lebourgdumonde

Un an après le départ

Ca y est, nous soufflons la première bougie de notre voyage !

Notre compteur indique déjà 17 pays traversés et nous avons encore envie d’en découvrir à la pelle.

Après un an passé à sillonner une partie du monde, nous pouvons faire quelques bilans.

 

Tout d’abord, la perception du temps qui s’écoule est bien différente de celle que nous avions lorsque nous vivions une vie sédentaire. Je me rappelle qu’à chaque fin d’année scolaire, nous nous faisions la remarque que celle-ci était passée bien vite sans que nous ne nous en apercevions réellement.

Aujourd’hui, le sentiment qui prédomine est tout à fait différent, et notre départ de France nous semble avoir eu lieu il y a une éternité. C’est un peu notre paradoxe des jumeaux de Langevin à nous.

 

Ensuite, notre planning initial n’était pas réaliste. Nous sommes arrivés comme prévu en Australie en juin 2007 mais sans avoir fait le sud-est asiatique. En gros en 12 mois, nous avons pris 4 mois de « retard ».

Ce retard est du en partie au mois consacré au retour en France depuis la Grèce pour retaper la caravane, mais également au mois et demi passé sur la Péninsule Arabique pour découvrir les Emirats et Oman. Le reste est imputable au fait que nous avons largement étendu notre séjour en Grèce et en Turquie.

La Turquie d’ailleurs, ainsi qu’Oman et Bali sont les 3 pays que nous avons préférés. L’Inde est celui que nous avons le moins aimé mais qui reste en fin de compte une expérience à faire.

Par ailleurs, nous nous promettons de retourner en Iran, cette fois au printemps ou à l’automne pour profiter d’un temps plus clément.

Au total nous avons parcouru 29 000 km, soit une moyenne quotidienne de 80 km qui ne nous a pas donné le sentiment de beaucoup rouler.

C’est assez faible mais nous ne comptons pas accélérer la cadence car nous devons composer avec le rythme d’Eve et les activités des grandes.

 

Côté école, nous avions volontairement limité la scolarisation par correspondance des filles aux matières fondamentales (maths, français, sciences) afin de prendre nos marques.

En réalité, après un an à ce rythme, il nous paraît tout à fait envisageable de suivre le programme en entier. Nous avons obtenu l’accord du conseiller culturel de l’ambassade de France à Cambera pour la scolarisation de Margot et Marie en parcours réglementé et nous commencerons donc en principe la formule complète en septembre prochain.

Le CNED demande une énorme rigueur de notre part car il faut aller au fond des choses, ne rien laisser passer et surtout ne pas lever le pied. Heureusement les filles sont très souples et ne rechignent jamais à prendre leurs cahiers. Pourvu que ça dure !

Chaque jour nous nous félicitons qu’elles parlent anglais couramment. Leur faculté à communiquer dans cette langue leur ouvre quotidiennement des portes. Cela leur permet de sortir facilement du cercle familial dans lequel elles sont cantonnées du fait de notre mode de vie.

Eve n’a pas cette faculté linguistique mais sa seule présence suffit à provoquer les rencontres et à forcer les gentilles attentions à notre égard. On devrait toujours emmener un bébé avec soi en voyage…

 

Au niveau du véhicule, le fourgon s’est rapidement avéré trop petit. Une fois complété par la caravane, l’ensemble était parfaitement dimensionné pour notre périple.

Le fait d’être séparé physiquement des filles est très agréable et ne pose aucun problème de sécurité car elles peuvent s’enfermer à clef au moment de dormir.

Par ailleurs, le fait de leur avoir mis à disposition un espace qui leur est dédié renforce les points de repères dont elles ont besoin dans un voyage de ce type.

Le choix d’un châssis 4x4 s’est avéré judicieux à de nombreuses reprises. Que ce soit sur les routes enneigées de Turquie ou d’Iran, ou dans le désert omanais, c’est un avantage indéniable.

Outre les aspects pratiques, nos 11 mètres de long ont également l’avantage d’attirer les regards. Les fleurs, les inscriptions « Autour du monde » en français sur le camion attisent la curiosité des gens qui viennent discuter spontanément avec nous.

La caravane en bois et ses 40 ans sont également une source inépuisable de discussions.

 

La grosse difficulté de notre voyage réside dans le passage d’un continent à l’autre par la mer. Les transports maritimes et les procédures douanières qui s’y rapportent sont complexes et hors de prix. L’entrée par la route en Iran s’est fait en deux heures alors que la sortie par car-ferry a pris une journée. L’entrée en Inde a pris 4 jours et, pour en sortir, le coût de transport vers l’Australie a presque doublé par rapport au devis donné initialement par la compagnie maritime. En Australie, nous avons même eu droit à une mise en quarantaine du véhicule avec nettoyage à la clef. Bref le budget et les nerfs en prennent un sacré coup à chaque fois.

 

Côté vie de famille, les choses se passent pour le mieux tant il est vrai que le pari réside bien dans le fait de vivre entre nous en permanence.

Le couple a l’air de tenir, c’est bon signe !

Quant aux enfants, les liens qui se créent entre les filles sont extrêmement forts. Bien sûr, il y a parfois de l’énervement, mais, passés ces petits sauts d’humeur, c’est une incroyable complicité qui se développe entre elles.

Eve nous donne de nouveau du fil à retordre avec ses nuits et nous avons décidé de passer aux grands remèdes : elle dort seule dans la caravane où elle peut pleurer tout son saoul et nous réutilisons la tente de toit pour Margot et Marie.

Cela fait quelques jours et on commence à voir du mieux même si le réveil reste un peu trop matinal à notre goût…

En fait c’est une autre forme d’équilibre que nous avons trouvée dans notre vie à cinq, et l’absence de sorties et de vie sociale déconnectées de la famille est largement compensée par les découvertes qui font notre quotidien.

 

En ce qui concerne les moyens de communication, la rédaction des mails, le traitement des photos et la mise à jour du blog prennent le plus clair de notre temps libre, c’est-à-dire quand les filles se sont couchées. Nous avons traité à peu près 5 000 photos depuis notre départ et l’écriture d’un texte prend 4 heures en moyenne.

En un an, 10 000 pages ont été visitées sur notre blog ce qui nous encourage à l’alimenter régulièrement.

 

Au-delà de l’aspect purement quantitatif de notre voyage, la perception d’ensemble est que nous vivons des moments privilégiés. Le fait de vivre en permanence à l’extérieur a exacerbé notre besoin de nature et d’espaces alors que nous vivions une vie citadine auparavant.

Pour l’heure nous profitons pleinement des plaisirs de l’Australie qui est de loin le pays le plus adapté à notre mode de vie itinérant.

Nous prenons notre temps et restons parfois plusieurs jours à camper sur une même plage. Ce rythme nonchalant est un peu contradictoire avec l’espace gigantesque à parcourir pour en faire le tour mais bon, au diable le planning…

 

Greg

Perth

Nous arrivons à Perth, sautons dans un taxi et arrivons en fin de journée dans la maison que nous avons louée dans la proche banlieue. Quel contraste avec l’Inde ! Pas de doute, nous sommes bien dans un pays anglo-saxon, tout est bien organisé, la dame de l’agence de location nous accueille tout sourire (nous sommes dimanche soir), la maison est parfaitement entretenue et bien équipée. Tout y est, du produit vaisselle en passant par le PQ d’avance et les petits sachets de sucre individuels. La maison possède 3 chambres et un agréable séjour, salle à manger. Le frigo est vide (il ne faut quand même pas exagérer !). Nous nous faisons livrer une pizza à demeure.

À première vue, tout ici ressemble aux Etats-Unis où nous avons vécu pendant deux ans. Nous avons nos points de repère : banlieue tranquille aux maisons à l’architecture sans charme, petit jardin et grand garage à voiture. Grandes et larges rues qui se croisent à angle droit et partout d’immenses parcs paysagés aux arbres magnifiques en bord de rivière avec, bien sûr, piste cyclable et piste pour coureurs de fond bien différenciées (attention à ne pas dépasser la ligne sinon on se fait klaxonner, les anglo-saxons ne rigolent pas avec les règles !)

Autre point commun avec la côte est des Etats-Unis : ils sont tous gros et moches. C’est incroyable cette capacité qu’ont les Australiens à s’enlaidir. Cheveux décolorés, piercing, tatouages, faux ongles peinturlurés, vêtements de sport…Bref tout ce qui met en valeur un superbe top model toute en jambe mais pas une grande australienne chevaline avec un sévère

excès de poids. Enfin, ne généralisons pas, l’Australie à quand même produit Elle Mc Pherson, Kylie Minogue, Nicole Kidman  et Crocodile Dundee!

Heureusement, c’est un pays de métissage et d’immigration et les Asiatiques, qui sont de loin les plus beaux, représentent un pourcentage croissant de la population.

Nous attendons l’arrivée de nos véhicules au port de Fremantle puis ce sera le dédouanement, le carnet de passage en douanes, les assurances et les réparations diverses.  Nous restons 1 mois à Perth et nous avons le temps de tout visiter : le musée, l’aquarium, le zoo, les  galeries d’art, le planétarium…Nous nous mettons avec les filles à notre nouvelle passion, le scrapbooking ou « art » de mettre en valeur les photos. Les Australiennes donnent dans le cul-cul. Rubans, perles, cœurs et autres artifices, tout est bon pour enjoliver les photos de leurs chers bambins. Quant à nous, nous essayons de rester plus sobres. C’est un passe-temps très agréable les jours de pluie (nous sommes en hiver de l’autre côté de l’hémisphère) qui apprend la composition, l’assemblage et les harmonies de couleurs aux enfants.

Nous achetons deux vélos d’adultes d’occasion et un siège bébé pour Eve. On arrive à les accrocher sur les portes arrière du camion tandis que les vélos des filles, que nous trimballons depuis l’Europe, sont fixés sur la fourche de la caravane. On échappe de peu au pare-buffle pour les kangourous mais hélas, il y a  rupture de stock. Nous nous contentons de deux gros phares supplémentaires à l’avant du camion qui éclairent le bush comme en plein jour. Une paire de cornes de bœufs auraient fait l’affaire mais il n’y en avait pas non plus. Dommage. On verra ça au Texas.

Bref, notre convoi à fière allure !

Nous reprenons vite nos habitudes de vie sédentaire : ballade dans les parcs l’après-midi ou journée au musée et le soir nous louons un DVD pour toute la famille après avoir cuisiné un vrai repas au four. Nous nous étalons et prenons possession de tout l’espace de la maison. Un vrai bonheur.

Nous socialisons de nouveau et échangeons les invitations à dîner.

