regrettons pas d’avoir opté pour plus de confort qu’en Thaïlande. La propreté de notre chambre conditionnée est un vrai bonheur quotidien.

Dès le lendemain, nous retournons à l’aéroport pour y chercher Magali, notre amie française venue parcourir le Cambodge avec nous. Encore une fois, c’est un réel plaisir de retrouver un sourire familier, et les récits sur les deux années écoulées vont bon train.
Sans attendre nous partons à l’assaut de la ville en commençant par ses petits marchés de rues. L’ambiance est indescriptible. On y trouve littéralement de tout : des fruits, des légumes bien sûr mais également des grenouilles dépecées vivantes, des poulets jaunis et rachitiques et des araignées énormes. La viande se découpe à même le sol à deux pas des poissons qui sont écaillés et vidés avec une rapidité déconcertante. Faut que ça saigne, et c’est pire que dans les « Joyeux bouchers » de Boris Vian. Nous progressons dans cet enfer en essayant d’éviter de piétiner les étales ou les rats crevés.
Tous nos sens sont stimulés et c’est avec soulagement que nous nous enfonçons dans des ruelles calmes et ombragées pour arriver enfin au Musée National qui nous donnera un avant-goût de ce que nous découvrirons plus tard à Angkor.

Le musée est assez vétuste, mais le charme du bâtiment est certain. Son architecture, qui rappelle celle d’un temple, est sobre, très ouverte et s’articule autour d’un jardin central en forme de cloître. Les murs sont ocre, le sol est recouvert de tomettes patinées par le temps, et les ventilateurs ronronnent au-dessus de nos têtes. L’exposition est simple mais sublime. Nous sommes conquis par notre premier contact avec la culture khmère.
Puis ce sera le Palais Royal et sa pagode d’argent (les dalles du sol sont en argent massif mais elles sont recouvertes de tapis pour les protéger, dommage…). C’est beau, propre, bien entretenu et beaucoup plus sobre et monochrome qu’en Thaïlande avec une dominante jaune et blanche.

Nous délaissons l’histoire ancienne du Cambodge et ses palais pour nous intéresser à la période contemporaine. J’ai beau lire et relire les vingt pages du guide consacrées au XXe siècle cambodgien, je n’y comprends rien.
Par exemple, le roi Sihanouk, personnage complexe, tantôt roi, tantôt Premier ministre ou homme de cinéma, allié puis prisonnier des Khmers rouges fut couronné avec l’aval des Français en 1941. En 1953, c’est pourtant lui qui mit fin à l’occupation française après sa croisade royale à travers le pays. Les choses se compliquent car il abdiqua 2 ans plus tard au profit de son propre père mais devint Premier ministre en remportant à une majorité écrasante les élections la même année ! En 1970, alors que l’opposition se renforçait, il alla se réfugier à Pékin. Puis lorsque les Khmers rouges s’emparèrent du pouvoir en 1975 il épousa leur cause communiste. De retour au Cambodge, il fut assigné à résidence par ses « alliés » khmers et du s’échapper de nouveau vers Pékin en 1979 à la chute du régime. Mais ce n’est pas tout, il remonta sur le trône en 1993 et abdiqua de nouveau en 2004 au profit de son fils…
Toute l’histoire politique du Cambodge ressemble à cela et n’est que trahison, retournement de veste, corruption et ballottement entre les grandes puissances comme les Etats-Unis et la Chine.

La période la plus noire est sans aucun doute celle du génocide khmer perpétré par Pol Pot qui plongea le Kampuchéa Démocratique dans un bain de sang de 1975 à 1979.
À Phnom Penh, nous allons visiter le S-21, le centre de détention et d’interrogatoire mis en place par les Khmers rouges où furent torturés et tués des dizaines de milliers d’innocents.
La visite est poignante. Les bâtiments sont tels que les ont trouvés les libérateurs Vietnamiens et on plonge dans l’horreur en découvrant les cellules, les chambres d’interrogatoire, ou en déambulant au milieu des innombrables portraits des victimes (y compris femmes et enfants) dont les Khmers rouges prenaient systématiquement des photos avant de les exterminer.
Le musée Tuol Sleng (nouveau nom du S-21), même s’il a le mérite d’exister, manque cependant cruellement d’explications ou de données historiques qui permettraient d’en comprendre le pourquoi et le comment. Un exemple supplémentaire du peu d’empressement que met le gouvernement actuel à entamer la réconciliation nationale notamment en repoussant sans cesse le jugement des cadres khmers emprisonnés depuis plusieurs années…
Nous n’avons pas voulu que les filles découvrent le musée avec nous et nous avons également laissé de côté la visite du charnier qui se trouve à quelques kilomètres de la ville.

Mais heureusement, il y a également des belles choses à découvrir au Cambodge car le pays fut le berceau d’une civilisation qui produit les temples les plus grands et les plus majestueux de l’Hindouisme puis du Bouddhisme dans la région d’Angkor.
Nous partons donc à Siem Reap par le Mekong Express Limousine Bus qui n’est rien d’autre qu’un autocar affichant plus de 900 000 Km à son compteur (compteur qui ne tourne plus depuis longtemps !).
La route est belle, le bus roule à vive allure en évitant les innombrables tuk-tuks, motos ou autres attelages de buffles qui lui barrent la route. Le conducteur manie le klaxon avec dextérité et les petits véhicules cèdent le passage sans broncher. Par contre certains chiens ont du mal à comprendre le sens du signal sonore et l’un d’entre eux se fait écraser dans un bruit sourd qui parcourt tout le bas de caisse.
Personne n’a l’air de s’en émouvoir si ce n’est peut-être le conducteur qui s’arrête quelques kilomètres plus loin pour vérifier que sa machine n’a rien.

Il faut dire que les passagers sont occupés à regarder la télévision qui, en boucle, nous gave de vidéoclips façon karaoké des derniers tubes cambodgiens. C’est un vrai supplice.
Les chansons n’ont qu’un seul thème : l’amour et la rupture. Le tout est cul-cul et lénifiant au possible. Il faut une bonne dose de patience et l’aide salvatrice de Magali pour gérer Eve pendant les nombreuses heures que dure le voyage.
Siem Reap est une grosse bourgade assez moche avec de grandes artères poussiéreuses. Les gros hôtels de luxe y pullulent et semblent cruellement vides. Certaines mauvaises langues (ou personnes bien informées) nous font comprendre qu’il s’agit là d’immenses lessiveuses d’argent sale.
Sous ce luxe de façade la réalité est bien différente et, au premier orage venu, les rues se transforment en un bain de boue et de détritus qu’il nous faut traverser pour aller dîner le soir.

Je me déchausse, remonte mon short et porte à tour de rôle femmes et enfants à chaque croisement sous les yeux des Cambodgiens qui rient aux éclats en me voyant faire la navette entre les trottoirs.
Dès le lendemain, nous achetons un pass d’une semaine qui nous donnera accès aux différents sites d’Angkor que nous rejoindrons en tuk-tuk quotidiennement.
Impossible de se lasser du spectacle que nous offre Angkor vat et son gigantisme, Bayon et ses visages sculptés, Ta Prohm et la végétation qui l’envahit.
L’endroit étant touristique, les jeunes vendeurs sont trop nombreux et nous sommes sollicités en permanence. Il faut beaucoup de patience pour passer outre ce harcèlement et arriver à établir un vrai contact, même fugace, avec ces enfants.
Margot, Marie et Eve se font vite les complices d’acrobaties, de courses de brouettes et d’imitations de cris d’animaux qui nous permettront d’échanger autre chose que de l’argent avec ces petits Cambodgiens plus mignons les uns que les autres.

En visitant la cité d’Angkor vat nous avions été surpris de constater que tous les arbres bordant la route avaient été placardés d’affiches politiques et en particulier de celle du PPC actuellement au pouvoir (People’s Party of Cambodia, tendance communiste).
Lors de notre retour du Phnom Penh nous avons compris le pourquoi de la chose. La route nationale n’est qu’un flot ininterrompu de camions bourrés à craquer de gens habillés de la même manière et dont l’un d’entre eux s’égosille dans un haut-parleur.
Ce qui ressemble à un exode joyeux est en fait la procession des supporters de tel ou tel parti politique partant voter dans la circonscription dans laquelle ils sont enregistrés.
Car au pays de la corruption, le vote est obligatoire et tous les moyens sont réquisitionnés pour permettre la transhumance des électeurs.
Le lendemain du vote (qui a consacré la victoire écrasante du pouvoir en place),  les Cambodgiens avaient tous l’index de la main droite noirci par l’encre indélébile qui leur a servi à apposer leur empreinte digitale près de leur nom dans le registre électoral.
Tout a l’air bien organisé, sauf qu’à peine les résultats publiés, les partis d’opposition dénonçaient déjà la fraude massive…
Au même moment, une partie de bras de fer s’entame entre les Thaïlandais et les Cambodgiens. Les premiers ont fait une incursion en territoire Khmer en envoyant 6000 soldats sur le site d’un temple à 800 mètres de la frontière officielle et dont ils clament la propriété. Les seconds ont déplacé 10 000 soldats pour se préparer à l’affrontement et reprendre le tas de pierre qui leur est dévolu depuis une quarantaine d’année.

Bref, entre élections truquées et menace de conflit, nous sommes assez contents de quitter l’agitation qui secoue le nord du pays et ses grandes villes pour aller se réfugier au sud, les pieds dans l’eau.
Sihanoukville nous accueille sous la pluie qui ne nous quittera pas pendant les 3 jours que durera notre séjour.
Le Lonely Planet disait : « des plages préservées, superbes, pour soi tout seul ». La pluie torrentielle n’a certainement pas aidé notre perception de l’endroit, mais entre deux averses nous n’avons vu que des paillotes cheap, sans âme, bordées de déchets.
Le week-end, la « Côte d’Azur » cambodgienne est prise d’assaut par des milliers de Cambodgiens des villes qui viennent se baigner et se bâfrer de poissons et autres poulpes grillés.

Le charme de l’endroit réside donc plutôt dans cette marrée humaine qui se baigne tout habillée (qu’il pleuve ou qu’il vente) et qui sent la crevette à plein nez.
L’ambiance nocturne est plus flatteuse et les petites gargotes allument leurs lampions et leurs barbecues.
Même si chaque soir un chauffeur de tuk-tuk m’arrête dans la rue pour me proposer des filles ou de la drogue, après quelques jours, la déprime s’installe…
Nous décidons donc de retourner plus tôt que prévu sur Phnom Penh non sans réserver aux filles une dernière baignade dans les énormes rouleaux qui s’abattent sur la plage.