Dans l’avion en partant de Bali, nous faisons la connaissance de Steve, Debbie et leurs deux filles de l’âge de Margot et Marie. Le contact passe tout de suite et nous nous revoyons plusieurs fois. Ensuite, nous rencontrons Guy, Rania et leurs enfants franco-australiens qui habitent dans le même quartier que nous. Nous nous promettons de nous retrouver dans un an sur les pistes de ski de Nouvelle-Zélande.

Ayant récupérés nos véhicules, nous partons tout fiérots à l’assaut du nord sauvage aux paysages grandioses et au climat tempéré. Nous longeons la côte et campons dans des endroits magnifiques. Nous sommes totalement emballés jusqu’au moment où nous cassons l’embrayage du camion après une sortie en 4X4. Retour à la case départ : nous retournons tout penauds à Perth pour faire réparer. Nous avons fait à peine 400 km.

Nous retrouvons malgré tout notre maison avec plaisir. La casse, qui est due à un mauvais montage en usine est vite réparée et prise en charge par la garantie.

Immensité australe, nous revoilà !

Isa

Itinéraire

Pour tous ceux qui trouvent, avec raison, notre itinéraire un peu chaotique, une explication s’impose.

Avant de partir, nous n’avons pas beaucoup réfléchi à notre itinéraire qui était un simple trait rouge assez approximatif sur une carte du monde. Nous nous étions nourris de récits de voyage de familles ayant toutes voyagé en motorisé et logiquement le chemin, dans les deux ans  qui nous étaient impartis, passait par l’Europe en direction de l’Inde du nord, puis le sud-est asiatique et enfin l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour la première année.

La deuxième année était consacrée aux Amériques, celle du sud puis celle du nord.

Grâce aux rencontres et aux aléas du voyage, notre itinéraire a légèrement changé toujours pour notre plus grand bonheur et le planning a été largement étiré sur la durée.

Notre première petite incartade fut l’Albanie qui n’était pas prévue au programme car initialement nous devions passer par la Serbie puis la Bulgarie pour rejoindre la Grèce. Nous sommes passés outre la mauvaise réputation du pays et avons été enchantés de passer quelques jours en Albanie malgré les routes épouvantables, le manque total de panneaux sur les routes et l’inexistence d’infrastructure touristique. Ce pays a été notre première révélation et aussi notre premier choc à 2 heures d’avion à peine de Paris.

La Grèce, la Turquie et l’Iran étaient sur notre itinéraire. Nous devions ensuite rejoindre l’Inde du nord en traversant le Pakistan. Suite aux conseils avisés d’amis iraniens, nous avons décidé de prendre un ferry-boat et de traverser le Golf Persique pour nous rendre dans les Emirats Arabes Unis puis Oman. En effet, nous avons décidé d’éviter le Pakistan pour deux raisons. Premièrement à cause des conditions climatiques, nous avons eu froid et même parfois très froid en Iran pendant un mois et l’idée de passer un hiver clément au bord de la mer dans les Emirats nous séduisait beaucoup. Deuxièmement, nous voulions éviter la zone assez dangereuse et politiquement instable du Belouchistan se trouvant à l’est de l’Iran et s’étendant bien après la frontière pakistanaise. Il fallait en effet demander une escorte armée pour  assurer notre sécurité sur les routes pakistanaises jusqu’à la frontière indienne et cette perspective ne nous emballait pas beaucoup.

Les Emirats et Oman ont été notre deuxième révélation et nous nous y sommes sentis si bien que nous n’avons pas vu le temps passé. Nous y sommes restés plus de deux mois et c’est ainsi que nous avons commencé à prendre du « retard » sur notre planning.

L’Inde est réputée pour ses palais de Maharajahs somptueux mais aussi pour son climat humide et ses températures écrasantes. Nous l’avons vite compris dès notre arrivée à Goa à la mi-mars.

Sur le papier, nous aurions dû être en Inde avant les fêtes de Noël, c’est à dire à la période idéale de l’hiver entre décembre et février. Venant théoriquement du Pakistan, nous aurions dû pénétrer en Inde par le nord-ouest et ainsi visiter la moitié nord du pays pendant 3 mois, puis passer par le Népal et ressortir du pays par bateau depuis le port de Calcutta sur la côte est, logiquement le plus près du Sud-Est asiatique.

De Dubaï, nos véhicules sont arrivés au port de Bombay, idéalement situé sur la côte ouest de l’Inde à mi-chemin entre le nord et le sud. Que faire ? Que choisir entre le mal et le pire ? La canicule du sud dans la verdure ou la canicule du nord plus désertique et ensuite la mousson au Népal avec ses routes boueuses pleines de sangsues ?

Pour les voyageurs en motorisé que nous sommes, l’Inde est un cul-de-sac. En effet, la route est barrée à l’est car il est interdit de traverser la Birmanie avec son propre véhicule. La route par le nord à travers la Chine est elle aussi extrêmement difficile. Les autorités chinoises donnent un visa d’un mois pour effectuer les 7 000 kms reliant la frontière du Népal à celle du Laos. Cette distance doit être effectuée sur les chapeaux de roues avec un sympathique commissaire du peuple collé à nos talons. Nous avons un moment envisagé cette option mais nous ne voulions pas imposer tant de voiture aux enfants.

Donc pour quitter l’Inde, une seule solution : prendre le bateau.

Nous avons préféré la verdure du sud de l’Inde et  avons appris à nos dépends que la chaleur est notre ennemi numéro 1 quand on vit dans une petite boite métallique sur roues de 8 m2 sans la clim. C’est pourquoi, forts de cette expérience, nous décidons de changer de nouveau notre itinéraire et de partir pour l’autre hémisphère chercher un peu de fraîcheur.

Nous partons 4 mois et demi en Australie de mi-juin à fin octobre, c’est- à-dire pendant la période hivernale plutôt tempérée dans ce pays.

Nous rejoindrons le sud-est asiatique de novembre à février quand les températures baissent, bien après la mousson et reviendrons ensuite en Nouvelle-Zélande pour finir notre voyage en juin.

Nous n’aurons fait que la moitié des pays prévus. Le monde est décidemment bien grand !

Isa

Bali

Dès notre arrivée, Bali nous apparaît comme un petit paradis. Le contraste avec l’Inde commence dans l’avion. La compagnie aérienne, Singapore Airlines est un vrai régal tant pour les yeux (les hôtesses de l’air sont gracieuses, aimables et fort jolies dans leur habit traditionnel) que pour le palais (la nourriture est fine, pas de piment qui emporte la bouche. Pas de doute, on a bel et bien quitté l’Inde). Les filles sont folles de joie de découvrir la mini- télé dans l’accoudoir et sont couvertes de jouets. Dès l’arrivée, tout est propre, les voitures ressemblent à des voitures et non à des dépotoirs roulants, les routes sont en bon état, praticables.

Encore une fois, nous débarquons dans le pays sans avoir rien préparé et sans avoir lu le guide, nous ne savons absolument pas où aller. J’avise un couple de français sympathique portant chacun un bébé dans leur sac ventral. Les jumeaux ont 4 mois et sont tout sourire. Nous échangeons quelques mots et rapidement, Claire et Eric nous invitent à partager pour une nuit, la sublime villa de Seminyak qu’ils ont louée pour la semaine et partageront avec des amis. C’est ce que j’aime le plus dans le voyage, toutes ces rencontres imprévues et spontanées qui façonnent notre itinéraire et guident nos pas. Nous nous laissons porter par elles et nous ne sommes jamais déçus.

La villa Ginger est magnifique, construite autour d’une piscine, elle comprend 3 petites maisons reliées entre elles par un salon, salle à manger, cuisine ouverts sur le jardin avec une très jolie toiture en bambou. La décoration est soignée, les matériaux nobles, aucun détail n’est laissé au hasard. Nous nous plongeons avec délice dans le lit moelleux et gigantesque, nous nous prélassons dans la piscine, nous savourons le luxe de profiter du savoir-faire d’une cuisinière venue spécialement nous mitonner un repas typique balinais. Les filles, comme nous, passent leur temps à s’émerveiller de tout.

Ce sont les contrastes entre les pays qui nous font apprécier leurs différences.

La chaleur, l’organisation et le sentiment de liberté des Emirats Arabes après l’Iran, la délicatesse, l’harmonie et le calme de Bali après l’Inde. Nous essayons d’intercaler un pays moderne avec un pays en voie de développement pour ne pas nous lasser ou trop nous habituer à la facilité. Le voyage est ainsi bien rythmé.

 

Tout est facile à Bali et le choix ne manque pas. Le nord de l’île, là où se trouve l’aéroport international de Denpasar, est le plus développé au tourisme. Malgré les attentats de 2005 qui ont porté un grand préjudice au tourisme de l’île,  la ville de Kuta (là où tout à commencer lorsqu’un couple d’américains a crée le premier hôtel de paillotes rudimentaires sur la plage dans les années 30) qui a englobé les villages alentour, grouille de surfeurs australiens tatoués aux cheveux longs et décolorés. Une vraie caricature !

A proscrire absolument à ceux qui recherchent l’authenticité et l’âme de Bali. La plage n’est plus qu’une longue suite d’hôtels et de restaurants branchés à la cuisine internationale et chacun peut louer un transat avec parasol face à la mer. C’est la Côte d’Azur au mois d’août avec des vagues de 3 m de haut en plus, des masseuses et du sable gris.

Et partout des centaines de magasins de décoration et d’artisanat vendant de tout depuis les paréos traditionnels en passant par les meubles de jardin en teck, la vannerie, les bijoux de pacotille, toutes sortes de sculptures en pierre volcanique, des masques, des bas-reliefs en bois. Bref, tout ce que nous retrouvons chez nous en France aussi bien sur les marchés que dans les boutiques Pier Import, Habitat ou même Ligne Roset  beaucoup plus cher bien sûr. Le paradis pour faire des bonnes affaires. Le travail est soigné et minutieux et le choix impressionnant.

Seminyak et Legian se trouvent un peu à l’écart de toute cette agitation. Nous apprécions beaucoup le raffinement et la délicatesse des balinais qui se retrouvent partout aussi bien dans la cuisine que dans l’architecture et s’expriment beaucoup avec des fleurs. C’est une fleur de frangipanier posée sur l’oreiller qui nous attend dans chaque nouvel hôtel, un bain de pétales de fleurs après un massage relaxant, des petits bassins en pierre remplis d’eau où baignent des fleurs d’hibiscus à l’entrée de chaque restaurant ou magasin.

Nous goûtons au calme et à l’harmonie qui se dégagent partout. Les balinais sont souriants et amicaux, commerçants sans êtres trop insistants.

Nous posons nos valises au sens littéral comme au sens figuré. Nous nous reposons au bord de la piscine et travaillons à améliorer notre technique du « lancer de nains » sport familial qui consiste à envoyer les enfants le plus haut et le plus loin possible dans l’eau tout en évitant les margelles en pierre. Puis, nous nous essayons, sans grand succès, à la photo sous-marine avec notre appareil water-proof acheté au duty free de Singapour. Le temps s’écoule tranquillement sans rien faire, le bonheur !

 

Le village d’Ubud qui selon « les anciens » ressemble plus maintenant à une petite ville est le passage incontournable de l’île, situé à une heure de route de l’agitation des plages. C’est le grand lieu culturel où se regroupent tous les artistes, peintres, danseurs, sculpteurs… C’est là aussi que l’on commence à ressentir les effets négatifs des attentats sur le développement trop rapide des commerces. À cette période de l’année, les rues sont vides et les magasins déserts. Les Japonais en rangs serrés ont remplacé les Australiens tatoués.

Notre petit hôtel est niché dans la verdure avec des chambres très confortables et un superbe petit déjeuner. Nous y resterons deux semaines à profiter le soir des nombreux spectacles de danses traditionnelles et l’après-midi à se balader dans les rizières ou bien à se faire masser dans les nombreux spas jalonnant la Monkey Forest Road. Nous allons aussi rendre visite aux singes près des temples qui nous épient d’un air pas très sympathique, prêts à montrer des dents si l’on s’approche un peu trop prêt. Ce qui n’améliore pas notre passion pour les animaux en général.

Cependant, les filles sympathisent avec un serpent python de 3m de long qu’elles n’hésitent pas à porter autour du coup comme une imposante parure de 20 cm de diamètre.

 

Quand nous ne sommes pas occupés à quelques passe-temps culturels, nous sommes chez le médecin à soigner tantôt une diarrhée persistante, tantôt une toux tenace. Isabelle et Eve, malgré une vaccination en règle attrapent une belle typhoïde qui les laissent plusieurs jours sur le carreau. Cette forte Tourista est due aux bactéries de salmonelles que l’on attrape en France en mangeant un bon Brie coulant ou encore quelque charcuterie bien de chez nous.

Nous, ce sera en mangeant du riz. Dommage ! Enfin, après 5 jours d’antibiotiques à terrasser un cheval, nous sommes sur pied sans séquelles apparente. Heureusement, nous devons montrer pattes blanches aux douaniers australiens dans quelques jours.

 

Nous partons au sud-est de l’île dans des petits villages moins touristiques au bord de la mer. En chemin, nous visitons quelques temples plutôt agréables puis découvrons les plaisirs du « snorkeling » plongée avec masques et tubas dans le magnifique « Blue Lagoon » du village de Padangbay. Pour la première fois, nous avons fait garder Eve le matin pour pouvoir profiter pleinement de notre ballade en bateau de pêcheurs et des fonds marins superbes aux coraux blancs et rouges et aux poissons multicolores. Nous sommes dans le film « Némo » de Walt-Disney, grandeur nature. Nous plongeons dans un aquarium transparent rempli de poissons qui nous font la fête et se précipitent pour manger le pain qu’on leur donne. Ils sont à portée de main, nous pouvons les toucher et ils nous filent entre les doigts. Nous ne dénombrons pas moins de 10 espèces différentes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous sommes émerveillés. A quelques kms de là, se trouvent les fameuses épaves de bateaux américains et japonais coulés lors de la dernière guerre mondiale qui recèlent encore plus de merveilles mais ni Greg ni moi ne sommes très partants pour tenter un baptême de plongée sous-marine avec bouteilles d’oxygène à quelque 20 m de profondeur. Dommage, nous ratons sûrement quelque chose d’exceptionnel.

Il en est de même pour l’escalade du mont Agung de près de 3 000m de haut, en pleine nuit pour voir le lever du soleil sur les rizières et la mer au loin. Nous reculons devant l’idée de devoir réveiller les enfants à 3h du matin et de porter Eve mal réveillée sur notre dos pendant 4h aller et 3h retour. Re-dommage mais ce sera pour une autre fois, sans enfant !

 

De retour à Ubud, les derniers jours sont marqués par la pluie. L’atmosphère est saturée d’humidité et une réplique de Bertrand Blier dans Buffet Froid me vient à l’esprit « Quand je me couche, les draps sont humides, quand je me réveille les draps sont humides, je moisis moi ici ».

Il est temps que l’on parte vers l’outback australien aride et désertique ça nous changera des moustiques et des serviettes de bain qui ne sèchent jamais.

Voilà 3 mois (2mois en Inde et 1 mois à Bali) que nous errons d’hôtel en hôtel sans pouvoir profiter de notre camion et de notre caravane. Notre petite maison sur roues commence à nous manquer, nous avons hâte de retrouver notre environnement protecteur, nos affaires et nos petites habitudes. C’est notre point de repère immuable alors que tout bouge et change chaque jour autour de nous.

 

Isa

Pune et Panchgani

Nous quittons Bombay, sa chaleur accablante, son air saturé d’humidité et ses arbres majestueux aux branches et aux racines aériennes tentaculaires. Notre convoi se fraie un chemin difficile entre les innombrables rickshaws  jaunes et noirs (à Bombay, un véhicule sur deux est un taxi) et nous remontons toute la péninsule sur plusieurs kilomètres pour enfin sortir de la ville en empruntant un sordide pont aérien, saignée à quelques mètres des fenêtres du deuxième ou du troisième étage des immeubles délabrés. Cette solution extrême fut apparemment la seule jugée capable de désengorger cette agglomération de près de 18 millions d’habitants.

Le pont surplombe sur ses derniers kilomètres un immense bidonville de tôle ondulée, amoncellement de sacs plastiques et de déchets, un des plus grands du sud de l’Inde.

 

Alors qu’en Iran, nous avons parlé politique, en Inde nous parlons religion.

Tout le monde ici a une religion et l’athéisme est une notion très mal comprise. L’Inde cristallise tous les fantasmes religieux et spirituels des occidentaux.

Nous en rencontrerons plusieurs à la recherche d’un gourou ou bien encore complètement investis dans la vie d’un ashram depuis des années. Des ashrams, il y en a des centaines partout en Inde, de plus ou moins bonne réputation comme celui d’Osho à Pune ou de plus anciens comme celui crée par le Mahatma Gandhi dans les années 30 à Sevagram. Bien évidemment, chaque adepte est persuadé d’être dans le meilleur ashram et n’hésite pas à critiquer ouvertement  les autres et à les qualifier de sectes. Les Français sont de loin les plus critiques et les plus méfiants peut-être à cause de la chasse aux sorcières qui se déroule depuis des années en France, largement relayée par les médias.

Nous décidons de nous rendre à Pune à 4 heures de route de Bombay, pour nous faire une idée par nous-mêmes et visiter le fameux Osho Meditation Resort, la star des ashrams.

Dès notre arrivée, nous sommes très agréablement surpris. L’ashram se situe dans la banlieue verdoyante de Pune. Les propriétés sont immenses, les parcs bien entretenus et les rues plantées d’arbres majestueux. Un peu plus et on se croirait au Vésinet. Les filles se paient même le luxe d’une petite ballade à vélo.

Partout dans la rue se promènent des adeptes en robe bordeaux l’air parfois un peu ébahi, souvent pressé de retourner à leur méditation mais généralement épanouis. L’ashram est gigantesque, il compose un petit quartier à lui seul.

De part et d’autre des rues se dressent des bâtiments noirs, sobres et élégants gardés par de hauts murs et d’un portail avec gardien filtrant les entrées et les sorties des adeptes tous munis d’un badge électronique. Impossible de jeter un œil et encore moins de se faufiler à l’intérieur. Il ne nous reste plus qu’une solution, payer le très faible droit d’entrée et se joindre à une présentation vidéo suivie d’une visite guidée silencieuse de 10 mns le lendemain. Si nous voulons en savoir plus et expérimenter une des nombreuses techniques de méditation, il nous faudra acquérir un pass de méditation et subir un test VIH obligatoire !

Nous décidons de ne pas brûler les étapes et sommes accueillis le lendemain par un charmant jeune Italien à la mine débonnaire et à l’œil pétillant, bien dans ses baskets qui nous fait découvrir le domaine. Apparemment, la doctrine « du sexe comme chemin vers l’illumination » prônée par le gourou lui convient parfaitement ! Plein d’humour, il qualifie lui-même l’ashram de Club Med(itation). Il faut dire que tout est fait pour le bien- être des résidents, piscine, zennis (tennis zen), sauna, salon de beauté et de massage, librairie…Chacun peu suivre un programme de méditation à la carte et organise sa journée comme bon lui semble. Les prix, pour un standard européen, bien qu’en constante augmentation sont très raisonnables.

Nous sortons frustrés de ne pas pouvoir en savoir un peu plus, avec un des nombreux livres du gourou sous le bras.

Le prolixe gourou a aussi enregistré 5 000 heures de monologue en anglais et 4 000 heures en hindi. Tous les sujets sont abordés et sa force consiste à n’adhérer à aucune religion mais de faire la synthèse de toutes en ne gardant que le meilleur et le plus accessible au commun des mortels. Un habile mélange d’ésotérisme, de mysticisme et de nouvelles techniques de réussite personnelle à l’Américaine.

En tout cas, vu la fréquentation de l’ashram, la recette est efficace.

 

Nous partons nous réfugier à la montagne à quelques heures de route de là.

Panchgani est une petite bourgade de taille raisonnable où affluent les touristes indiens des grandes villes environnantes pour prendre une bouffée d’air frais le temps d’un week-end. Les hôtels sont nombreux ainsi que les écoles et les pensionnats.

Nous avons du mal à trouver le seul et unique camping à des centaines de kilomètres à la ronde qui nous a été indiqué par un charmant Italien (décidemment !) à Pune.  Niché au flanc de la montagne, on y accède par un petit chemin sinueux et pentu avec des tournants en épingle à cheveux qui donneront du fil à retordre à Greg qui conduit le camion. Il faut le mériter ce camping mais c’est un vrai petit paradis. Calme, propre et tranquille. Le propriétaire, André, un Québécois à l’accent chaleureux est marié à une Indienne. Ils vivent ici avec leurs deux, presque trois enfants depuis 9 ans et ne donneraient leur place pour rien au monde. André a troqué sa vie d’entrepreneur très actif au Canada contre une existence plus cool en Inde et ne regrette pas son choix. Alors que nous regrettons que son camping ne soit pas mieux indiqué sur la route et n’apparaisse pas dans notre guide, lui s’en félicite et ne cherche pas la pub.