Le retour sur Phnom Penh se fait sans encombre. Il pleut moins que sur le littoral frappé de plein fouet par la mousson et nous reprenons nos petites habitudes de quartier.
Une dernière visite du musée national pour récupérer la tête de 13 kilos du roi Jayavaraman VII en ciment sur laquelle on avait craqué, quelques dernières emplettes au marché russe et c’est le départ. Pour Magali, retour sur Paris, pour nous, retour sur Bangkok avant de rejoindre notre prochaine destination : le Vietnam.

Au final, nous garderons un souvenir mitigé du Cambodge.
Les traces des conflits nous ont rappelé les ambiances urbaines de Bosnie que nous avions découvertes au début de notre périple. La chaleur, l’humidité, la désorganisation et le dénuement de certaines personnes nous ont rappelé l’Inde.
À ma grande surprise, les traces du protectorat français (demandé par les Cambodgiens eux-mêmes au milieu du XIXe siècle) sont quasi inexistantes.
Le pays, qui est l’un des 10 pays les plus pauvres du monde, semble jouir d’un capital sympathie énorme et l’on ne compte plus les panneaux de projets de coopération ou les 4x4 des missions d’aide humanitaire.
Malgré cela, le Cambodge va mettre du temps à se relever de son passé douloureux et à lutter contre une corruption endémique car flotte un sentiment très fort de résignation, mais toujours avec un large sourire…

Greg

La Thaïlande

Nous arrivons au milieu de la nuit à l’aéroport de Bangkok en Thaïlande après de nombreuses heures de vol éprouvantes. Un grand panneau nous accueille « Bienvenue au pays du sourire ». Vu la tête peu sympathique de l’agent des douanes, ça promet.
Nous étions déjà venus en Thaïlande il y a 14 ans et en avions gardé une impression mitigée après nous êtes faits arnaquer de quelques milliers de francs en voulant acheter des saphirs. Nous sommes donc sur nos gardes.Pour nous remettre de notre décalage horaire et de la fatigue, nous faisons une exception à notre budget et nous nous offrons un hôtel 4 étoiles dans le nouveau Bangkok près du gros boulevard de Sukhumvit. C’est le luxe, air conditionné, petit-déjeuner gargantuesque et bien sûr piscine. Les filles sont ravies.
Pourtant, nous nous rendons compte rapidement que ce genre d’hôtel est un miroir aux alouettes où tout est confortable et facile. Trop confortable car en deux jours, nous avons à peine mis le pied dehors, préférant nous baigner ou regarder la télé. De plus, l’ambiance du quartier ne nous plait pas, nous sommes choqués par le nombre de prostitués qui sont maintenant partout alors qu’il y a encore 14 ans, elles étaient surtout concentrées dans le quartier chaud de Patpong. Dans la rue, les DVD pornos sont étalés sous les yeux des filles. Les immeubles modernes, tout en béton, sont sans âme.

Nous trouvons donc une charmante guest-house propre mais rudimentaire à Banglamphu, centre historique de la ville, pas loin de la fameuse Khao San road des backpackers. Un ventilateur a remplacé l’air conditionné, il n’y a plus d’eau chaude ni de télévision. Nous payons 12 euros pour deux chambres séparées alors que notre chambre au Bel Air Princess nous en coûtait 80. Immédiatement, nous prenons contact avec la rue, ses petits bouis-bouis, ses marchands ambulants, ses commerces ouverts toute la nuit et ses maisons traditionnelles tout en bois. Et surtout, nous faisons des rencontres : une famille belge, un couple de français en prenant le petit-déjeuner dans le jardin de la pension,. Ça nous change de la Nouvelle-Zélande où nous avons été assez isolés pendant deux mois.

Nous commençons à faire découvrir la ville aux filles et retournons dans les endroits que nous avions aimés, comme le temple du bouddha couché par exemple recouvert de feuilles d’or que les enfants prendront le temps de dessiner. Tous les moyens de transport sont bons, tuk-tuk, taxi, bateaux sur la rivière boueuse et polluée du Chao Phraya et bien sûr marche à pied. Nous redécouvrons un autre mode de voyage sans le camion et la caravane. Nous allons deux fois par jour au restaurant, ce qui n’est pas toujours facile à gérer avec Eve qui est très fatiguée le soir. La ville nous surprend agréablement, tout est propre, les rues sont consciencieusement balayées, les Thaïs conduisent bien et ne klaxonnent que rarement, les temples sont bien entretenus, les policiers sont affables et serviables mais bien sûr c’est toujours une ville polluée, bruyante et encombrée de voitures.
Nous sommes aussi étonnés par le nombre de travestis. Ici, un changement de sexe ne coûte que 320 euros et il est très facile de se tromper. L’astuce consiste à regarder la taille des pieds et la pomme d’Adam. Les travestis comme « les femmes qui ont faim » c’est-à-dire les prostituées semblent être plutôt bien acceptés par la population qui ne semble pas juger.

Nous visitons à vélo la ville ancienne de Ayutthaya près de Bangkok, qui est restée de longs siècles la capitale de la Thaïlande avant d’être mise à sac par les Birmans. Nous sommes à la saison des pluies mais les averses ne sont pas quotidiennes et ne durent pas longtemps. Le ciel reste cependant voilé une bonne partie de la journée. Les balades sont agréables. Nous errons parmi les ruines de briques rouges et il est assez difficile de se faire une idée de la magnificence de la cité qui avait attiré les premiers européens Portugais à sa cour au 17ème siècle. Les filles apprécient beaucoup la balade à vélo que nous partageons avec nos amis belges et français.

La partie moderne de Bangkok vaut elle aussi une petite visite. C’est là que nous réalisons que la Thaïlande fait bien partie des« dragons » du sud-est asiatique. Les hôtels de luxe se disputent les « farangs » (les étrangers), les immeubles ressemblent à ceux de la Défense et les centres commerciaux rivalisent de modernité et accueillent toutes les grandes marques internationales. On retrouve le luxe des Emirats en beaucoup plus grand.
Comme Eve est en retard pour sa vaccination, je me rends de bon matin avec elle à l’hôpital de Burumgrad, un peu réticente de faire vacciner ma fille dans un pays en voie de développement.

Le taxi me dépose devant un immeuble immense avec une entrée monumentale que je prends d’abord pour un hôtel 5 étoiles. Colonnes en marbres, mobilier contemporain, café Starbuck dans un coin et boutiques de luxe, je n’en reviens pas. Après confirmation que je suis au bon endroit, j’emprunte un des nombreux ascenseurs qui me dépose en pédiatrie au 4^ème étage.
Les couloirs sont d’une propreté immaculée, on pourrait manger par terre et de grandes vitres laissent voir des laboratoires ultramodernes suréquipés.
Le « village des enfants » permet de faire patienter nos chers bambins en offrant toboggans, agrès, ordinateurs éducatifs et bien sûr dessins animés sur écran géant le tout supervisé par 2 ou 3 assistantes maternelles entièrement dévouées. Eve est déjà prise en main et commence à dessiner. Je remplis les formulaires et m’assois. Bientôt, une jeune infirmière parlant parfaitement anglais vient s’excuser en me prévenant que je vais devoir attendre le médecin qui a 10 minutes de retard (alors que je n’ai même pas de rendez-vous !) et me prie de bien vouloir accepter quelques rafraîchissements. Je crois rêver, pas de secrétaire revêche qui vous répond sans vous regarder, pas d’attente de plusieurs heures sur une pauvre chaise inconfortable avec pour patienter 2 ou 3 jouets en plastique datant des années 70 ou quelques vieux magasines déchirés.
Le médecin, tout à fait compétent, connais tous les vaccins par cœur, une infirmière experte pique les fesses de ma fille en moins de temps qu’il le faut pour le dire et c’est fini. C’est cher mais pas plus qu’en France où maintenant la majorité des vaccins ne sont pas remboursés. En sortant, nous remplissons un questionnaire de satisfaction long comme le bras où je coche systématiquement la case « excellent » à chaque fois et pour nous remercier de notre peine, Eve se voit offrir une sublime trousse à pharmacie remplie de tous les médicaments de première nécessité imaginable.
Le sélect hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine peut aller se rhabiller !

Nous venons de passer une semaine à Bangkok et partons à Koh Tao, une petite île au sud du pays. Nous expérimentons un voyage de nuit par bus sans couchette. C’est long mais assez confortable. Nous recevons un traitement de faveur grâce à la présence des enfants et on nous propose des sièges supplémentaires dans un recoin calme du bus où les enfants peuvent s’allonger et dorment plutôt bien.
Comme d’habitude, nous n’avons pas lu le guide, nous n’avons rien préparé et ne savons pas dans quelle pension aller. Notre bonne étoile nous sourit de nouveau et nous faisons la connaissance d’une famille hollandaise avec deux enfants de 7 et 5 ans, habitués des lieux qui nous propose de venir dans leur guest-house. Elle s’avère être un bon choix car assez reculée au sud de l’île, loin des touristes. Nous louons deux paillotes sur pilotis face à la mer avec une petite plage privative. L’atmosphère familiale est agréable, la nourriture très correcte. Les filles font de la plongée avec palmes et tuba et jouent avec leurs amis pendant que nous sirotons des jus de fruits à la terrasse du restaurant. Nous louons des kayaks de mer et Marie apprend à jouer aux échecs avec son père. Tout se passe bien et nous nous reposons jusqu’au moment où Margot se coupe profondément la cheville sur du corail ce qui la force à avoir deux points de suture. Ce sera le seul petit point noir à ce tableau idyllique.

Nous retournons à Bangkok rejoindre Axel, Véronique et leurs deux enfants, nos amis français vivants actuellement à Singapour qui sont venus nous rendre visite pour une semaine.

Ensemble nous reprenons nos visites de temples, séances de massages, découvertes de petits restaurants typiques, visites de musées… Les enfants s’entendent bien.
Nous apprécions spécialement la visite du marché aux fleurs ainsi que la cité ancienne de Muang Boran au sud de Bangkok, immense parc de plusieurs hectares que nous visitons à vélo et qui est un condensé de toute l’architecture de la Thaïlande (temples, ponts, maisons villageoises, … ) sauvegardée au siècle dernier par un riche collectionneur chinois amoureux du pays. Le parc à la forme de la Thaïlande et chaque région est représentée par une reproduction en plus petit ou l’original d’un temple.