En effet, à la saison touristique, son camping ne désemplit pas. Lui aussi a ses adeptes, les fidèles parapentistes qui viennent chaque année décoller de ce fabuleux spot surplombant une vallée assez aride mais splendide. Il faut dire que la vue est magnifique. Nous en profitons pleinement depuis notre emplacement et regardons le soleil se coucher tous les soirs au-dessus des montagnes. En bas, dans la vallée résonnent chaque nuit les chants et les battements des tambours des villageois qui fêtent peut-être un mariage alors que plus loin rôdent les panthères noires.

Nous ne nous aventurerons pas aussi loin, terrassés la journée par la chaleur. Mais, nous mettrons à profit ses 15 jours de repos pour bien nous avancer dans le CNED et même prendre de l’avance pour finir l’année scolaire fin mai et ainsi nous dégager 3 mois de vraies vacances.

Les nuits sont fraîches et bien agréables. Pour la première fois depuis notre arrivée en Inde, nous pouvons dormir dans notre camion et notre caravane. Tout le monde est ravi. Nous reprenons nos bonnes petites habitudes.

Les filles sont contentes et reposées. La région et le climat sont propices à la culture des fraises et des framboises. Nous allons les acheter sur le marché à des petits vendeurs qui les présentent en pyramides impeccables et nous les choisissent une à une avec beaucoup de soin. Nous nous régalons. Il faut dire que les fruits sont très bons en Inde. Nous nous faisons des ventrées de mangues, de papayes et d’ananas juteux. Un vrai régal !

 

Après notre baptême de l’air en montgolfière, nous décidons de faire un baptême de parapente. Le matériel a l’air de bonne qualité et fiable. Greg commence le premier par vent fort. Une bourrasque l’arrache du sol d’un bond brutal et il s’élance dans les airs pas très rassuré. Heureusement, l’énorme sac sur lequel il est assis contient un parachute…au cas où. Au sol, les filles sont surexcitées et trépignent d’impatience en attendant leur tour. Eve ne quitte pas le ciel des yeux et crie « papa » dès qu’elle voit la voile tournoyer dans le ciel. La nuit tombe et Greg atterrit aussi brutalement qu’il a décollé sur un fond de coucher de soleil magnifique. On le sent content mais légèrement ébranlé quand même.

Quant à nous, il faudra attendre le lendemain.

Je suis totalement emballée. L’idée de voir la terre sous un autre angle depuis le ciel me séduit beaucoup d’autant que pour cela, il suffit d’une voile légère, maniable et qui tient dans un sac à dos. Je commence déjà à élaborer pleins de projets en lisant les magazines de parapente d’André.

Enfin arrive le grand jour, Margot et Marie profitent d’une belle journée ensoleillée et calme et apprécient beaucoup leur petite ballade. Ainsi harnachées, elles ressemblent à de gros pingouins engourdis.

Vient enfin mon tour tant attendu. Le décollage se passe sans problème et je commence même à faire quelques photos mais bientôt s’installe sournoisement un mal de cœur insupportable ne me laissant aucun répit. Le mouvement oscillatoire de l’engin aura raison de ma volonté et après avoir salué mollement André alors que nous survolons son camping, je déclare forfait et demande à Vishal, notre pilote, de me redescendre sur la terre ferme. Les enfants m’attendent avec le sourire jusqu’aux oreilles voulant partager les premières impressions de cette expérience fabuleuse avec moi. Elles récupèrent une mère défaite et blême qui se retient de s’allonger de tout son long, là, devant tout le monde à même le sol poussiéreux.

Cette envie de vomir me tiendra encore 4 bonnes heures. Adieu veaux, vaches, cochons et la Terre vue du ciel. Je me console en mettant cette petite défaillance passagère sur le manque en sels minéraux dû à une légère déshydratation, à la chaleur et à l’inexpérience. Promis, je recommence en Nouvelle-Zélande dans de meilleures conditions !

 

Pour nous remettre de nos émotions, nous nous offrons tous une séance de massages revigorants et thérapeutiques. Tanaji est masseur de père en fils et s’occupe des stars bollywodiennes. Ca promet. Il m’installe sur un drap plus que douteux qui devait être blanc à l’origine, parsemé des poils de l’indien velu m’ayant précédé. Il pose sur moi une serviette dont je préfère ne pas connaître la provenance et commence à m’enduire scrupuleusement d’huile. Je dégouline littéralement et ressemble à une frite.

Le massage est énergique et plutôt efficace. Le mal de dos de Greg disparaît comme par magie. Le moment le plus étonnant et néanmoins le plus agréable est le massage du cuir chevelu, du front et des oreilles. Tanaji sort une espèce de perceuse avec un gros embout rond en caoutchouc. Après m’avoir servi de nouveau une bonne rasade d’huile mais cette fois- ci directement dans mes conduits auditifs, il allume sa machine qui agit comme un petit marteau piqueur miniature et tamponne régulièrement mes oreilles. Contre toute attente, cette vibration est très agréable et s’ensuit un véritable bien-être avec une impression de grand vide dans la tête.

Tout le monde a beaucoup apprécié sauf Eve qui se tortille dans tous les sens et se demande ce que lui veut ce petit indien maigre.

 

Nous nous décidons enfin à quitter ce petit coin de paradis. André et sa famille resteront une des meilleures expériences de camping pour nous.

 

 

 

Isa

De Bangalore à Bangalore

Nous quittons Panchgani et ses montagnes reposés et frais.

Sortir du camping n’a pas été une mince affaire, et grâce à l’aide d’André et de ses treuils, nous reprenons la route après une heure d’effort à extirper la caravane des pentes de son terrain.

Le paysage du sud de l’Inde est magnifique. Partout des rizières, des eucalyptus, des arbres gigantesques et des buffles à bosse aux cornes peintes. L’Inde est décidément toute en couleur.

La route vers Bangalore, notre prochaine étape, est longue. Comme partout en Inde, il n’y a pas de panneaux. Aussi faut-il demander sa route à chaque instant pour pouvoir avancer.

L’astuce consiste à demander la direction d’un village pas trop éloigné, car au-delà de 30 km les villageois ne connaissent pas leur région. Puis, muni d’une indication, il faut redemander 2 à 3 fois à des interlocuteurs différents afin de s’assurer de sa fiabilité.

En principe, pas de problème, car où qu’on soit et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, on trouve quelqu’un à qui parler !

 

Après deux jours d’enfer sur la soi-disant autoroute nous arrivons à Bangalore, le San Jose high-tech indien.

Conduire sur l’autoroute est une véritable épreuve. La deux fois deux voies est chaotique. Certains tronçons sont défoncés, caillouteux et poussiéreux. Les autres, bien que refaits à neuf sont néanmoins dangereux. Des bus bondés à craquer, chargés de passagers qui débordent des fenêtres et des portes, des camions Tata gigantesques, des carrioles tirées par une paire de buffles ou des vélos arrivent à contresens, jaillissent de nulle part, c’est l’horreur…

Nous arrivons du nord et nos hôtes habitent au sud de la ville. Il nous faut plus de deux heures pour traverser une ville plutôt propre et arborée avec ses innombrables terrains militaires et, comme toujours, ses embouteillages.

Le soir, nous arrivons enfin à Palm Meadows, le compound de Sabine et Alexandre.

Le contraste est saisissant. Au bout d’une jolie allée plantée de palmiers s’ouvre un gigantesque complexe paysagé. L’architecture des villas est plutôt réussie et l’ensemble est propre, homogène, organisé, bref à l’américaine. Nous sommes en plein épisode de la série « Desperate housewives ». L’endroit le plus improbable de l’Inde s’offre à nous !

Nous sommes tellement épuisés que nous ne sortirons qu’une fois pour découvrir les rues commerçantes de cette ville en plein boom économique.

Le reste du temps nous continuons intensément le CNED avec les petites, nous trions les photos, remettons à jour le blog et envoyons des dizaines de mails tout en profitant de la somptueuse piscine. Isa, comme d’habitude, se jette sur la machine à laver providentielle…

Le soir nous dînons avec Sabine, Alexandre et leurs amis autour de pâté et de foie gras arrosés de vins français dont nous savourons chaque bouchée.

Après 5 nuits, il nous faut quitter cet eldorado pour continuer notre boucle vers le sud.

 

Nous visitons les temples hindouistes quasi millénaires de Belur et Halebid superbement conservés.

Les filles se régalent de croquis et s’interrogent sur quelques bas reliefs assez suggestifs.

J’ai du mal à imaginer des sculptures du Kama Sutra sur les façades de nos églises et je trouve finalement la religion hindoue assez sympathique.

Quelques kilomètres plus loin, c’est la colossale statue dénudée de Sravanabelagola qui nous coupe le souffle (il faut dire que pour y parvenir nous avons dû gravir pieds nus les 614 marches qui y mènent).

Pendant l’ascension, nous croisons quelques prêtres complètement nus et, là-encore, j’ai du mal à imaginer nos curés de campagne accueillir les fidèles dans leur plus simple appareil…

Isa reprend ses esprits et mitraille le dieu jaïn Bahubali qui est sobrement représenté sous forme du plus grand monolithe du monde (17 mètres de haut).

 

Après ce périple religieux à l’iconographie assez originale, nous décidons de faire le plein de nature et partons à la recherche des éléphants.

Le site de Dubare dans la jungle, nous a été conseillé et nous y faisons escale pour deux jours.

Impossible à trouver nous utilisons les services d’un jeune guide, Punith, que nous rencontrons à Madikeri.

Madikeri est une des nombreuses « hill stations » où les indiens des plaines viennent se ressourcer pour oublier la chaleur et la pollution qu’ils affrontent au quotidien.

La ville est sans intérêt mais la campagne alentour est exclusivement constituée de champs de caféiers qui poussent à l’ombre d’arbres majestueux.

Les plantations sont parfaitement entretenues et généralement délimitées pas de jolies haies bien taillées. Quel contraste par rapport à la fange urbaine des villes indiennes !

La Jungle Resort où nous allons séjourner est accessible uniquement pas un bateau qui traverse un petit cours d’eau. Un chemin à gué est possible mais les panneaux « attentions aux crocodiles » nous en dissuadent.

Nous arrivons de bon matin, à l’heure du bain des éléphants, qui, d’un pas placide descendent sur les pentes boueuses qui mènent au point d’eau.

Là, quelques cornacs aguerris les font coucher dans l’eau dans laquelle ils viennent se soulager du repas de la veille mais c’est sans doute un détail.