Le marché flottant où nous déjeunons est particulièrement intéressant pour nous, même s’il est factice car l’ambiance y est agréable et nous permet de découvrir cette tradition alors que nous avons fui les vrais marchés flottants de Bangkok qui, paraît-il, ont perdu leur authenticité depuis de nombreuses décennies et regorgent de touristes et de jonques remplies de fleurs en plastique.

La semaine est passée trop rapidement, nos amis rentrent à Singapour et nous ne savons pas quand ni sur quel continent nous nous reverrons la prochaine fois.Pour notre quatrième semaine en Thaïlande, nous partons à Chiang Maï au nord du pays à quelque 700 km de la capitale dans le fameux triangle d’or. Rebelote pour une nuit blanche mais cette fois dans le train. Il paraît que la ville a énormément changé depuis notre dernière venue. C’est maintenant la deuxième ville de Thaïlande. Nous trouvons une pension plutôt miteuse et sale dans le centre dont les seuls avantages est d’être bien placée et d’avoir une piscine. Elle s’avère être un mauvais choix car la piscine est hyper chlorée et brûle la peau et les yeux des filles.
Le fameux « night market » nous déçoit un peu, à moins que nous commencions à nous lasser de l’artisanat thaïlandais.
Nous partons faire des excursions à la journée. Le village des éléphants est certes très touristique mais bien organisé et nous passons une agréable journée entre balade à dos d’éléphants, rafting sur une petite rivière boueuse et découverte du village des femmes girafes.





Le spectacle des éléphants est particulièrement intéressant car les cornacs ont appris en deux mois aux éléphants à se dessiner eux- mêmes avec de la peinture et un pinceau qu’ils tiennent très précautionneusement avec leur trompe. La ressemblance est frappante et leur patience légendaire. Nous sommes tellement impressionnés qu’on achète une de leurs œuvres.

Par contre, la visite aux femmes girafes de la tribu des Karens nous fait beaucoup de peine. Ces tribus birmanes chassées de leur pays arrivent dans le nord de la Thaïlande pour chercher refuge et protection. Le gouvernement thaï les accueille et leur offre un visa de 5 ans renouvelable à la condition de les parquer dans des « zoos humains » où défilent les touristes à longueur de journée. Nous arrivons dans un village tout neuf, trop propre et trop bien organisé pour être authentique, où une dizaine de petites échoppes sont alignées et tenues par les fameuses femmes girafes, en tenue traditionnelle arborant leurs somptueux colliers, tissant des soieries sur leur métier à tisser. Nous sommes choqués par la tristesse qui se dégage de ses visages impassibles qui n’expriment aucun sentiment à part celui de la soumission. Même les enfants ne jouent pas et il faudra toute la patience et une bonne dose de pitreries de la part de Greg pour les faire sourire.

La venue des touristes, qui font partie intégrante de l’économie du pays, n’est pas spécialement choquante en soi spécialement en Thaïlande, pays touristique par définition visité en long, en large et en travers par les étrangers à longueur d’année. Ce qui choque c’est de savoir que ces ethnies n’ont aucun statut ici en Thaïlande, que les enfants ne vont pas à l’école et n’apprennent donc pas le thaï et encore moins l’anglais, qu’ils vivent reclus, sans contact avec la population locale car ils n’ont pas le droit de sortir du camp et qu’ils peuvent être ramenés à la frontière la plus proche à n’importe quel moment. Néanmoins, ils reçoivent un salaire mensuel de la part du gouvernement et profitent de la vente des soieries qu’ils tissent. C’est peut-être toujours mieux que de se faire tuer dans la jungle birmane…

Un autre jour, nous visitons les fabriques locales d’ombrelles, de bois sculpté, de bijoux en argent. Les filles sont sensibilisées aux différentes techniques grâce à des petites démonstrations intéressantes, mais nous prenons soin de ne rien acheter dans ces « attrape touristes » aux prix exorbitants.


Pour finir, nous visitons la réserve de tigres. Les bêtes sont splendides, en pleine santé et les filles ont droit à un quart d’heure, chronométré, pour aller jouer avec les bébés de deux mois qui se reposent dans une cage un peu plus loin. Elles doivent d’abord essayer de les réveiller car ces animaux, dans leur habitat naturel, ont plutôt tendance à dormir le jour et à chasser la nuit puis peuvent les caresser, les cajoler, les prendre dans les bras. Elles sont impressionnées, mais déçues de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux et heureuses.

Nous retournons à Bangkok, nos vacances en Thaïlande se terminent. Nous prenons l’avion pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge où nous allons rejoindre notre amie Magali qui vient de France nous rendre visite pour deux semaines.

Isa

Bali

Dès notre arrivée, Bali nous apparaît comme un petit paradis. Le contraste avec l’Inde commence dans l’avion. La compagnie aérienne, Singapore Airlines est un vrai régal tant pour les yeux (les hôtesses de l’air sont gracieuses, aimables et fort jolies dans leur habit traditionnel) que pour le palais (la nourriture est fine, pas de piment qui emporte la bouche. Pas de doute, on a bel et bien quitté l’Inde). Les filles sont folles de joie de découvrir la mini- télé dans l’accoudoir et sont couvertes de jouets. Dès l’arrivée, tout est propre, les voitures ressemblent à des voitures et non à des dépotoirs roulants, les routes sont en bon état, praticables.

Encore une fois, nous débarquons dans le pays sans avoir rien préparé et sans avoir lu le guide, nous ne savons absolument pas où aller. J’avise un couple de français sympathique portant chacun un bébé dans leur sac ventral. Les jumeaux ont 4 mois et sont tout sourire. Nous échangeons quelques mots et rapidement, Claire et Eric nous invitent à partager pour une nuit, la sublime villa de Seminyak qu’ils ont louée pour la semaine et partageront avec des amis. C’est ce que j’aime le plus dans le voyage, toutes ces rencontres imprévues et spontanées qui façonnent notre itinéraire et guident nos pas. Nous nous laissons porter par elles et nous ne sommes jamais déçus.

La villa Ginger est magnifique, construite autour d’une piscine, elle comprend 3 petites maisons reliées entre elles par un salon, salle à manger, cuisine ouverts sur le jardin avec une très jolie toiture en bambou. La décoration est soignée, les matériaux nobles, aucun détail n’est laissé au hasard. Nous nous plongeons avec délice dans le lit moelleux et gigantesque, nous nous prélassons dans la piscine, nous savourons le luxe de profiter du savoir-faire d’une cuisinière venue spécialement nous mitonner un repas typique balinais. Les filles, comme nous, passent leur temps à s’émerveiller de tout.

Ce sont les contrastes entre les pays qui nous font apprécier leurs différences.

La chaleur, l’organisation et le sentiment de liberté des Emirats Arabes après l’Iran, la délicatesse, l’harmonie et le calme de Bali après l’Inde. Nous essayons d’intercaler un pays moderne avec un pays en voie de développement pour ne pas nous lasser ou trop nous habituer à la facilité. Le voyage est ainsi bien rythmé.

 

Tout est facile à Bali et le choix ne manque pas. Le nord de l’île, là où se trouve l’aéroport international de Denpasar, est le plus développé au tourisme. Malgré les attentats de 2005 qui ont porté un grand préjudice au tourisme de l’île,  la ville de Kuta (là où tout à commencer lorsqu’un couple d’américains a crée le premier hôtel de paillotes rudimentaires sur la plage dans les années 30) qui a englobé les villages alentour, grouille de surfeurs australiens tatoués aux cheveux longs et décolorés. Une vraie caricature !

A proscrire absolument à ceux qui recherchent l’authenticité et l’âme de Bali. La plage n’est plus qu’une longue suite d’hôtels et de restaurants branchés à la cuisine internationale et chacun peut louer un transat avec parasol face à la mer. C’est la Côte d’Azur au mois d’août avec des vagues de 3 m de haut en plus, des masseuses et du sable gris.

Et partout des centaines de magasins de décoration et d’artisanat vendant de tout depuis les paréos traditionnels en passant par les meubles de jardin en teck, la vannerie, les bijoux de pacotille, toutes sortes de sculptures en pierre volcanique, des masques, des bas-reliefs en bois. Bref, tout ce que nous retrouvons chez nous en France aussi bien sur les marchés que dans les boutiques Pier Import, Habitat ou même Ligne Roset  beaucoup plus cher bien sûr. Le paradis pour faire des bonnes affaires. Le travail est soigné et minutieux et le choix impressionnant.

Seminyak et Legian se trouvent un peu à l’écart de toute cette agitation. Nous apprécions beaucoup le raffinement et la délicatesse des balinais qui se retrouvent partout aussi bien dans la cuisine que dans l’architecture et s’expriment beaucoup avec des fleurs. C’est une fleur de frangipanier posée sur l’oreiller qui nous attend dans chaque nouvel hôtel, un bain de pétales de fleurs après un massage relaxant, des petits bassins en pierre remplis d’eau où baignent des fleurs d’hibiscus à l’entrée de chaque restaurant ou magasin.

Nous goûtons au calme et à l’harmonie qui se dégagent partout. Les balinais sont souriants et amicaux, commerçants sans êtres trop insistants.

Nous posons nos valises au sens littéral comme au sens figuré. Nous nous reposons au bord de la piscine et travaillons à améliorer notre technique du « lancer de nains » sport familial qui consiste à envoyer les enfants le plus haut et le plus loin possible dans l’eau tout en évitant les margelles en pierre. Puis, nous nous essayons, sans grand succès, à la photo sous-marine avec notre appareil water-proof acheté au duty free de Singapour. Le temps s’écoule tranquillement sans rien faire, le bonheur !

 

Le village d’Ubud qui selon « les anciens » ressemble plus maintenant à une petite ville est le passage incontournable de l’île, situé à une heure de route de l’agitation des plages. C’est le grand lieu culturel où se regroupent tous les artistes, peintres, danseurs, sculpteurs… C’est là aussi que l’on commence à ressentir les effets négatifs des attentats sur le développement trop rapide des commerces. À cette période de l’année, les rues sont vides et les magasins déserts. Les Japonais en rangs serrés ont remplacé les Australiens tatoués.

Notre petit hôtel est niché dans la verdure avec des chambres très confortables et un superbe petit déjeuner. Nous y resterons deux semaines à profiter le soir des nombreux spectacles de danses traditionnelles et l’après-midi à se balader dans les rizières ou bien à se faire masser dans les nombreux spas jalonnant la Monkey Forest Road. Nous allons aussi rendre visite aux singes près des temples qui nous épient d’un air pas très sympathique, prêts à montrer des dents si l’on s’approche un peu trop prêt. Ce qui n’améliore pas notre passion pour les animaux en général.