Tout le monde est mis à contribution et les filles frottent énergiquement les éléphants à l’aide de pommes de pin sauf Eve qui est très impressionnée et reste prudemment en retrait.

Le spectacle est génial, tant la docilité de l’animal contraste avec la force qu’il dégage.

Après les ablutions, c’est l’heure du repas. Des boules (compte tenu de la taille, on ne peut pas parler de boulettes) de mélange végétal ressemblant fort à des excréments d’éléphants sont cuites et enfoncées à main d’homme dans la gueule du pachyderme qui semble apprécier.

Tout va lentement, sans bruit, à l’ombre des flamboyants en fleur. Un vrai bonheur.

Les bungalows joliment dessinés sont confortables et nous prenons nos quartiers avant de partir pour un safari dans la réserve naturelle.

Un 4x4 Tata au toit ouvert nous conduit sur les pistes sinueuses noyées dans la végétation  luxuriante. Nous slalomons entre les massifs de bambous géants dont certains sont calcinés suite aux récents feux de forêt.

Nous croisons des écureuils géants (grands comme des ratons laveurs avec une queue rousse), des éléphants sauvages, des daims, des oiseaux et une sorte de buffle gros comme un camion qui bondit à quelques mètres de notre capot. Les filles restent muettes, ma photo est toute pourrie.

 

Après Madikeri, nous faisons route vers Ooty, le Val Thorens du sud de l’Inde (sans neige bien sûr). La route dans la plaine passe par une réserve naturelle, le Bandipur, qui s’étend sur 3 états : le Tamil Nadu, le Karnataka et le Kerala. Incroyable d’imaginer que des kyrielles de camions et autres voitures particulières empruntent une nationale qui traverse de part en part un parc sauvage.

Nous roulons lentement à l’ombre de la végétation abondante et croisons ça et là quelques colonies de singes qui sont tout sauf sympathiques.

Pour monter à Ooty, perchée dans les Nilgiri Hills, il nous faut emprunter une route sinueuse d’une cinquantaine de kilomètres. Il nous faudra 3 heures et demi pour y arriver.

Je maudis l’Inde et les indiens à chaque nid de poule et la caravane fait des bonds de 50 cm derrière nous. Résultat, sous les coups de boutoirs de l’essieu, la structure se plie de quelques millimètres. Ca ne l’empêchera pas de rouler, c’est le principal.

 

Nous arrivons à Ooty sous une pluie torrentielle et montons notre bivouac dans le jardin d’un orphelinat dont j’ai rencontré le directeur quelques jours auparavant à Mysore.

La maison est un peu excentrée du bouillonnant centre-ville et les nuits sont fraîches. Ce sera notre deuxième expérience de camping en Inde.

L’orphelinat est une petite maison avec un jardinet clos qui abrite 24 enfants venus des quatre coins de l’Inde. Tous les visages du peuple indien y sont représentés. Des enfants à la peau noir d’ébène, d’autres aux traits népalais.

Nous passerons presque une semaine dans cet univers fait de douceur, d’amour et d’organisation.

Les pensionnaires de 5 à 21 ans sont tous plus attachant les uns que les autres. C’est la période des vacances et seuls 8 d’entre eux sont encore présents. Ce sont ceux qui n’ont aucun parent connu.

Les jours se suivent sans monotonie et nous participons à la vie de cette petite communauté avec joie. Sous l’autorité silencieuse de Jennifer, les enfants gèrent leur quotidien : ménage, lessives, repas, devoirs etc…

 

J’invite l’ensemble des enfants à aller voir Spiderman 3 au cinéma. Ils mettent leurs plus beaux habits pour l’occasion et les filles passent des heures à se coiffer.

Nous arrivons au cinéma une heure avant la projection. C’est la foire d’empoigne au guichet et après beaucoup d’agitation, j’arrive enfin au comptoir. Stupeur, il y a 5 sortes de tickets : les boxes et les catégories I à IV.

La place en catégorie II ne coûte que 25 roupies (0,5 euros) et la qualité de la projection est comparable à celle de nos salles.

Les publicités sont des diapos projetées pour vanter les mérites des magasins locaux. Il y en a pour tout le monde : l’électricien, le quincailler, le restaurateur et ainsi de suite…ça me rappelle un peu Chatou.

Le film commence et 1 heure après, en plein milieu d’une scène, le projectionniste arrête la bobine pendant un quart d’heure. Les portes s’ouvrent, le public sort fumer, acheter à boire ou à manger. C’est le foutoir le plus complet et lorsque le film reprend, la salle est plus remplie qu’au début ! Certains indiens doivent donc se contenter de voir la deuxième moitié des films mais au moins ils ne payent pas…

A chaque scène d’action (et il y en a dans Spiderman 3) le public hurle. A chaque scène de baiser (heureusement il n’y en a qu’une dans Spiderman 3) c’est l’hystérie.

Peu avant la fin, la moitié de la salle se vide, l’autre moitié se lève !

Je finis la projection debout sur mon siège sur la pointe de pieds.

Pas de générique, la lumière revient, moi je n’en reviens toujours pas.

 

Avec un pincement au cœur, nous quittons l’orphelinat en remerciant nos hôtes Jennifer et Mohandas pour leur gentillesse. Nous sommes touchés par la générosité de ce couple qui tient à bout de bras cette institution depuis plus de 14 ans. Nous leur promettons de rester en contact.

Le retour sur Bangalore est semblable à l’aller. Je me dis qu’avec un peu de chance la caravane va se plier dans l’autre sens, mais il n’en est rien, dommage.

A Bangalore, nous séjournons chez Eric, jeune expatrié rencontré peu de temps avant au Bandipur. Ce sera notre base pour préparer le départ du van vers l’Australie.

Chaque jour, j’effectue les 60 km aller-retour qui me séparent des douanes et je rentre le soir, épuisé par les procédures administratives, le trafic, le bruit et la pollution.

 

Le dimanche arrive enfin, nous partons par le vol du soir pour Bali.

 

Notre tour de l’Inde aura duré 2 mois et nous n’avons pu découvrir qu’une toute petite partie de l’Inde du sud. Nous n’avons pas fait la moitié du parcours que nous avions en tête mais il faut dire que la réalité indienne est des plus difficiles pour notre mode de voyage.

Les distances sur une carte ne paraissent pas insurmontables mais dans les faits, la moindre étape de 100 km prend 2 à 3 heures auxquelles il faut rajouter le temps perdu dans les bouchons. Difficile donc dans une même journée de bouger, de faire les devoirs, d’assurer la sieste d’Eve et de visiter.

Par ailleurs les indiens sont épuisants. A titre individuel, ils sont accueillants, affables et souriants mais leur nombre rend la perception globale plus contrastée. Ce qu’on retient, ce sont les attroupements incessants autour de nous et de notre véhicule, la curiosité maladive des gens qui touchent ou démontent tout ce qu’ils voient.

Le manque d’hygiène est fatiguant à la longue car on se lasse vite des crachats, des mouchages dans les doigts perpétuels, sans parler des immondices qui jonchent les rues et qui dégagent des odeurs stupéfiantes.

Contre toute attente, je n’aurais pas été marqué par l’extrême pauvreté qu’on nous relate sans cesse. Certes, j’ai vu des bidonvilles, des mendiants mais rien d’insupportable au final.

Les villes sont toutes identiques, chaotiques, étouffantes et d’une saleté peu commune.

Il n’y a pas d’architecture typique et les restes coloniaux sont, pour la plupart, mal préservés.

L’économie la plus prospère du monde au sein de la plus grande démocratie de la planète bâtie sur des traditions sociales séculaires me laissera au final un sentiment assez étrange. Les fantasmes occidentaux qui entourent l’Inde sont immenses mais le pays est l’un des plus difficiles à visiter. Peut-être cet état de fait laisse-t-il le voyageur un peu frustré.

Ce qui marquera en fin de compte, c’est la patience et l’adaptabilité dont auront fait preuve nos filles malgré les dures conditions de voyage.

Greg

Goa

Ça y est nous sommes en Inde, plus exactement a Goa légèrement au sud. Nous avons pris l’avion depuis Dubaï (un vol de nuit Indian Airlines des plus sommaires, pas de télé, quelques rares oreillers et couvertures et des hôtesses de l’air même pas belles !)

Quant à notre maison roulante, nous l’avons embarquée sur un bateau à Dubaï. Nous avons trouvé cette compagnie maritime grâce à notre ami Nicolas, français expatrié à Abu Dhabi qui travaille pour Total. Nous préférons attendre tranquillement à Goa le temps du dédouanement au port de Bombai qui risque d’être très, très long.

 

C’est le bon endroit pour prendre contact avec ce pays en douceur. C‘est un état à peu près riche et propre (enfin au sens indien du terme).

Notre copine indienne, Aruna, que nous avions rencontré à Dubaï, nous a trouvé une pension sympa dans le village où elle est née. Elle va peut-être venir nous rejoindre bientôt si son travail le lui permet. En attendant nous avons déjà fait connaissance avec sa gentille sœur, son pasteur de mari (ça nous poursuit !) et leurs deux filles de l’âge de Margot et Marie. Wellington, le pasteur, s’est fixé comme mission d’aller évangéliser les hippies venus de tous les coins du monde, s’adonnant à la drogue et cherchant la foi et la paix intérieure dans les ashrams indous. Il paraît qu’ils sont 50 000 l’hiver à venir sur les plages de Goa.

Ils nous ont invité à déjeuner chez eux. Contrairement à Aruna, ils ne sont pas très riches. La religion ne paye pas. C'était intéressant de discuter de l’Inde avec une famille « middle class ».

 

Nous sommes installés dans une pension hallucinante, pas loin de la plage et du superbe et tout récent hôtel Hyatt. On squatte régulièrement ses piscines, ses toboggans aquatiques et ses chaises longues en toute impunité, enfin jusque-là…

La pension est un palace, comme dit notre copine Aruna. C’est une maison récente de 450 m2 qui semble être construite autour d’un immense escalier central à la «  Autant en emporte le vent ». Il doit y avoir au moins 200 m2 perdus rien que pour lui avec au centre un petit bassin avec des poissons. Il y a du carrelage absolument partout du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage d’une propreté immaculée. Madame Henriette Da Costa, descendante directe des conquérants portugais, est complètement maniaque et a en permanence un couple de serviteurs à demeure qu’elle loge très sommairement dans une baraque au fond de son jardin, tout en ayant le plus grand mépris pour eux qui ne sont pas catholiques comme elle mais indous.

Cette vieille dame nous est apparue tout d’abord charmante, dévouée et serviable. Au bout de quelques jours, sa vraie personnalité maniaque et intransigeante s’est révélée et les enfants ne la supportent plus. Avec nous les adultes, elle est toute mielleuse. Enfin, elle n’a pas que des défauts car il est quand même bien agréable de profiter d’une jolie maison bien entretenue (ce que nous supposions assez improbable en Inde) et en plus elle cuisine divinement bien et pas trop épicé.

 

Nous découvrons le climat tropical.  Il fait chaud et humide. À notre descente de l’aéroport, je me suis dit que je ne pourrai jamais supporter ce climat et finalement au bout de quelques jours, on finit par s’habituer à transpirer en abondance. Pendant notre séjour en Inde, nous ne pourrons sûrement pas dormir dans nos véhicules car il est très difficile de trouver des endroits tranquilles où s’arrêter et surtout, il fait trop chaud. Nous préférons une pension pour pouvoir prendre une douche tous les soirs et dormir avec la clim ou au moins un ventilateur. On profite des heures les plus chaudes de l’après-midi pour faire les devoirs au frais avec les grandes pendant qu’Eve fait sa sieste.

Le soir, vers 17h, nous allons nous balader sur la plage et nous regardons le coucher de soleil pendant que les filles prennent un dernier bain et jouent dans les vagues. C’est le meilleur moment de la journée, le vent souffle une petite brise tiède fort agréable.

Il se dégage de Goa une atmosphère très douce et paisible, une certaine langueur qui vient peut-être de la brume de chaleur, des chants d’oiseaux et de tous les bruits de l’activité humaine, le sifflement du train au loin, le bruit mate et sourd des ouvriers qui montent des échafaudages en bois pour construire les maisons, le klaxonne du vélo du vendeur de poisson…

La végétation est luxuriante et dense, cocotiers, palmiers, bananiers avec beaucoup de buissons épais et entremêlés de lianes. Dans les quelques jardins bien entretenus, on trouve toutes nos plantes dites « d’appartement » version géantes, ficus, arbre caoutchouc, cordyline, hibiscus… La terre est rouge, très fine et poussiéreuse. Elle recouvre tout d’une épaisse couche terne. Après une journée de ballade, nous rentrons sales de la tête au pied.

Tous les gens sont gentils, calmes, sans une once d’agressivité. Nous nous préparions à être sur la défensive, à serrer nos sacs de près craignant qu’on ne nous les vole toujours prêts à éviter une escroquerie. Mais ce n’est absolument pas le cas. Bien sûr, nous devons marchander âprement chacun de nos achats mais cela reste toujours cordial et bon enfant.

Nous sommes allés au fameux marché d’Anjuna où des centaines de petits étals forment un labyrinthe de tentations. Les boutiques sont tenues aussi bien par des paysans en tenues traditionnelles (spéciales touristes)  que par des vieux hippies tatoués, aux cheveux longs et au visage émacié installés là depuis les années 60. On y trouve de tout, des T-shirts, de l’artisanat, des bijoux, des sacs, toutes sortes de vêtements, de l’encens, des coiffeurs et même des nettoyeurs d’oreilles.

Margot et Marie se sont fait faire des tresses et nous avons fait notre marché de babioles pour 3 francs 6 sous.

L’attrait principal de la région de Goa est la beauté du paysage et les plages à perte de vue. Les maisons traditionnelles goanaises, anciennes maisons portugaises maintenant en complète désuétude, ont cependant un charme et un attrait indéniables malgré leur état de décrépitude avancée. Quant aux nombreuses vieilles églises de la période coloniale, de taille impressionnante, elles ne présentent que peu d‘intérêt. Elles manquent de finesse et l’ornementation intérieure est lourde et disgracieuse. Nous en ferons rapidement le tour.

Nous visitons la région en taxi que nous louons généralement à la journée. Nous apprenons ainsi à nous repérer et nous nous familiarisons avec la conduite à gauche et le code de la route indien plutôt aléatoire. Nous nous attendions à bien pire et heureusement Greg a été rodé en Albanie et en Iran mais Bombai nous réserve sûrement bien des surprises…

Isa

Bombay

Nous laissons Goa, ses plages de sable blanc et sa nonchalance, pour partir dans l’enfer de Bombai.

Un bus de nuit avale les 650 km de route de côte qui nous séparent de Bombai en 12 heures.

Piètre moyenne sur une route pourtant réputée bonne.

Le bus est assez moderne mais les couchettes n’ont sans doute jamais été nettoyées depuis leur mise en service. Pas de drap, pas d’oreiller, pas de couverture, la clim à fond. Isa, dégoutée, plonge dans la soute à bagage pour y chercher quelques serviettes de bain et autres paréos qui feront l’affaire.

Nous occupons les couchettes à l’arrière du bus, sur l’essieu et le moteur. Bref, une nuit agitée et bruyante qui nous achemine, flapis, à Bombai.

 

Nous arrivons dans notre hôtel de Colaba, quartier touristique la ville. Il est ancien mais propre et surtout très calme ce qui paraît improbable compte tenu de la densité de population qui règne dans la ville.

Je ne le sais pas encore, mais je vais passer les jours qui suivent à m’occuper des formalités de dédouanement.

Un premier contact avec l’armateur du bateau qui a convoyé notre fourgon me permet de découvrir le quartier de Church Gate à 10 minutes de taxis de notre hôtel. Sur les conseils du transporteur, je m’acquitte de 25 roupies pour une course qui le matin même m’avait coûtée 230 roupies à la sortie du bus (1 euro = 56 roupies). Il faut savoir apprendre vite en Inde mais on se fait toujours avoir à un moment ou un autre.

Puis je passe l’après-midi à arpenter les quartiers sud de Bombai à la recherche du broker qui m’aidera à passer les douanes.

Après beaucoup de marche à pied le long des bidonvilles, je trouve enfin la perle rare.

Perdu dans un bazar, au premier étage d’un immeuble délabré (ils le sont tous de toute façon), une sorte de bureau couloir où est entassée une vingtaine de personnes m’accueille.

Le patron est tout fier de me dire que sa société familiale a été fondée en 1925 et qu’il s’occupe de l’importation des voitures pour 80% des consulats de la ville.

Qu’importe les locaux, je suis entre de bonnes mains.

 

Escorté par mon broker, j’arrive à l’entrée du port de Bombai. Ca grouille de monde, les gens se marchent dessus et je dois jouer des coudes pour me présenter devant l’officier de sécurité qui prend ma photo pour m’éditer mon badge d’accès. Quel contraste : du numérique dans un décor post-colonial miteux.

Un billet de 10 roupies circule des mains du broker à la poche de l’officier. Je m’en étonne mais ne demande rien.

Pendant deux jours ce sera mon univers. Des bâtiments gigantesques, véritables labyrinthes sans aucun fléchage, des bureaux vétustes voire insalubres où règne une inactivité totale, des musaraignes qui rampent le long des murs fissurés, des bakchichs et des ordinateurs sans âge qui ont pourtant l’air de fonctionner.

La procédure n’est pas bien différente de celles que j’ai pu suivre dans les autres ports, mais en Inde la difficulté réside dans l’éclatement des tâches et le besoin de tout concentrer in fine vers la hiérarchie.

Quotidiennement, je dois perdre 10 litres d’eau dans cet enfer.

 

Dans l’entrepôt qui sert de bureau à l’officier des douanes, je suis assis un bon moment dans un canapé curieusement assez confortable. Devant moi des mètres de rayonnage en bois plient sous le poids des archives jaunies qui s’agitent sous les pales des ventilateurs.

Un portait de Ganesh est accroché sur un de piliers de l’édifice et un employé vouté entame un rituel qui durera plus d’une heure. Il décroche, raccroche, réajuste, époussette le cadre pendant de longues minutes. Satisfait du résultat, il l’entoure d’un collier de fleurs fraîches et y pic un bâton d’encens qu’il allume. Enfin, il part et revient après un bon moment avec une boîte de gâteaux. Le premier sera pour Ganesh, les autres pour les employés des douanes, le dernier pour moi. J’ai faim, je le dévore.

En arrivant dans les locaux, j’avais remarqué la présence de dizaines de chats et m’étais demandé ce qu’ils pouvaient bien faire là. En voyant les douaniers leur donner les restes de leur repas et les archives grignotées, j’ai compris qu’ils étaient en fait employés par l’administration pour chasser les souris et autres rats qui doivent pulluler sur le port.

Au début, les scènes qui s’offrent à moi m’amusent et je ne vois pas le temps défiler. Mais au bout du deuxième jour, ma patience commence à s’émousser.

Le broker pratique cela depuis 25 ans et me ramène à la raison plus d’une fois. Je vois tout de même ses nerfs au bord de l’explosion lorsque nous sommes contraints d’attendre que le chef des douanes ait fini de déjeuner. Tout est en règle, nous n’attendons plus que sa signature mais ce dernier est très curieux de voir le camion et la caravane.

Manque de bol, il fête à huis clos le départ à la retraite d’un des ses collaborateurs et leurs agapes durent des heures !

C’est hallucinant, le type a à peine 40 ans et tous les douaniers sont au garde à vous devant lui. La plupart baissent même les yeux quand ils lui parlent. Question de caste je suppose…

 

Bollywood.

Les deux jours passés aux douanes et les quelques kilomètres de conduite entre le port et l’hôtel m’ont laissé sans énergie. La nuit venue, je déambule sur Colaba road le long des centaines de petites échoppes qui vendent des t-shirts et autres articles pour touristes lorsque je suis accosté par un jeune indien qui me propose de tourner le lendemain dans un film pour Bollywood. L’idée m’amuse et j’accepte.

Le soir même je me rends sur le lieu du tournage avec Marie et Margot afin de voir si le plan n’est pas foireux. Le tournage a lieu dans la Bombay University qui est un bâtiment assez imposant de la fin du XIXème siècle. Décor parfait pour un film historique retraçant la vie d’un chef de guerre indien capturé et jugé par les anglais lors de la guerre d’indépendance.

Je vais jouer le rôle d’un officier judiciaire anglais qui assiste au procès.

Nous arrivons pendant une scène de pluie et des dizaines de petits techniciens bataillent avec les lances à incendie pour créer un mur d’eau le long des bâtiments. L’ambiance est géniale et je confirme ma présence le lendemain.

Lever à 6h45, je rejoins le directeur de casting sur Colaba road et joue les rabatteurs pendant une heure (il était à la recherche d’une femme européenne d’une quarantaine d’année pour le jour même !).