Cependant, les filles sympathisent avec un serpent python de 3m de long qu’elles n’hésitent pas à porter autour du coup comme une imposante parure de 20 cm de diamètre.

 

Quand nous ne sommes pas occupés à quelques passe-temps culturels, nous sommes chez le médecin à soigner tantôt une diarrhée persistante, tantôt une toux tenace. Isabelle et Eve, malgré une vaccination en règle attrapent une belle typhoïde qui les laissent plusieurs jours sur le carreau. Cette forte Tourista est due aux bactéries de salmonelles que l’on attrape en France en mangeant un bon Brie coulant ou encore quelque charcuterie bien de chez nous.

Nous, ce sera en mangeant du riz. Dommage ! Enfin, après 5 jours d’antibiotiques à terrasser un cheval, nous sommes sur pied sans séquelles apparente. Heureusement, nous devons montrer pattes blanches aux douaniers australiens dans quelques jours.

 

Nous partons au sud-est de l’île dans des petits villages moins touristiques au bord de la mer. En chemin, nous visitons quelques temples plutôt agréables puis découvrons les plaisirs du « snorkeling » plongée avec masques et tubas dans le magnifique « Blue Lagoon » du village de Padangbay. Pour la première fois, nous avons fait garder Eve le matin pour pouvoir profiter pleinement de notre ballade en bateau de pêcheurs et des fonds marins superbes aux coraux blancs et rouges et aux poissons multicolores. Nous sommes dans le film « Némo » de Walt-Disney, grandeur nature. Nous plongeons dans un aquarium transparent rempli de poissons qui nous font la fête et se précipitent pour manger le pain qu’on leur donne. Ils sont à portée de main, nous pouvons les toucher et ils nous filent entre les doigts. Nous ne dénombrons pas moins de 10 espèces différentes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous sommes émerveillés. A quelques kms de là, se trouvent les fameuses épaves de bateaux américains et japonais coulés lors de la dernière guerre mondiale qui recèlent encore plus de merveilles mais ni Greg ni moi ne sommes très partants pour tenter un baptême de plongée sous-marine avec bouteilles d’oxygène à quelque 20 m de profondeur. Dommage, nous ratons sûrement quelque chose d’exceptionnel.

Il en est de même pour l’escalade du mont Agung de près de 3 000m de haut, en pleine nuit pour voir le lever du soleil sur les rizières et la mer au loin. Nous reculons devant l’idée de devoir réveiller les enfants à 3h du matin et de porter Eve mal réveillée sur notre dos pendant 4h aller et 3h retour. Re-dommage mais ce sera pour une autre fois, sans enfant !

 

De retour à Ubud, les derniers jours sont marqués par la pluie. L’atmosphère est saturée d’humidité et une réplique de Bertrand Blier dans Buffet Froid me vient à l’esprit « Quand je me couche, les draps sont humides, quand je me réveille les draps sont humides, je moisis moi ici ».

Il est temps que l’on parte vers l’outback australien aride et désertique ça nous changera des moustiques et des serviettes de bain qui ne sèchent jamais.

Voilà 3 mois (2mois en Inde et 1 mois à Bali) que nous errons d’hôtel en hôtel sans pouvoir profiter de notre camion et de notre caravane. Notre petite maison sur roues commence à nous manquer, nous avons hâte de retrouver notre environnement protecteur, nos affaires et nos petites habitudes. C’est notre point de repère immuable alors que tout bouge et change chaque jour autour de nous.

 

Isa

Pune et Panchgani

Nous quittons Bombay, sa chaleur accablante, son air saturé d’humidité et ses arbres majestueux aux branches et aux racines aériennes tentaculaires. Notre convoi se fraie un chemin difficile entre les innombrables rickshaws  jaunes et noirs (à Bombay, un véhicule sur deux est un taxi) et nous remontons toute la péninsule sur plusieurs kilomètres pour enfin sortir de la ville en empruntant un sordide pont aérien, saignée à quelques mètres des fenêtres du deuxième ou du troisième étage des immeubles délabrés. Cette solution extrême fut apparemment la seule jugée capable de désengorger cette agglomération de près de 18 millions d’habitants.

Le pont surplombe sur ses derniers kilomètres un immense bidonville de tôle ondulée, amoncellement de sacs plastiques et de déchets, un des plus grands du sud de l’Inde.

 

Alors qu’en Iran, nous avons parlé politique, en Inde nous parlons religion.

Tout le monde ici a une religion et l’athéisme est une notion très mal comprise. L’Inde cristallise tous les fantasmes religieux et spirituels des occidentaux.

Nous en rencontrerons plusieurs à la recherche d’un gourou ou bien encore complètement investis dans la vie d’un ashram depuis des années. Des ashrams, il y en a des centaines partout en Inde, de plus ou moins bonne réputation comme celui d’Osho à Pune ou de plus anciens comme celui crée par le Mahatma Gandhi dans les années 30 à Sevagram. Bien évidemment, chaque adepte est persuadé d’être dans le meilleur ashram et n’hésite pas à critiquer ouvertement  les autres et à les qualifier de sectes. Les Français sont de loin les plus critiques et les plus méfiants peut-être à cause de la chasse aux sorcières qui se déroule depuis des années en France, largement relayée par les médias.

Nous décidons de nous rendre à Pune à 4 heures de route de Bombay, pour nous faire une idée par nous-mêmes et visiter le fameux Osho Meditation Resort, la star des ashrams.

Dès notre arrivée, nous sommes très agréablement surpris. L’ashram se situe dans la banlieue verdoyante de Pune. Les propriétés sont immenses, les parcs bien entretenus et les rues plantées d’arbres majestueux. Un peu plus et on se croirait au Vésinet. Les filles se paient même le luxe d’une petite ballade à vélo.

Partout dans la rue se promènent des adeptes en robe bordeaux l’air parfois un peu ébahi, souvent pressé de retourner à leur méditation mais généralement épanouis. L’ashram est gigantesque, il compose un petit quartier à lui seul.

De part et d’autre des rues se dressent des bâtiments noirs, sobres et élégants gardés par de hauts murs et d’un portail avec gardien filtrant les entrées et les sorties des adeptes tous munis d’un badge électronique. Impossible de jeter un œil et encore moins de se faufiler à l’intérieur. Il ne nous reste plus qu’une solution, payer le très faible droit d’entrée et se joindre à une présentation vidéo suivie d’une visite guidée silencieuse de 10 mns le lendemain. Si nous voulons en savoir plus et expérimenter une des nombreuses techniques de méditation, il nous faudra acquérir un pass de méditation et subir un test VIH obligatoire !

Nous décidons de ne pas brûler les étapes et sommes accueillis le lendemain par un charmant jeune Italien à la mine débonnaire et à l’œil pétillant, bien dans ses baskets qui nous fait découvrir le domaine. Apparemment, la doctrine « du sexe comme chemin vers l’illumination » prônée par le gourou lui convient parfaitement ! Plein d’humour, il qualifie lui-même l’ashram de Club Med(itation). Il faut dire que tout est fait pour le bien- être des résidents, piscine, zennis (tennis zen), sauna, salon de beauté et de massage, librairie…Chacun peu suivre un programme de méditation à la carte et organise sa journée comme bon lui semble. Les prix, pour un standard européen, bien qu’en constante augmentation sont très raisonnables.

Nous sortons frustrés de ne pas pouvoir en savoir un peu plus, avec un des nombreux livres du gourou sous le bras.

Le prolixe gourou a aussi enregistré 5 000 heures de monologue en anglais et 4 000 heures en hindi. Tous les sujets sont abordés et sa force consiste à n’adhérer à aucune religion mais de faire la synthèse de toutes en ne gardant que le meilleur et le plus accessible au commun des mortels. Un habile mélange d’ésotérisme, de mysticisme et de nouvelles techniques de réussite personnelle à l’Américaine.

En tout cas, vu la fréquentation de l’ashram, la recette est efficace.

 

Nous partons nous réfugier à la montagne à quelques heures de route de là.

Panchgani est une petite bourgade de taille raisonnable où affluent les touristes indiens des grandes villes environnantes pour prendre une bouffée d’air frais le temps d’un week-end. Les hôtels sont nombreux ainsi que les écoles et les pensionnats.

Nous avons du mal à trouver le seul et unique camping à des centaines de kilomètres à la ronde qui nous a été indiqué par un charmant Italien (décidemment !) à Pune.  Niché au flanc de la montagne, on y accède par un petit chemin sinueux et pentu avec des tournants en épingle à cheveux qui donneront du fil à retordre à Greg qui conduit le camion. Il faut le mériter ce camping mais c’est un vrai petit paradis. Calme, propre et tranquille. Le propriétaire, André, un Québécois à l’accent chaleureux est marié à une Indienne. Ils vivent ici avec leurs deux, presque trois enfants depuis 9 ans et ne donneraient leur place pour rien au monde. André a troqué sa vie d’entrepreneur très actif au Canada contre une existence plus cool en Inde et ne regrette pas son choix. Alors que nous regrettons que son camping ne soit pas mieux indiqué sur la route et n’apparaisse pas dans notre guide, lui s’en félicite et ne cherche pas la pub.

En effet, à la saison touristique, son camping ne désemplit pas. Lui aussi a ses adeptes, les fidèles parapentistes qui viennent chaque année décoller de ce fabuleux spot surplombant une vallée assez aride mais splendide. Il faut dire que la vue est magnifique. Nous en profitons pleinement depuis notre emplacement et regardons le soleil se coucher tous les soirs au-dessus des montagnes. En bas, dans la vallée résonnent chaque nuit les chants et les battements des tambours des villageois qui fêtent peut-être un mariage alors que plus loin rôdent les panthères noires.

Nous ne nous aventurerons pas aussi loin, terrassés la journée par la chaleur. Mais, nous mettrons à profit ses 15 jours de repos pour bien nous avancer dans le CNED et même prendre de l’avance pour finir l’année scolaire fin mai et ainsi nous dégager 3 mois de vraies vacances.

Les nuits sont fraîches et bien agréables. Pour la première fois depuis notre arrivée en Inde, nous pouvons dormir dans notre camion et notre caravane. Tout le monde est ravi. Nous reprenons nos bonnes petites habitudes.