A 9 heures, nous arrivons sur le tournage et immédiatement je suis affublé d’un costume noir trop petit, de chaussures trop rigides et d’un nœud papillon qui m’oppresse. Je ne ressemble à rien et je réalise que la journée va être chaude et longue.

Les scènes s’enchaînent dans un ballet incessant de techniciens et de figurants venus de tous horizons. Parmi eux je lie connaissance avec un allemand qui, venu en touriste, vit de figuration depuis plus d’un an en Inde. Les autres extras sont plutôt comme moi venus pour un jour.

Au bout de 10 heures d’attente interminable, on vient me chercher et me voilà sous les projecteurs. Il fait 40 degrés, je suis assis aux côtés de l’avocat général et de l’avocat de l’accusé qui surjouent des scènes en hindi auxquelles je ne comprends rien. Au gré des « Roll the camera ! », « Action ! » et « Cut ! », les scènes se font toutes en une prise ce qui en dit long sur la qualité finale du film.

Plus le temps passe plus la caméra se rapproche de moi et je ne ressens toujours pas les frissons du tournage que décrivent les acteurs. Une chose est sûre, je n’ai pas raté ma vocation.

Entre deux scènes je discute avec le producteur et l’acteur principal. L’acteur a un charisme bien à lui mais il est assez pompeux et beugle « Make-up ! » toutes les deux minutes pour qu’on vienne lui réajuster sa barbe et qu’il puisse se contempler dans un miroir.

Le metteur en scène est un petit gros barbu genre Luc Besson indien qui sait ce qu’il veut et traite les figurants comme du bétail en s’agitant dans tous les sens.

A 22 heures je quitte la fourmilière, un billet de 500 roupies en main, le plus petit cachet jamais touché pour 14 heures de dur labeur.

Isa et les petites sont venues m’assister à deux reprises et ont pu profiter de cette expérience en jouant avec les accessoires des soldats de l’Empire.

Le film, à gros budget paraît-il, sortira le 15 août, jour de l’Indépendance, dans toutes les salles indiennes. J’ai hâte…

 

Greg

Les Emirats

Nous avons quitté l'Iran à la fin de notre visa, comme prévu au bout d'un mois. Tout s'est bien passé, mais nous étions contents de partir et de laisser derrière nous le froid et la neige. De plus, la perspective de traverser l'est de l'Iran et le Pakistan ne nous emballait pas, c’est pourquoi nous avons décidé de jouer les nouveaux riches et de partir dans les Emirats arabes se bronzer au soleil. Nous avons mis la caravane et le camion sur un ferry-boat à Bandar Abbas dans le sud de l’Iran et le temps de voyager toute la nuit, nous étions arrivés.

Les Emirats arabes unis se composent de 7 émirats qui se sont rassemblés, il y a une quarantaine d’années. Les principaux émirats sont ceux de Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah où nous sommes arrivés par bateau d’Iran. Il n’y a encore que quelques années, ces petits sultanats n’étaient que déserts peuplés de tribus de bédouins et immenses côtes de sable blanc habitées de pêcheurs faisant commerce de perles fines et  vivant dans de rudimentaires huttes de feuilles de palmiers sur la plage. Il est très difficile d’imaginer les grands-parents de ses fières Arabes en belles gandouras blanches qui se baladent dans les immenses et luxueux centres commerciaux climatisés ou encore au volant de leur sublime Porsche Cayenne ou 4X4 surdimensionné aux vitres teintées, montés sur leurs chameaux, se nourrissant de dattes et de lait de chamelle. Quelle évolution en si peu de temps !

Dès notre arrivée, nous nous  précipitons au Carrefour le plus proche pour faire le plein de fromages et de petits-suisses et squattons allègrement le parking pendant 3 jours pour continuer à faire le plein. Nous sommes séduits par le beau temps et la température idéale.

Puis, enfin rassasiés, nous partons à la découverte de ce pays plein de contrastes.

Tout est propre, bien entretenu, les parcs paysagés magnifiques et les plages sublimes.

Bref, c'est un peu la Suisse des Arabes.

Evidemment, tout ce que nous voyons de prime abord est très tape-à-l’oeil comme la future plus grande tour du monde, en construction, qui sera modulable et agrandissable à la demande au cas où un pays asiatique concurrent aurait le mauvais goût d’essayer d’en faire une plus haute.

Ou encore « The Palm », immense complexe au large de Dubaï réunissant des hôtels 4 étoiles, des centres commerciaux et des maisons d’un luxe inimaginable déjà toutes vendues aux grandes stars internationales (dont le joueur de foot anglais David Beckam). Tout cela est construit sur le dessin en plan d’un immense palmier crée de toutes pièces, à grand renfort de remblaiement monopolisant l’aide de centaines de camions transportant des milliers de tonnes de rochers en provenance d’une colline dans le désert. Cette base, composée de blocs empilés les uns sur les autres et affleurant à la surface de la mer, est recouverte d’une épaisse couche de sable prélevé sur place, dans le Golf Persique, grâce à d’énormes barges pompant le fond de la mer et rejetant le sable en gerbes jusqu’à obtenir les plages où seront construites les maisons. Chaque maison a, bien sûr, sa propre plage privée et chacun possède un bateau dans son port, lui aussi privé, pour aller rejoindre au plus vite le continent. Cette création humaine est, paraît-il, visible depuis la lune (ce dont je doute fortement mais laissons la légende s’installer.)

Elle doit être, en tout cas, très largement rentable car 2 autres « Palm » sont ainsi en 

prévision.

Toujours plus extravagant, un autre projet, appelé « The World » est lui aussi en cours de réalisation. Il suit le même principe que la « Palm » c’est-à-dire créer dans les eaux peu profondes du Golf Persique de nouvelles îles qui seront habitées et qui formeront des dessins. Ici, c’est le Monde qui sera représenté. Il paraît que l’île représentant la France a été achetée toute entière par un richissime Américain. Tout un symbole !

Bien sûr, en dehors de ces projets hors norme, des centaines d’autres sont eux aussi en cours de réalisation. Les tours poussent comme des champignons, des ponts se construisent, des bureaux, des maisons particulières et des centres commerciaux sont inaugurés tous les jours pour faire face à l’arrivée massive des expatriés venus travailler d’une part et des touristes d’autre part .  Le petit émirat avec ses grues et ses échafaudages ressemble à un décor surréaliste d’un film de science fiction avec les embouteillages inhérents en plus.

Que l’on adhère ou non pour des raisons écologiques, à tous ces projets et réalisations financés par l’argent du pétrole, on ne peut pas ne pas admirer avec quelle claire voyance et intelligence cet argent a été utilisé pour être mis au service du peuple. Parcs magnifiquement paysagés, infrastructures routières de très bonne qualité, usines de désalinisation pour essayer de prévenir la pénurie d'eau douce, développement du tourisme en prévision de l’assèchement des réserves en pétrole… autant de développements à long terme qui sont dus à un homme vénéré par son peuple, le cheikh Zayed, récemment décédé.

En 40 ans, il a su créer un pays moderne au milieu du désert qui attire les grandes multinationales séduites par le dynamisme et l’esprit d’entreprise émulant aussi bien que les touristes séduits par la grande qualité de vie.

À la suite de Zayed, les nouveaux dirigeants voient grand et ne lésinent pas sur l'argent. C'est assez spectaculaire même si mon âme d'écolo est souvent choquée par le gaspillage d'eau et d'énergie.

Comme en Iran, nous avons la chance de faire plein de rencontres passionnantes.

Ainsi, quelques jours après notre arrivée, nous sommes très gentiment accueillis par une indienne richissime qui nous prête un de ses appartements pour la nuit avec piscine sur le toit et vue panoramique sur Dubaï. Nous sommes comme des coqs en pâte et en plus, elle nous organise notre arrivée en Inde dans sa famille.

Dès que nous la rencontrons, Aruna nous prévient qu’elle est "Born again" c’est-à-dire catholique très, très pratiquante. Ce que nous réalisons rapidement car chacune de ses phrases est ponctuée de "Jesus is good" et autre "Thank You Jesus Christ". On a même le droit à un petit meeting entre indiens très pieux un soir de la semaine histoire de lire la Bible et chanter entre nous. Greg, qui avait oublié de lui dire qu’il était athée, n’a pas été converti mais seulement charmé par la gentillesse et la prévenance de notre hôtesse, qui avait organisé, dans la plus grande discrétion, la célébration de l’anniversaire de Greg en bonne et due forme avec gâteau à la crème, bougies et chanson « Happy birthday to you, we are so glad, God made you ». Inoubliables les 35 ans de Greg !

Nous voici depuis plus d’un mois et demi dans les Emirats et nous décidons de passer une semaine supplémentaire à Abu Dhabi chez nos amis français, Anne et Nicolas, rencontrés sur les pistes de ski à Dubaï. Encore une fois, nous sommes accueillis dès plus chaleureusement. Nous dormons sur le parking public, ombragé et calme près de la résidence d’un des cheikhs locaux. L’après-midi, après l’école ou le CNED de chacun, les enfants, qui sont du même âge, se retrouvent avec plaisir et complicité pour jouer ensemble ou aller à la piscine de la résidence. Greg et moi profitons de la maison de nos amis qui nous sert de base arrière pour préparer notre départ pour l’Inde. La machine à laver tourne nuit et jour, le camion et la caravane sont récurés de fond en comble et le téléphone et Internet sont monopolisés pour remettre le blog à jour et trouver une compagnie maritime qui veuille bien emmener nos véhicules en Inde.

Nous avons quand même eu le temps de visiter un peu la ville, d’abord en bateau à moteur avec Nicolas puis un peu à pied. Nous avons eu la chance de pouvoir voir l’exposition à l’Emirates Palace, des futurs projets d’architecture qui devraient transformer prochainement Abu Dhabi en véritable ville culturelle. En effet, les plus grands architectes internationaux ont été consultés pour imaginer le futur Musée d’Art Classique qui accueillera une partie des œuvres du musée du Louvre (architecte Jean Nouvel. Institut Du Monde Arabe à Paris) ou le

Le Musée Guggenheim de Franck Géry, le Centre Artistique de l’architecte féminine iraquienne Zaha Hadid ou encore le Musée Maritime de Tadao Ando.

Les projets sont tout simplement fabuleux et donnent envie de revenir dans quelques années pour voir leur réalisation.

Et pour finir en beauté, nous avons été interviewés par deux fois, avec articles dans les journaux à l’appui, par des journalistes intéressés par notre voyage et notre mode de vie.

Le premier article est une pleine page dans « 7 days » un quotidien local genre « 20 Minutes », avec encart en première page à côté de Liz Hurley et le deuxième passe dans le gros journal émirien « Gulf News » auquel chacun se doit d’être abonné. C’est le début de la gloire !