Les filles sont contentes et reposées. La région et le climat sont propices à la culture des fraises et des framboises. Nous allons les acheter sur le marché à des petits vendeurs qui les présentent en pyramides impeccables et nous les choisissent une à une avec beaucoup de soin. Nous nous régalons. Il faut dire que les fruits sont très bons en Inde. Nous nous faisons des ventrées de mangues, de papayes et d’ananas juteux. Un vrai régal !

 

Après notre baptême de l’air en montgolfière, nous décidons de faire un baptême de parapente. Le matériel a l’air de bonne qualité et fiable. Greg commence le premier par vent fort. Une bourrasque l’arrache du sol d’un bond brutal et il s’élance dans les airs pas très rassuré. Heureusement, l’énorme sac sur lequel il est assis contient un parachute…au cas où. Au sol, les filles sont surexcitées et trépignent d’impatience en attendant leur tour. Eve ne quitte pas le ciel des yeux et crie « papa » dès qu’elle voit la voile tournoyer dans le ciel. La nuit tombe et Greg atterrit aussi brutalement qu’il a décollé sur un fond de coucher de soleil magnifique. On le sent content mais légèrement ébranlé quand même.

Quant à nous, il faudra attendre le lendemain.

Je suis totalement emballée. L’idée de voir la terre sous un autre angle depuis le ciel me séduit beaucoup d’autant que pour cela, il suffit d’une voile légère, maniable et qui tient dans un sac à dos. Je commence déjà à élaborer pleins de projets en lisant les magazines de parapente d’André.

Enfin arrive le grand jour, Margot et Marie profitent d’une belle journée ensoleillée et calme et apprécient beaucoup leur petite ballade. Ainsi harnachées, elles ressemblent à de gros pingouins engourdis.

Vient enfin mon tour tant attendu. Le décollage se passe sans problème et je commence même à faire quelques photos mais bientôt s’installe sournoisement un mal de cœur insupportable ne me laissant aucun répit. Le mouvement oscillatoire de l’engin aura raison de ma volonté et après avoir salué mollement André alors que nous survolons son camping, je déclare forfait et demande à Vishal, notre pilote, de me redescendre sur la terre ferme. Les enfants m’attendent avec le sourire jusqu’aux oreilles voulant partager les premières impressions de cette expérience fabuleuse avec moi. Elles récupèrent une mère défaite et blême qui se retient de s’allonger de tout son long, là, devant tout le monde à même le sol poussiéreux.

Cette envie de vomir me tiendra encore 4 bonnes heures. Adieu veaux, vaches, cochons et la Terre vue du ciel. Je me console en mettant cette petite défaillance passagère sur le manque en sels minéraux dû à une légère déshydratation, à la chaleur et à l’inexpérience. Promis, je recommence en Nouvelle-Zélande dans de meilleures conditions !

 

Pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons tous une séance de massages revigorants et thérapeutiques. Tanaji est masseur de père en fils et s’occupe des stars bollywodiennes. Ca promet. Il m’installe sur un drap plus que douteux qui devait être blanc à l’origine, parsemé des poils de l’indien velu m’ayant précédé. Il pose sur moi une serviette dont je préfère ne pas connaître la provenance et commence à m’enduire scrupuleusement d’huile. Je dégouline littéralement et ressemble à une frite.

Le massage est énergique et plutôt efficace. Le mal de dos de Greg disparaît comme par magie. Le moment le plus étonnant et néanmoins le plus agréable est le massage du cuir chevelu, du front et des oreilles. Tanaji sort une espèce de perceuse avec un gros embout rond en caoutchouc. Après m’avoir servi de nouveau une bonne rasade d’huile mais cette fois- ci directement dans mes conduits auditifs, il allume sa machine qui agit comme un petit marteau piqueur miniature et tamponne régulièrement mes oreilles. Contre toute attente, cette vibration est très agréable et s’ensuit un véritable bien-être avec une impression de grand vide dans la tête.

Tout le monde a beaucoup apprécié sauf Eve qui se tortille dans tous les sens et se demande ce que lui veut ce petit indien maigre.

 

Nous nous décidons enfin à quitter ce petit coin de paradis. André et sa famille resteront une des meilleures expériences de camping pour nous.

 

 

 

Isa

De Bangalore à Bangalore

Nous quittons Panchgani et ses montagnes reposés et frais.

Sortir du camping n’a pas été une mince affaire, et grâce à l’aide d’André et de ses treuils, nous reprenons la route après une heure d’effort à extirper la caravane des pentes de son terrain.

Le paysage du sud de l’Inde est magnifique. Partout des rizières, des eucalyptus, des arbres gigantesques et des buffles à bosse aux cornes peintes. L’Inde est décidément toute en couleur.

La route vers Bangalore, notre prochaine étape, est longue. Comme partout en Inde, il n’y a pas de panneaux. Aussi faut-il demander sa route à chaque instant pour pouvoir avancer.

L’astuce consiste à demander la direction d’un village pas trop éloigné, car au-delà de 30 km les villageois ne connaissent pas leur région. Puis, muni d’une indication, il faut redemander 2 à 3 fois à des interlocuteurs différents afin de s’assurer de sa fiabilité.

En principe, pas de problème, car où qu’on soit et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, on trouve quelqu’un à qui parler !

 

Après deux jours d’enfer sur la soi-disant autoroute nous arrivons à Bangalore, le San Jose high-tech indien.

Conduire sur l’autoroute est une véritable épreuve. La deux fois deux voies est chaotique. Certains tronçons sont défoncés, caillouteux et poussiéreux. Les autres, bien que refaits à neuf sont néanmoins dangereux. Des bus bondés à craquer, chargés de passagers qui débordent des fenêtres et des portes, des camions Tata gigantesques, des carrioles tirées par une paire de buffles ou des vélos arrivent à contresens, jaillissent de nulle part, c’est l’horreur…

Nous arrivons du nord et nos hôtes habitent au sud de la ville. Il nous faut plus de deux heures pour traverser une ville plutôt propre et arborée avec ses innombrables terrains militaires et, comme toujours, ses embouteillages.

Le soir, nous arrivons enfin à Palm Meadows, le compound de Sabine et Alexandre.

Le contraste est saisissant. Au bout d’une jolie allée plantée de palmiers s’ouvre un gigantesque complexe paysagé. L’architecture des villas est plutôt réussie et l’ensemble est propre, homogène, organisé, bref à l’américaine. Nous sommes en plein épisode de la série « Desperate housewives ». L’endroit le plus improbable de l’Inde s’offre à nous !

Nous sommes tellement épuisés que nous ne sortirons qu’une fois pour découvrir les rues commerçantes de cette ville en plein boom économique.

Le reste du temps nous continuons intensément le CNED avec les petites, nous trions les photos, remettons à jour le blog et envoyons des dizaines de mails tout en profitant de la somptueuse piscine. Isa, comme d’habitude, se jette sur la machine à laver providentielle…

Le soir nous dînons avec Sabine, Alexandre et leurs amis autour de pâté et de foie gras arrosés de vins français dont nous savourons chaque bouchée.

Après 5 nuits, il nous faut quitter cet eldorado pour continuer notre boucle vers le sud.

 

Nous visitons les temples hindouistes quasi millénaires de Belur et Halebid superbement conservés.

Les filles se régalent de croquis et s’interrogent sur quelques bas reliefs assez suggestifs.

J’ai du mal à imaginer des sculptures du Kama Sutra sur les façades de nos églises et je trouve finalement la religion hindoue assez sympathique.

Quelques kilomètres plus loin, c’est la colossale statue dénudée de Sravanabelagola qui nous coupe le souffle (il faut dire que pour y parvenir nous avons dû gravir pieds nus les 614 marches qui y mènent).

Pendant l’ascension, nous croisons quelques prêtres complètement nus et, là-encore, j’ai du mal à imaginer nos curés de campagne accueillir les fidèles dans leur plus simple appareil…

Isa reprend ses esprits et mitraille le dieu jaïn Bahubali qui est sobrement représenté sous forme du plus grand monolithe du monde (17 mètres de haut).

 

Après ce périple religieux à l’iconographie assez originale, nous décidons de faire le plein de nature et partons à la recherche des éléphants.

Le site de Dubare dans la jungle, nous a été conseillé et nous y faisons escale pour deux jours.

Impossible à trouver nous utilisons les services d’un jeune guide, Punith, que nous rencontrons à Madikeri.

Madikeri est une des nombreuses « hill stations » où les indiens des plaines viennent se ressourcer pour oublier la chaleur et la pollution qu’ils affrontent au quotidien.

La ville est sans intérêt mais la campagne alentour est exclusivement constituée de champs de caféiers qui poussent à l’ombre d’arbres majestueux.

Les plantations sont parfaitement entretenues et généralement délimitées pas de jolies haies bien taillées. Quel contraste par rapport à la fange urbaine des villes indiennes !

La Jungle Resort où nous allons séjourner est accessible uniquement pas un bateau qui traverse un petit cours d’eau. Un chemin à gué est possible mais les panneaux « attentions aux crocodiles » nous en dissuadent.

Nous arrivons de bon matin, à l’heure du bain des éléphants, qui, d’un pas placide descendent sur les pentes boueuses qui mènent au point d’eau.

Là, quelques cornacs aguerris les font coucher dans l’eau dans laquelle ils viennent se soulager du repas de la veille mais c’est sans doute un détail.

Tout le monde est mis à contribution et les filles frottent énergiquement les éléphants à l’aide de pommes de pin sauf Eve qui est très impressionnée et reste prudemment en retrait.

Le spectacle est génial, tant la docilité de l’animal contraste avec la force qu’il dégage.

Après les ablutions, c’est l’heure du repas. Des boules (compte tenu de la taille, on ne peut pas parler de boulettes) de mélange végétal ressemblant fort à des excréments d’éléphants sont cuites et enfoncées à main d’homme dans la gueule du pachyderme qui semble apprécier.

Tout va lentement, sans bruit, à l’ombre des flamboyants en fleur. Un vrai bonheur.

Les bungalows joliment dessinés sont confortables et nous prenons nos quartiers avant de partir pour un safari dans la réserve naturelle.

Un 4x4 Tata au toit ouvert nous conduit sur les pistes sinueuses noyées dans la végétation  luxuriante. Nous slalomons entre les massifs de bambous géants dont certains sont calcinés suite aux récents feux de forêt.

Nous croisons des écureuils géants (grands comme des ratons laveurs avec une queue rousse), des éléphants sauvages, des daims, des oiseaux et une sorte de buffle gros comme un camion qui bondit à quelques mètres de notre capot. Les filles restent muettes, ma photo est toute pourrie.