Bien sûr, nous mettrons ces deux merveilles en lignes très prochainement.

Finalement pour fuir les paparazzis et les curieux qui commencent déjà à frapper aux fenêtres du camion, nous quittons cette péninsule Arabe si chaleureuse où nous avons déjà eu un avant-goût de l’Inde. En effet, les Emirats avec plus de 150 nationalités différentes, sont largement dirigés par les Indiens qui sont les plus nombreux. Les Arabes sont ainsi en minorité dans leur propre pays. Ils ne représentent que 20% de la population totale.

Nous remontons à Dubaï pour embarquer notre véhicule à bord du cargo et, privés de notre habitation, nous sommes très sympathiquement accueillis à dormir chez Nathalie et Alain, un autre couple de français rencontrés sur les plages quelques semaines auparavant.

Nous prenons un vol de nuit pour Goa en Inde, le lendemain.

Isa

Une semaine avec les Buselli

Quoi de plus revigorant que de passer une semaine avec la famille Buselli venue nous rejoindre à Dubaï pour une semaine ?

En effet, sans eux, jamais nous aurions écumé pendant des heures jusqu’au dernier magasin du dernier mall ni encore moins eu le courage d’arpenter en long et en large le Souk de l’Or.

Ça sert à ça d’avoir des amis qui aiment les bijoux, la technologie et les beaux vêtements.

Ça nous change de nos vieilles habitudes et ça nous remet à la page.

 

En tout cas, bravo à eux qui, en étant réactifs et bien organisés, ont réussi à nous rattraper malgré notre planning aléatoire et notre itinéraire changeant.

 

Ce sont les vacances de février en France où il pleut et il fait froid. À Dubaï, c’est le grand beau temps, il fait 30 degrés et le soleil brille de tous ses feux.

La famille Buselli prend possession de son appartement en plein centre ville et quant à nous, nous installons notre campement dans la rue au pied de leur immeuble. Les sympathiques policiers essayent bien de nous verbaliser au bout de plusieurs jours devant notre refus répété d’honorer leurs horodateurs, mais ils restent interloqués, le Bic suspendu en l’air, devant notre plaque d’immatriculation inconnue. Il leur manque des cases sur leur bordereau pour nous mettre une amende !! Finalement, bons joueurs, ils nous laissent tranquilles.

En général, les gens sont très gentils et tolérants avec nous. C’est le cas, encore une fois, de toute l’équipe d’indiens qui s’occupe de l’hôtel où nos amis louent un appartement.

Pendant une semaine, ils fermeront les yeux sur nos allers et venues incessants avec oreillers, couettes, sacs de linge sale à laver dans la machine de l’appartement et même sur un caddie de supermarché rempli plein à craquer, monté dans l’ascenseur par Alexandre et Greg qui se sont occupés d’aller faire les courses. Les enfants s’invitent mutuellement à aller dormir les uns chez les autres et nous profitons tous allégrement de la piscine sur le toit.

 

Premier jour, c’est relâche. Tout le monde s’installe et la famille Buselli se repose de son vol de nuit et de ses 4 heures de retard.

 

 

 

Deuxième jour, nous passons la journée dans le splendide parc Al Memzar, magnifiquement paysagé au bord de la mer. Course de rosalie effrénée version adultes contre enfants, pique-nique avec barbecue jetable (une idée révolutionnaire à importer en France pour ceux qui veulent faire fortune) et piscine. Il ne manquait plus que la petite partie de pétanque avec le pastis pour compléter ce tableau féerique.

 

 

 

Troisième jour, nous passons aux choses sérieuses : matin, Ski Dubaï et après-midi, shopping.

Qui d’autres que les Emiriens pouvaient avoir l’idée grandiloquente, démesurée, anti-écolo mais néanmoins géniale de faire une piste de ski dans un centre commercial, lui-même en pleine ville, elle-même en plein milieu du désert ?

D’accord, à côté des stations des Alpes, Ski Dubaï peut paraître un peu ridicule pour nous autres, Français, cependant il n’y a rien de plus dépaysant et rafraîchissant même en plein hiver dans le désert. Qu’on soit pour ou contre, ça vaut le coup d’œil.

Nous prendrons un pass de 2 heures, ça suffit amplement.

Comme le faisait si bien remarquer notre amie Emmanuelle, si les Français étaient aussi bien organisés et efficaces que les Arabes, louer ses skis, payer son forfait et se mettre en combinaison serait, en France aussi, un vrai plaisir.

 

Quoi qu’il en soit, 10 mn plus tard, nous sommes sur les pistes. Il fait –5 degrés à l’intérieur. La piste, rouge, n’est pas si ridicule que ça. Les gosses s’éclatent, les adultes se lassent quand même assez rapidement.

 

 

 

 

Pourtant tout y est : la vraie neige, les faux sapins en plastique, le télésiège, les sculptures de pingouins sur glace et même le chalet d’altitude où l’on peut boire un jus de raisin  à défaut du p’tit vin chaud (nous sommes quand même dans un pays musulman…).

 

 

 

Un peu plus et l’on aurait même froid, il est temps d’aller faire du shopping entrecoupé d’une séance de mur d’escalade et de fête foraine pour les enfants.

 

 

Le Mall des Emirats est tout simplement… monstrueux. C’est un mélange entre le centre commercial des Halles, celui de la Défense et de Parly 2, en 10 fois plus grand, plus propre, plus moderne et plus climatisé. On y trouve absolument toutes les marques qu’elles soient italiennes, françaises ou américaines. Délicieusement écoeurant !

 

 

Alexandre est dans son élément. Il est au comble de la joie et papillonne gaiement d’un magasin à l’autre comblant chacun de cadeaux avec sa générosité habituelle. Afin de le contenir un peu, nous sommes obligés de lui imposer une heure limite à ne pas dépasser pour rentrer à une heure décente à l’hôtel.

Nous rentrons exténués et fourbus.

 

 

Quatrième jour :pour nous remettre de nos émotions de la veille, nous décidons de faire un tour de la ville en bus amphibie.

 

 

 

Là encore, il n’y a que les emiriens pour réussir à faire circuler dans une ville en perpétuelle expansion, avec des travaux à tous les coins de rue et des embouteillages épouvantables, un bus de touristes qui circule non seulement dans les rues, mais plonge aussi allègrement dans les lagons pour nous montrer Dubaï sous toutes ses coutures.C’est un moment original, agréable et frais très instructif.

 

 

 

 

Comme la matinée, passée dans le bus, était plutôt reposante, nous décidons d’aller arpenter l’autre berge de la ville où se trouvent les fameux souks de vêtements et de l’or.

Pour nous y rendre, nous empruntons les bateaux taxi, berges extrêmement plates où nous sommes à ras de l’eau et qui font la navette incessante entre les deux rives. Nous plongeons dans le Dubaï traditionnel et plus typique.

Après quelques, raisonnables, achats de tenues traditionnelles, tuniques colorées avec paillettes pour les filles et gandouras (djellaba dans le Magreb) pour les garçons, nous partons à la découverte du fascinant souk de l’or, connu mondialement pour ses opulentes et innombrables boutiques. Trop de tentations pour Alexandre qui s’emballe. Nous le croyons perdu plusieurs fois mais non, Emmanuelle saura toujours le remettre dans le droit chemin. Une monstrueuse chaîne avec sa croix en or massif de 22 carats sera échangée contre une autre plus modeste et sûrement plus approprié à un nouveau-né pas encore baptisé.

Marie et Margot, au comble de la joie, se verront offrir un joli et très raffiné petit bracelet en or avec petites breloques du plus bel effet et Emmanuelle, après avoir vaillamment lutté plusieurs heures contre les offres alléchantes d’Alexandre, acceptera finalement de se faire offrir une jolie paire de boucles d’oreilles. Et le plus étonnant dans tout ça, c’est que notre généreux et un peu excessif camarade ne se sera rien acheté pour lui. Ce sera pour une prochaine fois.

 

 

 

Cinquième jour : Afin de laisser la Carte Bleue d’Alexandre reposer, nous partons pour la plage de Jumeira, longue langue de sable blanc normalement exempte de tout magasin à des kilomètres à la ronde.

 

 

 

 

 

 

Mais alors que nous cherchons le célèbre bistrot « Chez Gérard » où nous sommes attendus par le patron pour déjeuner, c’est la faute. Nous nous garons bêtement sur le parking d’un mall, en face du magasin Hugo Boss que nous avions à peine remarqué. Mais ce n’est pas le cas d’Alexandre qui, le temps que Greg fasse sa manœuvre pour garer notre camion, est déjà rentré dans le magasin et a fait ses amplettes qui restent néanmoins très raisonnables.

Gérard est un truculent marseillais d’une soixantaine d’années qui parle anglais comme il chante le français. On ne peut pas plus typique. Il est installé à Dubaï depuis 20 ans et a monté (ce sont ses propres mots) la fameuse chaîne de pâtisserie portant son nom. Il n’imagine même pas devoir rentrer un jour dans son pays qui, selon lui, est trop vieux et sclérosé. 

Nous y déjeunons plutôt bien avant d’aller à la plage.

 

 

Deux clans se créent rapidement, les parisiens avides de chaleur et de soleil et les baroudeurs lassés de prendre du soleil en permanence et qui ne pensent qu’à se cacher sous les palmiers.

 

 

 

 

Le contraste est plutôt drôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixième jour : après la ville et ses plaisirs, nous décidons d’aller faire du chameau dans le désert. Malheureusement, le circuit, organisé par l’hôtel, n’est pas à la hauteur de ce que nous espérions et la ballade d’une heure en chameau se transforme en un tour dans les dunes à plusieurs sur la même bête.

 

 

C’est sympa quand même et ainsi les gosses n’ont pas le temps d’avoir mal au cœur !

 

 

 

 

 

 

Nous sortirons quelques clichés inoubliables dont celui, entre autres, d’Alexandre arborant un chapeau de cow-boy qui lui va à ravir, portant fièrement un faucon sur son bras. Rien que pour ça, ça valait le coup d’y aller.

 

 

 

 

Septième jour : nous n’avons pas eu le temps de voir passer la semaine et déjà la famille Buselli doit rentrer à Paris par le vol du matin. Nous nous quittons, ravis d’avoir passé de si bons moments ensemble et les enfants se réjouissent de peut-être bientôt être voisins si Alexandre et Emmanuelle quittent enfin Paris et trouvent la maison de leur rêve à Chatou.

 

 

Quant à nous, nous allons à Abu Dhabi pour profiter d’un repos bien mérité !

 

Isa