 

Après Madikeri, nous faisons route vers Ooty, le Val Thorens du sud de l’Inde (sans neige bien sûr). La route dans la plaine passe par une réserve naturelle, le Bandipur, qui s’étend sur 3 états : le Tamil Nadu, le Karnataka et le Kerala. Incroyable d’imaginer que des kyrielles de camions et autres voitures particulières empruntent une nationale qui traverse de part en part un parc sauvage.

Nous roulons lentement à l’ombre de la végétation abondante et croisons ça et là quelques colonies de singes qui sont tout sauf sympathiques.

Pour monter à Ooty, perchée dans les Nilgiri Hills, il nous faut emprunter une route sinueuse d’une cinquantaine de kilomètres. Il nous faudra 3 heures et demi pour y arriver.

Je maudis l’Inde et les indiens à chaque nid de poule et la caravane fait des bonds de 50 cm derrière nous. Résultat, sous les coups de boutoirs de l’essieu, la structure se plie de quelques millimètres. Ca ne l’empêchera pas de rouler, c’est le principal.

 

Nous arrivons à Ooty sous une pluie torrentielle et montons notre bivouac dans le jardin d’un orphelinat dont j’ai rencontré le directeur quelques jours auparavant à Mysore.

La maison est un peu excentrée du bouillonnant centre-ville et les nuits sont fraîches. Ce sera notre deuxième expérience de camping en Inde.

L’orphelinat est une petite maison avec un jardinet clos qui abrite 24 enfants venus des quatre coins de l’Inde. Tous les visages du peuple indien y sont représentés. Des enfants à la peau noir d’ébène, d’autres aux traits népalais.

Nous passerons presque une semaine dans cet univers fait de douceur, d’amour et d’organisation.

Les pensionnaires de 5 à 21 ans sont tous plus attachant les uns que les autres. C’est la période des vacances et seuls 8 d’entre eux sont encore présents. Ce sont ceux qui n’ont aucun parent connu.

Les jours se suivent sans monotonie et nous participons à la vie de cette petite communauté avec joie. Sous l’autorité silencieuse de Jennifer, les enfants gèrent leur quotidien : ménage, lessives, repas, devoirs etc…

 

J’invite l’ensemble des enfants à aller voir Spiderman 3 au cinéma. Ils mettent leurs plus beaux habits pour l’occasion et les filles passent des heures à se coiffer.

Nous arrivons au cinéma une heure avant la projection. C’est la foire d’empoigne au guichet et après beaucoup d’agitation, j’arrive enfin au comptoir. Stupeur, il y a 5 sortes de tickets : les boxes et les catégories I à IV.

La place en catégorie II ne coûte que 25 roupies (0,5 euros) et la qualité de la projection est comparable à celle de nos salles.

Les publicités sont des diapos projetées pour vanter les mérites des magasins locaux. Il y en a pour tout le monde : l’électricien, le quincailler, le restaurateur et ainsi de suite…ça me rappelle un peu Chatou.

Le film commence et 1 heure après, en plein milieu d’une scène, le projectionniste arrête la bobine pendant un quart d’heure. Les portes s’ouvrent, le public sort fumer, acheter à boire ou à manger. C’est le foutoir le plus complet et lorsque le film reprend, la salle est plus remplie qu’au début ! Certains indiens doivent donc se contenter de voir la deuxième moitié des films mais au moins ils ne payent pas…

A chaque scène d’action (et il y en a dans Spiderman 3) le public hurle. A chaque scène de baiser (heureusement il n’y en a qu’une dans Spiderman 3) c’est l’hystérie.

Peu avant la fin, la moitié de la salle se vide, l’autre moitié se lève !

Je finis la projection debout sur mon siège sur la pointe de pieds.

Pas de générique, la lumière revient, moi je n’en reviens toujours pas.

 

Avec un pincement au cœur, nous quittons l’orphelinat en remerciant nos hôtes Jennifer et Mohandas pour leur gentillesse. Nous sommes touchés par la générosité de ce couple qui tient à bout de bras cette institution depuis plus de 14 ans. Nous leur promettons de rester en contact.

Le retour sur Bangalore est semblable à l’aller. Je me dis qu’avec un peu de chance la caravane va se plier dans l’autre sens, mais il n’en est rien, dommage.

A Bangalore, nous séjournons chez Eric, jeune expatrié rencontré peu de temps avant au Bandipur. Ce sera notre base pour préparer le départ du van vers l’Australie.

Chaque jour, j’effectue les 60 km aller-retour qui me séparent des douanes et je rentre le soir, épuisé par les procédures administratives, le trafic, le bruit et la pollution.

 

Le dimanche arrive enfin, nous partons par le vol du soir pour Bali.

 

Notre tour de l’Inde aura duré 2 mois et nous n’avons pu découvrir qu’une toute petite partie de l’Inde du sud. Nous n’avons pas fait la moitié du parcours que nous avions en tête mais il faut dire que la réalité indienne est des plus difficiles pour notre mode de voyage.

Les distances sur une carte ne paraissent pas insurmontables mais dans les faits, la moindre étape de 100 km prend 2 à 3 heures auxquelles il faut rajouter le temps perdu dans les bouchons. Difficile donc dans une même journée de bouger, de faire les devoirs, d’assurer la sieste d’Eve et de visiter.

Par ailleurs les indiens sont épuisants. A titre individuel, ils sont accueillants, affables et souriants mais leur nombre rend la perception globale plus contrastée. Ce qu’on retient, ce sont les attroupements incessants autour de nous et de notre véhicule, la curiosité maladive des gens qui touchent ou démontent tout ce qu’ils voient.

Le manque d’hygiène est fatiguant à la longue car on se lasse vite des crachats, des mouchages dans les doigts perpétuels, sans parler des immondices qui jonchent les rues et qui dégagent des odeurs stupéfiantes.

Contre toute attente, je n’aurais pas été marqué par l’extrême pauvreté qu’on nous relate sans cesse. Certes, j’ai vu des bidonvilles, des mendiants mais rien d’insupportable au final.

Les villes sont toutes identiques, chaotiques, étouffantes et d’une saleté peu commune.

Il n’y a pas d’architecture typique et les restes coloniaux sont, pour la plupart, mal préservés.

L’économie la plus prospère du monde au sein de la plus grande démocratie de la planète bâtie sur des traditions sociales séculaires me laissera au final un sentiment assez étrange. Les fantasmes occidentaux qui entourent l’Inde sont immenses mais le pays est l’un des plus difficiles à visiter. Peut-être cet état de fait laisse-t-il le voyageur un peu frustré.

Ce qui marquera en fin de compte, c’est la patience et l’adaptabilité dont auront fait preuve nos filles malgré les dures conditions de voyage.

Greg

Goa

Ça y est nous sommes en Inde, plus exactement a Goa légèrement au sud. Nous avons pris l’avion depuis Dubaï (un vol de nuit Indian Airlines des plus sommaires, pas de télé, quelques rares oreillers et couvertures et des hôtesses de l’air même pas belles !)

Quant à notre maison roulante, nous l’avons embarquée sur un bateau à Dubaï. Nous avons trouvé cette compagnie maritime grâce à notre ami Nicolas, français expatrié à Abu Dhabi qui travaille pour Total. Nous préférons attendre tranquillement à Goa le temps du dédouanement au port de Bombai qui risque d’être très, très long.

 

C’est le bon endroit pour prendre contact avec ce pays en douceur. C‘est un état à peu près riche et propre (enfin au sens indien du terme).

Notre copine indienne, Aruna, que nous avions rencontré à Dubaï, nous a trouvé une pension sympa dans le village où elle est née. Elle va peut-être venir nous rejoindre bientôt si son travail le lui permet. En attendant nous avons déjà fait connaissance avec sa gentille sœur, son pasteur de mari (ça nous poursuit !) et leurs deux filles de l’âge de Margot et Marie. Wellington, le pasteur, s’est fixé comme mission d’aller évangéliser les hippies venus de tous les coins du monde, s’adonnant à la drogue et cherchant la foi et la paix intérieure dans les ashrams indous. Il paraît qu’ils sont 50 000 l’hiver à venir sur les plages de Goa.

Ils nous ont invité à déjeuner chez eux. Contrairement à Aruna, ils ne sont pas très riches. La religion ne paye pas. C'était intéressant de discuter de l’Inde avec une famille « middle class ».

 

Nous sommes installés dans une pension hallucinante, pas loin de la plage et du superbe et tout récent hôtel Hyatt. On squatte régulièrement ses piscines, ses toboggans aquatiques et ses chaises longues en toute impunité, enfin jusque-là…

La pension est un palace, comme dit notre copine Aruna. C’est une maison récente de 450 m2 qui semble être construite autour d’un immense escalier central à la «  Autant en emporte le vent ». Il doit y avoir au moins 200 m2 perdus rien que pour lui avec au centre un petit bassin avec des poissons. Il y a du carrelage absolument partout du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage d’une propreté immaculée. Madame Henriette Da Costa, descendante directe des conquérants portugais, est complètement maniaque et a en permanence un couple de serviteurs à demeure qu’elle loge très sommairement dans une baraque au fond de son jardin, tout en ayant le plus grand mépris pour eux qui ne sont pas catholiques comme elle mais indous.

Cette vieille dame nous est apparue tout d’abord charmante, dévouée et serviable. Au bout de quelques jours, sa vraie personnalité maniaque et intransigeante s’est révélée et les enfants ne la supportent plus. Avec nous les adultes, elle est toute mielleuse. Enfin, elle n’a pas que des défauts car il est quand même bien agréable de profiter d’une jolie maison bien entretenue (ce que nous supposions assez improbable en Inde) et en plus elle cuisine divinement bien et pas trop épicé.

 

Nous découvrons le climat tropical.  Il fait chaud et humide. À notre descente de l’aéroport, je me suis dit que je ne pourrai jamais supporter ce climat et finalement au bout de quelques jours, on finit par s’habituer à transpirer en abondance. Pendant notre séjour en Inde, nous ne pourrons sûrement pas dormir dans nos véhicules car il est très difficile de trouver des endroits tranquilles où s’arrêter et surtout, il fait trop chaud. Nous préférons une pension pour pouvoir prendre une douche tous les soirs et dormir avec la clim ou au moins un ventilateur. On profite des heures les plus chaudes de l’après-midi pour faire les devoirs au frais avec les grandes pendant qu’Eve fait sa sieste.

Le soir, vers 17h, nous allons nous balader sur la plage et nous regardons le coucher de soleil pendant que les filles prennent un dernier bain et jouent dans les vagues. C’est le meilleur moment de la journée, le vent souffle une petite brise tiède fort agréable.

Il se dégage de Goa une atmosphère très douce et paisible, une certaine langueur qui vient peut-être de la brume de chaleur, des chants d’oiseaux et de tous les bruits de l’activité humaine, le sifflement du train au loin, le bruit mate et sourd des ouvriers qui montent des échafaudages en bois pour construire les maisons, le klaxonne du vélo du vendeur de poisson…

La végétation est luxuriante et dense, cocotiers, palmiers, bananiers avec beaucoup de buissons épais et entremêlés de lianes. Dans les quelques jardins bien entretenus, on trouve toutes nos plantes dites « d’appartement » version géantes, ficus, arbre caoutchouc, cordyline, hibiscus… La terre est rouge, très fine et poussiéreuse. Elle recouvre tout d’une épaisse couche terne. Après une journée de ballade, nous rentrons sales de la tête au pied.

Tous les gens sont gentils, calmes, sans une once d’agressivité. Nous nous préparions à être sur la défensive, à serrer nos sacs de près craignant qu’on ne nous les vole toujours prêts à éviter une escroquerie. Mais ce n’est absolument pas le cas. Bien sûr, nous devons marchander âprement chacun de nos achats mais cela reste toujours cordial et bon enfant.

Nous sommes allés au fameux marché d’Anjuna où des centaines de petits étals forment un labyrinthe de tentations. Les boutiques sont tenues aussi bien par des paysans en tenues traditionnelles (spéciales touristes)  que par des vieux hippies tatoués, aux cheveux longs et au visage émacié installés là depuis les années 60. On y trouve de tout, des T-shirts, de l’artisanat, des bijoux, des sacs, toutes sortes de vêtements, de l’encens, des coiffeurs et même des nettoyeurs d’oreilles.

Margot et Marie se sont fait faire des tresses et nous avons fait notre marché de babioles pour 3 francs 6 sous.

L’attrait principal de la région de Goa est la beauté du paysage et les plages à perte de vue. Les maisons traditionnelles goanaises, anciennes maisons portugaises maintenant en complète désuétude, ont cependant un charme et un attrait indéniables malgré leur état de décrépitude avancée. Quant aux nombreuses vieilles églises de la période coloniale, de taille impressionnante, elles ne présentent que peu d‘intérêt. Elles manquent de finesse et l’ornementation intérieure est lourde et disgracieuse. Nous en ferons rapidement le tour.

Nous visitons la région en taxi que nous louons généralement à la journée. Nous apprenons ainsi à nous repérer et nous nous familiarisons avec la conduite à gauche et le code de la route indien plutôt aléatoire. Nous nous attendions à bien pire et heureusement Greg a été rodé en Albanie et en Iran mais Bombai nous réserve sûrement bien des surprises…

Isa

Bombay

Nous laissons Goa, ses plages de sable blanc et sa nonchalance, pour partir dans l’enfer de Bombai.

Un bus de nuit avale les 650 km de route de côte qui nous séparent de Bombai en 12 heures.

Piètre moyenne sur une route pourtant réputée bonne.

Le bus est assez moderne mais les couchettes n’ont sans doute jamais été nettoyées depuis leur mise en service. Pas de drap, pas d’oreiller, pas de couverture, la clim à fond. Isa, dégoutée, plonge dans la soute à bagage pour y chercher quelques serviettes de bain et autres paréos qui feront l’affaire.

Nous occupons les couchettes à l’arrière du bus, sur l’essieu et le moteur. Bref, une nuit agitée et bruyante qui nous achemine, flapis, à Bombai.

 

Nous arrivons dans notre hôtel de Colaba, quartier touristique la ville. Il est ancien mais propre et surtout très calme ce qui paraît improbable compte tenu de la densité de population qui règne dans la ville.

Je ne le sais pas encore, mais je vais passer les jours qui suivent à m’occuper des formalités de dédouanement.

Un premier contact avec l’armateur du bateau qui a convoyé notre fourgon me permet de découvrir le quartier de Church Gate à 10 minutes de taxis de notre hôtel. Sur les conseils du transporteur, je m’acquitte de 25 roupies pour une course qui le matin même m’avait coûtée 230 roupies à la sortie du bus (1 euro = 56 roupies). Il faut savoir apprendre vite en Inde mais on se fait toujours avoir à un moment ou un autre.

Puis je passe l’après-midi à arpenter les quartiers sud de Bombai à la recherche du broker qui m’aidera à passer les douanes.

Après beaucoup de marche à pied le long des bidonvilles, je trouve enfin la perle rare.

Perdu dans un bazar, au premier étage d’un immeuble délabré (ils le sont tous de toute façon), une sorte de bureau couloir où est entassée une vingtaine de personnes m’accueille.

Le patron est tout fier de me dire que sa société familiale a été fondée en 1925 et qu’il s’occupe de l’importation des voitures pour 80% des consulats de la ville.

Qu’importe les locaux, je suis entre de bonnes mains.

 

Escorté par mon broker, j’arrive à l’entrée du port de Bombai. Ca grouille de monde, les gens se marchent dessus et je dois jouer des coudes pour me présenter devant l’officier de sécurité qui prend ma photo pour m’éditer mon badge d’accès. Quel contraste : du numérique dans un décor post-colonial miteux.

Un billet de 10 roupies circule des mains du broker à la poche de l’officier. Je m’en étonne mais ne demande rien.

Pendant deux jours ce sera mon univers. Des bâtiments gigantesques, véritables labyrinthes sans aucun fléchage, des bureaux vétustes voire insalubres où règne une inactivité totale, des musaraignes qui rampent le long des murs fissurés, des bakchichs et des ordinateurs sans âge qui ont pourtant l’air de fonctionner.

La procédure n’est pas bien différente de celles que j’ai pu suivre dans les autres ports, mais en Inde la difficulté réside dans l’éclatement des tâches et le besoin de tout concentrer in fine vers la hiérarchie.

Quotidiennement, je dois perdre 10 litres d’eau dans cet enfer.

 

Dans l’entrepôt qui sert de bureau à l’officier des douanes, je suis assis un bon moment dans un canapé curieusement assez confortable. Devant moi des mètres de rayonnage en bois plient sous le poids des archives jaunies qui s’agitent sous les pales des ventilateurs.

Un portait de Ganesh est accroché sur un de piliers de l’édifice et un employé vouté entame un rituel qui durera plus d’une heure. Il décroche, raccroche, réajuste, époussette le cadre pendant de longues minutes. Satisfait du résultat, il l’entoure d’un collier de fleurs fraîches et y pic un bâton d’encens qu’il allume. Enfin, il part et revient après un bon moment avec une boîte de gâteaux. Le premier sera pour Ganesh, les autres pour les employés des douanes, le dernier pour moi. J’ai faim, je le dévore.

En arrivant dans les locaux, j’avais remarqué la présence de dizaines de chats et m’étais demandé ce qu’ils pouvaient bien faire là. En voyant les douaniers leur donner les restes de leur repas et les archives grignotées, j’ai compris qu’ils étaient en fait employés par l’administration pour chasser les souris et autres rats qui doivent pulluler sur le port.

Au début, les scènes qui s’offrent à moi m’amusent et je ne vois pas le temps défiler. Mais au bout du deuxième jour, ma patience commence à s’émousser.

Le broker pratique cela depuis 25 ans et me ramène à la raison plus d’une fois. Je vois tout de même ses nerfs au bord de l’explosion lorsque nous sommes contraints d’attendre que le chef des douanes ait fini de déjeuner. Tout est en règle, nous n’attendons plus que sa signature mais ce dernier est très curieux de voir le camion et la caravane.

Manque de bol, il fête à huis clos le départ à la retraite d’un des ses collaborateurs et leurs agapes durent des heures !

C’est hallucinant, le type a à peine 40 ans et tous les douaniers sont au garde à vous devant lui. La plupart baissent même les yeux quand ils lui parlent. Question de caste je suppose…

 

Bollywood.

Les deux jours passés aux douanes et les quelques kilomètres de conduite entre le port et l’hôtel m’ont laissé sans énergie. La nuit venue, je déambule sur Colaba road le long des centaines de petites échoppes qui vendent des t-shirts et autres articles pour touristes lorsque je suis accosté par un jeune indien qui me propose de tourner le lendemain dans un film pour Bollywood. L’idée m’amuse et j’accepte.

Le soir même je me rends sur le lieu du tournage avec Marie et Margot afin de voir si le plan n’est pas foireux. Le tournage a lieu dans la Bombay University qui est un bâtiment assez imposant de la fin du XIXème siècle. Décor parfait pour un film historique retraçant la vie d’un chef de guerre indien capturé et jugé par les anglais lors de la guerre d’indépendance.

Je vais jouer le rôle d’un officier judiciaire anglais qui assiste au procès.

Nous arrivons pendant une scène de pluie et des dizaines de petits techniciens bataillent avec les lances à incendie pour créer un mur d’eau le long des bâtiments. L’ambiance est géniale et je confirme ma présence le lendemain.

Lever à 6h45, je rejoins le directeur de casting sur Colaba road et joue les rabatteurs pendant une heure (il était à la recherche d’une femme européenne d’une quarantaine d’année pour le jour même !).

A 9 heures, nous arrivons sur le tournage et immédiatement je suis affublé d’un costume noir trop petit, de chaussures trop rigides et d’un nœud papillon qui m’oppresse. Je ne ressemble à rien et je réalise que la journée va être chaude et longue.

Les scènes s’enchaînent dans un ballet incessant de techniciens et de figurants venus de tous horizons. Parmi eux je lie connaissance avec un allemand qui, venu en touriste, vit de figuration depuis plus d’un an en Inde. Les autres extras sont plutôt comme moi venus pour un jour.

Au bout de 10 heures d’attente interminable, on vient me chercher et me voilà sous les projecteurs. Il fait 40 degrés, je suis assis aux côtés de l’avocat général et de l’avocat de l’accusé qui surjouent des scènes en hindi auxquelles je ne comprends rien. Au gré des « Roll the camera ! », « Action ! » et « Cut ! », les scènes se font toutes en une prise ce qui en dit long sur la qualité finale du film.

Plus le temps passe plus la caméra se rapproche de moi et je ne ressens toujours pas les frissons du tournage que décrivent les acteurs. Une chose est sûre, je n’ai pas raté ma vocation.

Entre deux scènes je discute avec le producteur et l’acteur principal. L’acteur a un charisme bien à lui mais il est assez pompeux et beugle « Make-up ! » toutes les deux minutes pour qu’on vienne lui réajuster sa barbe et qu’il puisse se contempler dans un miroir.

Le metteur en scène est un petit gros barbu genre Luc Besson indien qui sait ce qu’il veut et traite les figurants comme du bétail en s’agitant dans tous les sens.

A 22 heures je quitte la fourmilière, un billet de 500 roupies en main, le plus petit cachet jamais touché pour 14 heures de dur labeur.

Isa et les petites sont venues m’assister à deux reprises et ont pu profiter de cette expérience en jouant avec les accessoires des soldats de l’Empire.

Le film, à gros budget paraît-il, sortira le 15 août, jour de l’Indépendance, dans toutes les salles indiennes. J’ai hâte…

 

Greg

Les Emirats

Nous avons quitté l'Iran à la fin de notre visa, comme prévu au bout d'un mois. Tout s'est bien passé, mais nous étions contents de partir et de laisser derrière nous le froid et la neige. De plus, la perspective de traverser l'est de l'Iran et le Pakistan ne nous emballait pas, c’est pourquoi nous avons décidé de jouer les nouveaux riches et de partir dans les Emirats arabes se bronzer au soleil. Nous avons mis la caravane et le camion sur un ferry-boat à Bandar Abbas dans le sud de l’Iran et le temps de voyager toute la nuit, nous étions arrivés.

Les Emirats arabes unis se composent de 7 émirats qui se sont rassemblés, il y a une quarantaine d’années. Les principaux émirats sont ceux de Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah où nous sommes arrivés par bateau d’Iran. Il n’y a encore que quelques années, ces petits sultanats n’étaient que déserts peuplés de tribus de bédouins et immenses côtes de sable blanc habitées de pêcheurs faisant commerce de perles fines et  vivant dans de rudimentaires huttes de feuilles de palmiers sur la plage. Il est très difficile d’imaginer les grands-parents de ses fières Arabes en belles gandouras blanches qui se baladent dans les immenses et luxueux centres commerciaux climatisés ou encore au volant de leur sublime Porsche Cayenne ou 4X4 surdimensionné aux vitres teintées, montés sur leurs chameaux, se nourrissant de dattes et de lait de chamelle. Quelle évolution en si peu de temps !

Dès notre arrivée, nous nous  précipitons au Carrefour le plus proche pour faire le plein de fromages et de petits-suisses et squattons allègrement le parking pendant 3 jours pour continuer à faire le plein. Nous sommes séduits par le beau temps et la température idéale.

Puis, enfin rassasiés, nous partons à la découverte de ce pays plein de contrastes.

Tout est propre, bien entretenu, les parcs paysagés magnifiques et les plages sublimes.

Bref, c'est un peu la Suisse des Arabes.

Evidemment, tout ce que nous voyons de prime abord est très tape-à-l’oeil comme la future plus grande tour du monde, en construction, qui sera modulable et agrandissable à la demande au cas où un pays asiatique concurrent aurait le mauvais goût d’essayer d’en faire une plus haute.

Ou encore « The Palm », immense complexe au large de Dubaï réunissant des hôtels 4 étoiles, des centres commerciaux et des maisons d’un luxe inimaginable déjà toutes vendues aux grandes stars internationales (dont le joueur de foot anglais David Beckam). Tout cela est construit sur le dessin en plan d’un immense palmier crée de toutes pièces, à grand renfort de remblaiement monopolisant l’aide de centaines de camions transportant des milliers de tonnes de rochers en provenance d’une colline dans le désert. Cette base, composée de blocs empilés les uns sur les autres et affleurant à la surface de la mer, est recouverte d’une épaisse couche de sable prélevé sur place, dans le Golf Persique, grâce à d’énormes barges pompant le fond de la mer et rejetant le sable en gerbes jusqu’à obtenir les plages où seront construites les maisons. Chaque maison a, bien sûr, sa propre plage privée et chacun possède un bateau dans son port, lui aussi privé, pour aller rejoindre au plus vite le continent. Cette création humaine est, paraît-il, visible depuis la lune (ce dont je doute fortement mais laissons la légende s’installer.)

Elle doit être, en tout cas, très largement rentable car 2 autres « Palm » sont ainsi en 

prévision.

Toujours plus extravagant, un autre projet, appelé « The World » est lui aussi en cours de réalisation. Il suit le même principe que la « Palm » c’est-à-dire créer dans les eaux peu profondes du Golf Persique de nouvelles îles qui seront habitées et qui formeront des dessins. Ici, c’est le Monde qui sera représenté. Il paraît que l’île représentant la France a été achetée toute entière par un richissime Américain. Tout un symbole !

Bien sûr, en dehors de ces projets hors norme, des centaines d’autres sont eux aussi en cours de réalisation. Les tours poussent comme des champignons, des ponts se construisent, des bureaux, des maisons particulières et des centres commerciaux sont inaugurés tous les jours pour faire face à l’arrivée massive des expatriés venus travailler d’une part et des touristes d’autre part .  Le petit émirat avec ses grues et ses échafaudages ressemble à un décor surréaliste d’un film de science fiction avec les embouteillages inhérents en plus.

Que l’on adhère ou non pour des raisons écologiques, à tous ces projets et réalisations financés par l’argent du pétrole, on ne peut pas ne pas admirer avec quelle claire voyance et intelligence cet argent a été utilisé pour être mis au service du peuple. Parcs magnifiquement paysagés, infrastructures routières de très bonne qualité, usines de désalinisation pour essayer de prévenir la pénurie d'eau douce, développement du tourisme en prévision de l’assèchement des réserves en pétrole… autant de développements à long terme qui sont dus à un homme vénéré par son peuple, le cheikh Zayed, récemment décédé.

En 40 ans, il a su créer un pays moderne au milieu du désert qui attire les grandes multinationales séduites par le dynamisme et l’esprit d’entreprise émulant aussi bien que les touristes séduits par la grande qualité de vie.

À la suite de Zayed, les nouveaux dirigeants voient grand et ne lésinent pas sur l'argent. C'est assez spectaculaire même si mon âme d'écolo est souvent choquée par le gaspillage d'eau et d'énergie.

Comme en Iran, nous avons la chance de faire plein de rencontres passionnantes.

Ainsi, quelques jours après notre arrivée, nous sommes très gentiment accueillis par une indienne richissime qui nous prête un de ses appartements pour la nuit avec piscine sur le toit et vue panoramique sur Dubaï. Nous sommes comme des coqs en pâte et en plus, elle nous organise notre arrivée en Inde dans sa famille.

Dès que nous la rencontrons, Aruna nous prévient qu’elle est "Born again" c’est-à-dire catholique très, très pratiquante. Ce que nous réalisons rapidement car chacune de ses phrases est ponctuée de "Jesus is good" et autre "Thank You Jesus Christ". On a même le droit à un petit meeting entre indiens très pieux un soir de la semaine histoire de lire la Bible et chanter entre nous. Greg, qui avait oublié de lui dire qu’il était athée, n’a pas été converti mais seulement charmé par la gentillesse et la prévenance de notre hôtesse, qui avait organisé, dans la plus grande discrétion, la célébration de l’anniversaire de Greg en bonne et due forme avec gâteau à la crème, bougies et chanson « Happy birthday to you, we are so glad, God made you ». Inoubliables les 35 ans de Greg !

Nous voici depuis plus d’un mois et demi dans les Emirats et nous décidons de passer une semaine supplémentaire à Abu Dhabi chez nos amis français, Anne et Nicolas, rencontrés sur les pistes de ski à Dubaï. Encore une fois, nous sommes accueillis dès plus chaleureusement. Nous dormons sur le parking public, ombragé et calme près de la résidence d’un des cheikhs locaux. L’après-midi, après l’école ou le CNED de chacun, les enfants, qui sont du même âge, se retrouvent avec plaisir et complicité pour jouer ensemble ou aller à la piscine de la résidence. Greg et moi profitons de la maison de nos amis qui nous sert de base arrière pour préparer notre départ pour l’Inde. La machine à laver tourne nuit et jour, le camion et la caravane sont récurés de fond en comble et le téléphone et Internet sont monopolisés pour remettre le blog à jour et trouver une compagnie maritime qui veuille bien emmener nos véhicules en Inde.

Nous avons quand même eu le temps de visiter un peu la ville, d’abord en bateau à moteur avec Nicolas puis un peu à pied. Nous avons eu la chance de pouvoir voir l’exposition à l’Emirates Palace, des futurs projets d’architecture qui devraient transformer prochainement Abu Dhabi en véritable ville culturelle. En effet, les plus grands architectes internationaux ont été consultés pour imaginer le futur Musée d’Art Classique qui accueillera une partie des œuvres du musée du Louvre (architecte Jean Nouvel. Institut Du Monde Arabe à Paris) ou le

Le Musée Guggenheim de Franck Géry, le Centre Artistique de l’architecte féminine iraquienne Zaha Hadid ou encore le Musée Maritime de Tadao Ando.

Les projets sont tout simplement fabuleux et donnent envie de revenir dans quelques années pour voir leur réalisation.

Et pour finir en beauté, nous avons été interviewés par deux fois, avec articles dans les journaux à l’appui, par des journalistes intéressés par notre voyage et notre mode de vie.

Le premier article est une pleine page dans « 7 days » un quotidien local genre « 20 Minutes », avec encart en première page à côté de Liz Hurley et le deuxième passe dans le gros journal émirien « Gulf News » auquel chacun se doit d’être abonné. C’est le début de la gloire !

Bien sûr, nous mettrons ces deux merveilles en lignes très prochainement.

Finalement pour fuir les paparazzis et les curieux qui commencent déjà à frapper aux fenêtres du camion, nous quittons cette péninsule Arabe si chaleureuse où nous avons déjà eu un avant-goût de l’Inde. En effet, les Emirats avec plus de 150 nationalités différentes, sont largement dirigés par les Indiens qui sont les plus nombreux. Les Arabes sont ainsi en minorité dans leur propre pays. Ils ne représentent que 20% de la population totale.

Nous remontons à Dubaï pour embarquer notre véhicule à bord du cargo et, privés de notre habitation, nous sommes très sympathiquement accueillis à dormir chez Nathalie et Alain, un autre couple de français rencontrés sur les plages quelques semaines auparavant.

Nous prenons un vol de nuit pour Goa en Inde, le lendemain.

Isa